Мастер-класс История одного шарнирного дракона 4. И опять о гипсовых формах.

Краткое содержание:

История одного шарнирного дракона 4. И опять о гипсовых формах.

И опять о гипсовых формах.

И вот дракоша из ла-долла отшкурен, доведен до ума и готов к новому закатыванию в гипс. А сейчас я более подробно, как и обещала расскажу, как я делаю гипсовые формы. Мое повествование совершенно не надо рассценивать, как догму, я просто хочу описать свой личный опыт и поделиться своими наработками. Естественно, мастера могут меня критиковать и закидать тапками, кроме того, на эту тему написано достаточно мастер-классов, но всё же, я обещала. Итак, приступим.

1. Перед тем, как закатать в гипс мастер-модель, я ее загрунтовала и залачила, особенно тщательно изнутри. Для таких работ, как мне кажется, наиболее подходящий вариант — аэрозоли с автомобильными грунтами и лаками. При условии, что Вы будете держать детали на расстоянии НЕ МЕНЕЕ сантиметров 20 от распылителя — покрытие обещает быть ровным. Если же все-таки появились подтеки, неровности — шкурим и снова лачим и так до идеальной гладкости.

Скажу несколько слов о технике безопасности — если уж быть занудой, то до конца. Уважаемые мастера и мастерицы! Берегите свое здоровье! При работе с автомобильными аэрозолями ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте защитную маску, защитные очки и перчатки. Кроме того, все работы нужно проводить в хорошо провертриваемом помещении, лучше в нежилом, можно на балконе или в подъезде (только чтоб соседи не застукали).

2. Покажу как я делаю формы не примере лапы (ступни). Осмотрев деталь лапки, я пришла к выводу, что лучше всего сделать форму из трех частей, чтобы сохранить шарнир. Обычно я мысленно делю деталь на части, но для Вас я нарисовала дрожащей рукой кривую линию.

3. На небольшую горку пластилина я уложила ступню так, чтобы ее поверхность была параллельна столу. Постепенно обкладываю ступню маленькими кусочками пластилина вокруг сантиметра на 2 по окружности и вверх до линии, которую я нарисовала карандашом. Верхний слой пластилина аккуратно разглаживаю.

Вот что примерно должно получится.

4. Для построения бортиков я буду использовать картон. Я пробывала много разных вариантов — пластилиновую опалубку, бортики из конструктора лего, бумагу, но больше всего мне понравилось работать с картоном. Картон упаковочный достаточно тонкий (один гофрированный слой) очень легко гнется и выдержит нагрузку гипса. Отрежем полоску от картона по высоте равную высоте нашей конструкции из пластилина и детали + 4-5 см, по длине — так, чтобы оставался захлест сантиметров 5-6 после того, как мы обернем нашу конструкцию по периметру.

Обматываем стопу с пластилином картоном, закрепляем скотчем или денежной резинкой. Места стыков картона и пластилина нужно обязательно закрыть кусочками пластилина, чтобы гипс не смог просочиться. Самые мелкие дырочки мы замажем силиконовым кремом.

5. Дальше мы одеваем перчатки, берем силиконовый крем и кисточку, промазываем кремом все щели между бортиками, которые не сумели закрыть пластилином, намазываем палец в перчатке силиконом и ТОНКИМ слоем наносим крем на деталь мастер-модели. Здесь нужно максимально постараться нанести слой крема без разводов и очень тонко, иначе после отливки деталь может быть не гладкая и ее придется снова долго шкурить.

Силиконовый крем продается в аптеке и стоит копьё.

6. Теперь, когда опалубка готова, приступаем к замешиванию гипса.Я уже писала раньше, что при замешивании я использую три емкости — большое пластиковое ведерко (можно из-под майонеза) и два одинаковых пластиковых стаканчика. В ведерко наливаю одним стаканом воду, другой стакан должен быть сухим, так как им я отмеряю гипс. Цитирую себя же: «. я разбавляю примерно на одну часть воды — 1,7-1,8 частей алебастра. Делаю на глаз, точнее на руку. Наливаю в емкость воду, скажем, один стканчик, насыпаю алебастр тоже один стаканчик, затем рукой начинаю замешивать, подсыпаю потихоньку второй стаканчик, пока рука не почувствует, что все, достаточно — консистенция густых сливок.»

Заливаем гипс в нашу опалубку до верха картона. Ждем до тех пор, пока гипс не начнет нагреваться.

Затем я аккуратно снимаю опалубку, убираю пластилин, зачищаю форму. Можно сделать еще круглые вырезы-замки в углах формы, чтобы при снятии детали формы не сдвигались.

ПРОЦЕСС ЗАЛИВКИ. Шликерное литьё.

7. Теперь необходимо сделать литник из пластилина — скатать ровную колбаску и прикрепить ее к шарниру. Конструкцию установить на столе ступней с гипсом вниз, обматать ее картоном (можно использовать предыдущий кусок), укрепить скотчем или денежной резинкой, залепить все дырки между гипсом и картоном маленькими кусочками пластилина. Выстроить пластилиновый бортик по линии середины ступни (я ее Вам нарисовала карандашом, помните?). Смазать все аккуратным слоем силикона, развести гипс и залить в одну из половинок опалубки. Дальше ждем, пока гипс не станет теплеть.

8. Аккуратно убрать пластилиновый бортик между половинками опалубки, оставив только пластилиновый литник. Снова промазать все силиконом, развести гипс и залить третюю часть формы. Ждем, пока гипс не потеплеет, затем, пока не остынет, после этого убираем картон, пластилин и аккуратно размыкаем форму. Я использую скальпель, чтобы поддеть части. Но при этом надо помнить, что гипс еще достаточно хрупок и можно повредить форму, раскрошить ее.

9. После этого я беру форму, иду в ванную и под краном губкой с мылом отмываю тщательно все части формы от силикона и пластилина теплой водой.

Заодно помоем и мастер-модель, а то она после снятия форм очень чумазая! И не бойтесь ее намочить — если она выдержала слой мокрого гипса, ей уже ничего не страшно.

10. Форму вытереть полотенцем, сложить, перетянуть резинкой.

И положить в сухое место. Где-то через недельку можно посомотреть — высохла ли форма. Она будет отностительно легкой и сухой. Значит, ее можно использовать для отливки.

Как сделать форму для гипса. Мастер Класс от Исмаила!

Жукова Мария Шарнирные куклы Жуковой Марии: снятие гипсовых форм, часть 1

Мне кажется, что в нашем кукольном шарнирном мире никто так много не писал про формы для фарфоровых кукол как я. И вот опять
Снимала формы и решила все сфотогафировать и написать, так что как с предыдущих топиков методика претерпела некоторые изменения
Вот топик про лепку этой мастер-модели

Эту мастер-модель выгодно с точки зрения формовки отличает сравнительно небольшой размер и отсутствие двойных бедренных шарниров — у предыдущей мм рост был на 10 см больше (что на мой взгляд сильно все усложняет) и бедра, а также шея, ну и конечно коленки и локти были двойными, видимо поэтому мне после нее захотелось слепить простые шарниры. Вместе с этими плюсами есть для формовки и минусы — раздельные пальцы на руках (этим сейчас никого не удивишь конечно), ногти и дополнительная, сжатая в кулак кисть.

В далеком 2022 году Инна Криковцева в комментах к моему посту в живом журнале рассказала классический метод разметки деталей под формовку с использованием угольника и копирки. Я тогда была совсем новичком и без нее бы наверное и не узнала такого метода. Я до этого просто на глаз рисовала линию и даже узнав этот метод продолжала к нему не прибегать — это эдакое новичковое «только вручную, только хардкор», а потом не так давно я проводила инд. занятие по формам (сейчас не провожу) и показала человеку этот метод. Сделали быстро все детали и я сижу и думаю, чего я сама-то не пользуюсь им!? Так же куда быстрее и проще и от меня не убудет, если я буду делать проще, чем обычно.

Так что в этот раз я пользовалась этим простым методом. Сразу скажу, что конечно он нужен только тогда, когда деталь требуется поделить на 2 части (втулка не в счет), но таких деталей больше половины и именно с ними распространены проблемы сколов и застревания мм в формах.
Так вот. Нам понадобится пластилин (без которого форм не бывает и так), линейка (подойдет любая у которой есть прямой угол), копирка и маркер.
Берем деталь и делаем для ее пластилиновый пьедестал. Очень важно чтобы у него была ровная поверхность, где он касается стола и чтобы если смотреть сверху пластилина не было видно вовсе.

Как сделать форму для гипса из силиконового герметика

Вот так — пластилина не видно, только деталь. Деталь должна держать ровно, не вихлять, а то смысла в происходящем не будет.

Дальше на сцену выходит линейка и копирка. Копирка кстати до сих пор продается в канцтоварах, так что найти ее несложно. И она фиолетовая, что для меня особо приятно

Делаем вот так, ставим линейку и обматываем ее копиркой. Копирка быстро стирается, но в этом положении ее удобно передвигать пальцами

Ну и дальше кому как удобно — можно двигать линейкой, можно держать линейку неподвижно, а двигать деталь. Главное чтобы копирка оставляла след на самой выдающейся части детали. Это именно то, что нам надо.

Вот что должно получиться

Дальше остается просто обвести маркером

Ну и дальше тоже самое. Главное чтобы низ пластилина был абсолютно ровный и чтобы он не выходил на середину детали.

Вот тут, на голени видно, насколько может быть непрямой эта самая линия. Меня бывало спрашивали, почему так сложно, можно же просто налить в форму гипс и когда он уже будет застывать вдавить в него деталь до половины!
Кроме того, что по мне проще обложить пластилином как надо, чем выжидать нужной степени застывания гипса и вдавливать мм ровно до половины, тут есть еще и вот эта самая проблема — деталей, где разметка прямая не так уж и много.

На сложных деталях типа тела бывает не особо понятно, вот как тут у меня из-за ребер, но это все равно проще, чем на глаз

Эту грудную деталь мне пришлось делать вот так. Если бы девушка была площе, то я бы с радостью сделала просто плечевые втулки по краю приемника, а основную часть поделила бы на 2 также как с телом выше. Но тут бюст не позволит, поэтому втулки затрагивают боковую часть груди и вообще всю область от приемника плеча и до самого синего моря до самой втулки грудного приемника. Так будет больше швов, но за бюст надо платить)) смешно прозвучало. Еще бы подпись под этой фразой типа «Пластический хирург Пупкин В.В.»

Дальше перехожу к обкладке деталей. Я всегда начинаю с шарниров, как это быстро и дает мне возможность втянуться в процесс. Хотя я и написала слово «обкладка» в случае с большинством деталей я не обкладываю, а вдавливаю.
Первым делам подготавливаю вот такие шайбы из пластилина. Кажется это мелочь, но они экономят много времени. Пластилин как обычно я использую восковый (Луч Восковый или Пчелка). Он самый мягкий и наименее липкий, с тех пор как я его попробовала года 2-3 назад я уже никогда не куплю себе какую-нибудь страшную Гамму или даже другой, не восковый детский пластилин.

Я уделяю время чистке пластилина, каждый раз снимая опалубку я убираю куски гипса, так что этому пластилину уже черти сколько времени, но он почти как новый.

Аккуратно вдавливаю деталь, а то, что выпирает с изнанки срезаю или размазываю по дну шайбы. Потом разравниваю стеком, если получается щель, то можно колбаской из пластина обогнуть деталь и примазать. Главное чтобы линия маркера была видна полностью (а у меня она еще и толстая), чтобы не было щелей между мм и пластилином и чтобы угол пластилина к поверхности детали был всенепременно прямым.

На шарнирах я не делаю литника — мне удобнее его потом вырезать на гипсе, а для такой детали надо сделать и литник и втулку. На фото выше втулки и литника нет, а на этой уже есть (где-то ниже будет по то, как я делаю пластилиновый литник)

Между литником и запястьем обязательно требуется сделать ступеньку, чтобы потом знать, где собственно кончается деталь и где начинается литник у отливки. Соблюдаем прямые углы между пластилиновой втулкой\литником и основной поверхностью пластилина. И конечно никаких плавных переходов, нам нужен именно четкий прямой угол и тут тоже.

Дальше я беру пакеты тетра-пак, которые я запасаю заранее на самом деле можно использовать кусок полиэтиленовой папки для бумаги или ленту полиэтиленовой штуки под посуду, что некоторые на стол кладут, такие коврики с рисунками, но я люблю старые добрые пакеты от сока и молока.

Тут видно, что я делаю залом на кольце пакета для того, чтобы уменьшить его размер — для шарнира большие формы не нужны. Кроме этого таким образом этот пакет из ранга одноразового переходит в многоразовый, ведь без этого залома его придется порвать чтобы снять с гипса. С большими же деталями приходится рвать или даже делать одну опалубку из двух двух.

Не забываю о том, что у каждой формы должна быть площадка для стояния

Ставлю себе метку на кисточке (зависит от размера детали, но обычно это 3-5 см) чтобы на парных формах толщина гипса была одинаковой.
Вообще многие снимают формы с парных деталей сразу — две детали в одной форме, но мне так совсем неудобно. И обкладывать неудобно и сливать и потом, при литье фарфора надо помнить, какая отливка отбраковалась и требует переотливки а какие нет, но это имхо конечно.
Делаю на стенке пакета метки.
Заливаю водой чтобы отмерить объем воды и чтобы быть совершенно уверенной, что ничего не течет.

Дальше сливаю воду в большой мерный стакан и на нем тоже делаю метку (она пригодится мне когда буду делать ответные формы для этих шарниров). Раньше я сливала 15-20% воды, так как после добавления гипса объем увеличивается. Но теперь я этого не делаю.
Потому, что гипс нынче весь в каких-то примесях. Даже хороший гипс полон металла (часть можно отмагнитить, часть нет) и еще чего-то, каких-то плотных частиц, которые при заливке гипса оседают в том числе на рабочую поверхность мм и потом имеют наглость переносится на отливки! Т.е. достаешь отливку и на ней эти самые точечки и их много (в формах же у них такой запас, или они там, черт возьми, размножаются, что легче не становится если даже много отливок с формы делать). Точки эти на отливке видны только во влажном виде — серенькие такие. Но если их не сошкурить (или не поддеть ножом, они тога часто с заметным щелчком вылетают!) на сушье или на утиле (где их видно тоже только во влажном виде), то на высоком они превращаются в настоящие, насыщенно-черные точки!
Так что я не сливаю часть воды как раньше, а делаю гипса с запасом (т.е. каждый раз часть выбрасываю) для того, чтобы не сливать гипс со дна тазика в формы — на дне остается просто россыпь этой дряни.

Как сделать формы для гипса ? Мастер Класс от Исмаила ����

Так вот. Сливаю воду в большой мерный стакан. Отмечаю маркером ее уровень. Выливаю воду в тазик для смешивания. Стакан вытираю и засыпаю в него гипс — на треть больше, чем было воды (т.е. на треть выше линии маркера на стакане).
Дальше высыпаю этот гипс в воду в тазике. Раньше я просто высыпала, теперь я делаю это таким рассеивающим движением, не знаю, как объяснить. Как бабушки стол мукой посыпают перед тем, как тесто замешивать (сразу видно, что сама я пеку мало). Только не рукой, а прямо из стакана и более широкими движениями. Занимает это у меня секунд 10-20, но если это делать, рассеивать по всей площади тазика, а не просто бухнуть все сразу, то перемешивание происходит гораздо быстрее и проще.

Вообще есть метод так отмерять необходимый объем гипса. Просто сыплем гипс на всю поверхность емкости (не просто в центр, а везде), он оседает и начинает набухать, мы сыплем еще и еще пока наконец гипс не начнет оставаться на всей поверхности, как вершина айсберга. Тогда останавливаемся и размешиваем. Мне все-таки как-то быстрее просто отмерить, чтобы гипса было на одну треть больше треть воды. Кто-то кстати следует другой пропорции. Кто-то добавляет больше гипса, вплоть до варианта, когда гипса больше не на треть, а на половину. Но тут надо помнить вот что:
Способность гипса (потом, при литье) впитывать воду напрямую зависит от пропорции в которой этот гипс был сделан. Если воды было мало, а гипса много, то потом такой гипс тянуть будет очень слабо. Он будет прочный, гораздо прочнее моего, но тянуть нормально не будет. Тут нужно найти компромисс между тягой (ёмкостью гипса) и прочностью форм. Для меня определенно тяга первична. Париан и так очень медленно набирает черепок, если еще и формы будут слабо тянуть, то это вообще не вариант.

Замешиваю рукой. И обычно без перчатки. Думаю может это даже полезно, но когда обострение аллергии на руках без перчаток неприятно — щипет. Но могу сказать, что рукой совершенно точно быстрее и эффективнее, чем ложкой или чем-то в том духе. Перемешивать надо хорошо, вполне можно потратить на это минуту.

Теперь хочу сказать важное возвращаясь проблеме этих точек. Нам очень важно плавными движениями пройтись пальцами по поверхности мм в толще гипса и смахнуть эти частицы (которые хорошо ощущаются на ощупь) с поверхности мм.

Вот тут видно, что в тазике остался гипс. Я сливаю эти застывающие остатки прямо в пакет для мусора (который обязательно должен быть рядом когда снимаешь формы, и всенепременно большим!), и сразу протираю тазик салфеткой и промываю водой.

Залила вторые шарниры и видимо напутала с пропорцией — воды слишком много (я всегда стараюсь ошибаться я именно в эту сторону, а не в сторону когда много гипса и формы потом сложно обрабатывать и они хуже тянут)

Если наверху выделила вода, это не проблема — когда сам гипс уже не смещается при наклоне опалубки я просто аккуратно сливаю ее. Главное немного выждать, чтобы гипс не полился вслед за ней))) еще можно накренить вот так и использовать шприц

Дальше стеком начинаю сдвигать пластилин, который «обнимает» опалубку из пакета

Чтобы было вот так

Снимаю и движением с вектором точно перпендикулярным поверхности пластилиновой обкладки, т.е. тяну вверх

Никаких расшатываний и раскачиваний допускать нельзя, так как это испортит самую важную часть формы — ту часть, что непосредственно касается детали.

Далее время утопить в пол педаль аккуратности и бережливости — стеком убираю гипс с пластилина

И протираю пакет салфеткой. Пакетов у меня часто дефицит, а пластилин обязательно надо держать чистым, иначе в какой-то момент при разравнивании пластилина пальцем можно сильно порезаться о скрытый в нем острый кусок гипса

Извлекаю деталь. Часто приходится аккуратно ввести стек в прорезь и понятность перпендикулярно поверхности гипса чтобы извлечь мм. Тут вообще не понятно, как это у меня это получается, так как на детали есть нависающие крылышки (не знаю как из еще назвать) и они должны бы мешать, но нет, часто делаю шарниры-грибы с этими самыми крылышками для формирования более ровного силуэта конечности и ничего не ломалось (хаха, почитал бы меня кто-то не в теме, подумать только — грибы с крылышками, формируют силуэт конечности… чьей?! зачем?! 0_о что вы тут, девушка, нюхаете? гипс?)

На самом деле дело не вполне в экономии гипса или пакетов от сока. И даже не риске порезаться об острый кусок гипса коварно скрытый в толще мягкого и теплого пластилина. Дело в настрое. Для меня это очень важная часть работы над собой. Я человек изначально неаккуратный (я обычно это понимаю по почерку в школе), так вот у меня он почерк неаккуратный и кривой. Но я еще когда учила японский и теперь, в создании кукол вырабатываю в себе аккуратность. В шарнирной кукле без этого просто никак и вот я стараюсь и достигла больших, не побоюсь этого слова, успехов. Я не позволяю себе двигаться дальше пока не наберу несколько баллов по своей внутренней шкале аккуратности (это кстати напрямую касается лепки и подгонки шарниров мм). И я знаю одно, если я не буду убирать формовочный мусор со стола после каждого мелкого этапа работы, если рядом будут валяться горы не вытертых салфеткой пакетов, то сами формы быстро пойдут под откос. Халтура распространяется как чума, ей только дай чуть-чуть форы и все — бардак на столе быстро перерастает в работу, выполненную не по-максимуму способностей.
Да и работать с аккуратными формами приятнее и безопаснее. Сколько раз я видела испорченные фарфоровые отливки (у меня многие обжигают в печи) когда кусок гипса отваливается от формы и попадет в шликер, а человек не замечает инородного объекта на поверхности отливки. С моих же гладких форм ничего точно не отвалится. И весят они меньше, чем весили бы если бы я не срезала углы. А это важно — фигово если полка в шкафу, где хранятся формы, обрушится а ведь нам формы выкидывать нельзя — когда-то может потребоваться ремонт давно проданной куклы.

Потом я расчехляю свой главный после стека инструмент формовки — прямое лезвие для полимерной глины.
Делаю я это быстро — зачастую пока гипс еще теплый. Это важно, так как сложность работы возрастает с каждой упущенной минутой.

Прохожусь ножом по области окружавшей мм, дополнительно выверяю прямой угол, шлифую остальную поверхность форм. Т.е. угол я не трогаю шкуркой, только ножом и с огромной аккуратностью. Я специально погружала деталь в пластилин так, чтобы вся маркерная линия была видна, таким образом у меня есть небольшой запас именно для того, чтобы вывести точно прямой угол. Почему именно прямой, да просто потому, что он самый прочный и стабильный из тут доступных. Можно сделать на половине формы тупой угол, это будет круто, это будет прочно, но на ответной форме угол соответственно будет острым, гипс сразу сколется и все зря. Так что только прямой, только по-братски, чтобы углы обеих частей формы были максимально прочными.

Намечаю где буду делать талию литник

Вырезаю его ножом, стремлюсь получить ровный полукруг

Потом проковыриваю нерабочей стороной (видимо ее позволительно назвать ручкой) чайной ложки замки.

На самом деле можно купить стеклянные шарики в Леонардо и вдавливать их в пластилин чтобы получить замки. Но мне хочется получить аккуратные формы и сделать это ложкой у меня получается быстрее, чем стеком поправлять пластилин вокруг вдавленных бусин.

Шлифую еще разок в воде (даа, я задрот, но я быстро это делаю, все эти формы я сняла за 6 дней пусть и отвлекалась от них только на сон, ахахха), стараюсь сделать замки плавными (вот тут это как раз можно и нужно, тогда замки прочнее). То, что формы намокают при этом даже хорошо! Снимать ответную половину когда первая подсохла противопоказано — подсохший гипс будет тянуть воду из жидкого гипса сверху и все будет плохо — будут пузыри, гипс может получится страшно хрупким и рыхлым, но об этом ниже

Если есть ощущение, что гипс подсох (так как прошло время с момента снятие первых половин, ну например уставший форматор пополз на кухню испить наконец чаю с печеньками), то перед формовкой вторых, ответных частей важно формы намочить!
Это очень важно, как я уже писала выше. Гипс сохнет быстро (особенно когда это не надо) и если вы отвлеклись, то готовые части успевают подсохнуть настолько, чтобы начать извергать пузыри и тянуть воду из сырого гипса, не понятно, как они справляются с этим не смотря на разделительный слой, но поверьте, они могут это провернуть если им позволить.
Так что если видно, что они собираются такое выкинуть смело кладем их в воду на пару-тройку минут.

Дальше я достаю их и наношу разделительный состав. У всех свои предпочтения, я использую силиконовый крем. В этот раз стало ясно, что любой крем подходит — у меня кончился силиконовый и я использовала какие-то дешевые Бархатные ручки, нормально работает. Крем Нивея тоже работает, но его уже жалко
Вначале я наношу густо — обычно убираю мм и прямо щедро смазанным кремом пальцем прохожу по поверхности (на место мм не попадаю, хотя если есть риск смещения мм, то можно и под нее, просто потом надо будет отмывать дольше)

Жду минут 10 пока этот жирный и неровный слой уменьшится (ненасытный гипс уже тянет влагу их него) и потом крем кистью, я люблю вот такие — синтетические плоские закругленные, как язык. Потом сверху наношу еще один — два тонких слоя крема и снаружи уже просто руками мажу, тут конечно ничего разравнивать не надо.

Делаю опалубку (внизу просто шайба из пластилина и пакеты глубоко вдавлены в нее), наношу метки, ведь нам надо чтобы обе стороны формы тянули с одинаковой силой — так что и толщина гипса и пропорция смешивания гипса должны быть одинаковыми.

Отмеряю и замешиваю гипс, вот тут кстати и стакан мой виден — им я отмеряю воду и гипс. Удобно то, что на нем можно рисовать маркером, а потом легко старые метки стирать (Лиза, спасибо за него!)

Заливаю, жду достаю, срезаю лишнее лезвием и ножом

Убираю пластилин из литников и выравниваю их

Пока одни формы застывают я обрабатываю другие. Самое смешное, что я не открываю форму, так как тогда ее неудобно шлифовать. Я отрезаю ее длинным лезвием, дорабатываю ножом, шлифую (вначале немного большой зернистостью — Медиум, потом мелкой) и только когда снаружи все ровно я открываю их и узнаю, что там внутри! Но могу сказать, что благодаря тому, что я делаю обкладку ниже линии (если маркер толстый как мой или на 1 мм ниже линии, если он тонкий) и все кончается хорошо.

Ну и дальше, тут писать особо нечего, так что просто покажу

Как заливать формы? Мастер Класс от Исмаила, по заливке форм����

Вот кстати верхушку и гипсового айсберга видно, но я как всегда делала — отмеряла объем и рассеивала чтобы быстрее перемешивалось.
Вот тут видно ступеньку на стыке запястье-литник о которой я выше писала.
Я не вижу смысла делать такие мелкие детали с двумя втулками (чтобы формировать оба шарнироприемника). БОльшая втулка (та, что для локтевого приемника) слишком маленькая, чтобы сделать в ней рабочий литник в этом размере. Так что я двойные втулки делаю только для крупных деталей, как например бедро в случае двойных бесчленных шарниров, там это можно провернуть, а тут я просто делаю стенку фарфоровой отливки потолще и потом из стенки формирую приемник. Так проще по сумме баллов.

Первый, толстый слой крема подсох, сейчас буду разравнивать его кистью

Тут видно литник и, главное, пластилиновую втулку. Что касается втулок то всегда надо помнить вот что:
Маленькая втулка плохо тянет. Емкость гипса (его возможность всасывать воду) зависит от объема гипса (размера втулки в этом случае или ширине гипса, окружающего деталь в остальных случаях) и от соотношения воды и гипса в момент намешивания гипса для форм (об этом я уже писала). Так что ели втулка тонкая и короткая (или ее намешали так, что гипса было больше обычного, типа чтобы она была попрочнее, то она будет очень слабо тянуть и потом приемник на отливке будет иметь гораздо меньшую толщину, чем остальная отливка. Это не годится. Так что делаем втулку побольше — вот тут видно, чтоб я сделала ее больше, чем могла бы. Если бы была нужда, то я втулку сделала бы еще и более «расклешеной» но тут вполне хватит такой, так как она длинная, а приемник маленький.

Когда вторые части залиты я шлифую и довожу литник, вот тут справа уже доработала его ножом. Литнику внешний угол не нужен, удобно зашлифовать его, сделать переход от литника покатым.

А со втулкой никакая покатость недопустима, там нужен угол!

Делаю замки для втулок

Мочу, так как формы успели подсохнуть

Наношу крем на место будущей втулки

Сама пока делаю обкладку плечевых деталей и тела (тушки, тушкана, бгг)

Вот как я организую заливку втулок. Делаю подставку из пластилин (стоятельная поверхность же сейчас вверху, так что без этого стоять они откажутся) Делаю опалубку из пластилина, примазываю пальцами, чтобы держалось и только потом мажу наружнюю часть форм внутри опалубки кремом. Если вначале намазать внешнюю часть (я именно про нее, внутренняя часть, где замки намазана еще в открытом виде, а потом еще разок в собранном, сейчас же я про внешнюю часть форм), так вот если сначала намазать, а потом пытаться приладить пластилиновую опалубку, то конечно ничего хорошего из этого не выйдет.

И еще раз говорю, что пропорция смешения воды и гипсового порошка для заливки втулок должна быть ровно такой же, как и для всего остального. Если вы когда-то заливали втулки и они получились рыхлые и страшно хрупкие, так это только потому, что сами формы вытянули из них всю воду нарушив тем самым естественный процесс застывания гипса. Чтобы этого избежать не надо делать гипс гуще (втулки будут прочнее, но не будут работать потом), надо лишь дать формам напитаться водой непосредственно перед намазыванием кремом, тогда они будут сытые и сонные и не смогут вам помешать!

Вот тут видно, как деталь мм малость застряла в первой половине форм. Также видно, что лишнее не отламывается! Вот это надо запомнить. Тем, что я выкладываю пластилин ниже линии (ниже средины, ниже самого выпуклого места) я позволяю гипсу скалываться. И если это происходит меня это ничуть не расстраивает, и лишь радует, так как больше положенного не сколется. И уж точно пусть лучше оно сколется сейчас, когда я могу подрезать и зашлифовать, чем в ответной части, когда я буду уже совершенно бессильна.

Вот как оно выгляди в анфас

И вот как на форме

Главное, что так формы показывают мне, где собственно середина. Я подрезаю как обычно ножом и продолжаю дальше

Вот кстати втулки готовы. Втулки тяжело доставать, такова жизнь. Так что не жалейте крема при намазывании!

Тело дарует мне возможность позаниматься спортом. Хорошо, что это маленькое у меня, а то когда обе части будут готовы держать в одной руке, а другой шлифовать мокрую форму то еще удовольствие.

Вот она какая страшная вначале

Потом уже чуть милее

Дальше втулки, литники, крем и опалубка

И доработка напильником ножом и лезвием

Потом я несу их в ванну и шлифую под водой. Сразу хочу сказать, что каким образом мне удалось за все эти годы избежать массированного засорения стояка остается загадкой. Я никому не советую делать как делаю я! Такие вещи надо делать в отдельном большом тазике (давать потом отстояться и достать плюшу спрессованной пыли со дна и выкинуть в мусорный пакет). Меня спасает лишь то, что я включаю сильный напор воды и, главное, то, что большую часть делаю лезвием — на фото выше видно, что шлифовки там кот наплакал и когда кто-то пишет, что «Маша шлифует формы снаружи хаха» то это на 90% неверно, так как Маша шлифует лишь чуть, все больше она режет еще теплый гипс лезвием и ножом для резьбы по дереву фирмы Татьянка (прямой с деревянной ручкой и толстым лезвием, он будет на фото с инструментами).

Мастер-класс по лепке из гипса: Садовая фигура «Дракон»

Хочу рассказать о собственном опыте создания садовых фигур из гипсовой смеси. Наличие множества мастер-классов в сети по отливу грибов и листиков, натолкнуло меня на желание попробовать и сделать что-то для себя, как-то украсить собственный кусочек зелени на участке. Конечно же остановиться на грибочке я не смогла

Автор: Арина Городецкая (Artarina)

Для того, чтобы сделать садовую фигуру, нам понадобится:

  • Гипсовая смесь (у меня финишная шпатлевка);
  • Вода;
  • Клей ПВА;

Пластиковые бутылки, трубки, изолента — в качестве основы для каркаса. (я брала трубу в хоз магазине. Она гибкая, толстая и прочная, очень удобно).

Для начала делаем каркас будущего создания:

Толстые части из пластиковых бутылок, лапы и хвост из трубки. Пластик хорошо тем, что со временем внутри он не сгниет и не разрушится.

На фото видно, что я начала сразу немного обмазывать каркас. Там, где какие-то элементы неустойчивы, можно что-то подставить до высыхания. Раствор закрепит. Раствор я развожу в половинке резинового мяча. Это удобно тем, что после засыхаия остатков смеси можно легко согнуть его и вытрусить.

— Мешаем воду с пва (где-то 1:10, на глаз, немного);
— Наливаем в наш мячик;

— Всыпаем вашу гипсовую смесь и перемешиваем до густой консистенции. Должно отщипываться руками, не течь.

Берем кусочек и начинаем приклеивать/лепить. Для того, чтобы выровнять поверхность, разглаживаем ее мокрыми руками. После того, как основа готова, ждем полного высыхания.

СИЛИКОНОВАЯ ФОРМА ИЗ ГЕРМЕТИКА + ГИПСОВАЯ ДЕТАЛЬ ЗА 2 ЧАСА

Для крыльев я использовала пластиковый крючок для горшка. Палочки откусываем, сам крючок не выбрасываем, он нам еще пригодится.

Фиксируем их комочком смеси и ждем высыхания/закрепления. В качестве перепонок на крыльях у меня строительная сетка. Для того, чтобы покрыть ее, делаем раствор пожиже и наносим его шпателем

На заднем плане видно сетку. Честно скажу, она не очень удобна, раствор просачивается сквозь ячейки, приходится корректировать изнутри. Возможно вы придумаете материал поудобнее. На фото видно что я уже начала проработку деталей. Для морды мы берем наш густой раствор, отщипываем и лепим как из пластилина, не забывая разглаживать нашего дракона мокрыми руками. После того, как готова основная форма, делаем чешую и зубцы.

Для чешуи:
— отщипываем маленький кусочек, скатываем в шарик, плющим (как тесто). Приклеиваем, размазывая один конец по туловищу, а второй оставляя свободным. Следуюущий блин помещаем сверху и так движемся снизу вверх.

Для «зубов» (идут по спине и на голове)
— скатанный шарик крутим в руках с одной стороны до конуса, приклеиваем толстой частью и размазываем нижний край, чтобы хорошо прилип. Дальше делаем тонкую колбаску, которой его оборачиваем и хорошо размазываем ее внешний край, чтобы сделать видмость того, что «клык» растет изнутри. На хвост такую колбаску я накрутила спиралью. Тут все зависит от вашей фантазии, можно хоть всего дракона покрыть зубами и узорами.

Теперь мы ждем пока наша фигура хорошенько и полностью высохнет (у меня прошла неделя). Берем наждачную бумагу разной толщины и начинаем затирать. 1000 можно довести фигуру до идеальной гладкости, но у меня не хватило терпения. Затем красим и покрываем лаком. Я использовала акриловые краски и 2К лак.

После высыхания, осторожно относим нашу красоту на свой дачный участок и наслаждаемся.

Для тех, кто дочитал материал до конца, также хочу поделиться небольшой идеей.
Помните оставшиеся пластиковые крючки, от которых мы удалили палочки? Берем крючок и донышко от пластиковой бутылки. Совмещаем их и обмазываем нашей смесью. Ждем высыхания и покрываем чешуйками/рожками, на этот раз в микроскопическом диаметре, и получаем вот такие пепельницы/конфетницы/придумайте сами где это можно использовать.

В процессе работы, небольшие остатки раствора можно не выбрасывать, а скатывать в шарики. Если их потом разрисовать, можно получить вот таких милых жучков или что-то подобное.

Как сделать дракона, ч.1-2 (очень длиннопост)

МК на пикабу специально для irinka112. Наверное проще было дать линк на социалки, но пообещала залить сюда, так что вот. Народ, это ваш шанс сделать себе дракона! Не давая мне кучу денег 😀

Картинки делались для инсты и пинтереста, подавляющая часть аудитории там англоговорящая, так что надписи на буржуйском. С ошибками наверное, но пофиг уже)) Для каждой картинки все равно прилагается куча текста с русскими объясняшками.

ЧАСТЬ 1 — СКЕЛЕТ

01. На этом этапе нам понадобится:

• фольга (купить рулон в любом супермаркете),

• толстая проволока (у меня диаметр 2 мм),

02. Откусываем кусок проволоки нужной длины. Мне нужен небольшой дракон, так что куска в 10 см мне вполне достаточно. Это наш скелет от середины головы до почти кончика хвоста, так что прикиньте позу вашего будущего дракона (а лучше нарисуйте на бумаге) и приблизительно рассчитайте необходимую длину проволочного скелета.

03. Варварски отрываем кусок проволоки и аккуратно жамкаем, чтоб она не была гладкой. Чем ровнее фольга, тем больший ее расход, и тем хуже она фиксируется, так что жамкаем-разворачиваем, жамкаем, разворачиваем, пока не получится такой помятый квадратик или прямоугольник.

04. Оборачиваем нашу проволоку фольгой, тщательно приминая ее. На хвосте слой потоньше, на пузике потолще.

05. Доращиваем слой на пузе и шее новыми слоями мятой фольги.

06. Приминаем каждый слой, чтоб получить плотную, немнущуюся поверхность.

07. Повторяем процесс пока не получим что-то вроде этого. Как вы видите, тут уже ясно читается, где у нашего червяка шея, где утолщение для груди и живота, а где слой уменьшается и сходит на нет — там будет хвост.

08. На этом этапе наш каркас закончен, мы молодцы и матери драконов.

ЧАСТЬ 2 — ГОЛОВА

1. Инструменты. Нам понадобится:

• Нож — любой удобный и острый, отрезать кусочки полимерки.

• Дотсы — инструмент с шариком на конце. Если такого под рукой нет, можно заменить бусиной, надетой на зубочистку.

• Петелька — моя сделана из палочки от чупа-чупса, скрепки и горячего клея из пистолета. Дешево и сердито.

• Гладкий стек с лопаткой на конце. Мой из стекла. Можно силиконовую кисть. А можно заменить любой удобной штукой, вплоть до небольшой кофейной ложечки или микроложечки для специй.

• Немного черной и совсем чуток белой полимерной глины.

• Бронзовая пудра PearlEx или Мика. Или дешевые бронзовые тени без отдушек и прочего лишнего.

2. Налепите на кончик шеи небольшой овальный «колпачек» — это и будет наша будущая голова. Ладно, не наша. Драконья))

3. Вставьте заранее запеченные шарики из белой глины. Диаметр около 4-5 мм. Это будут глаза. Я заранее запекла глазки, рога, зубы и шипы, но обо всем этом чуть дальше.

4. Из короткой колбаски сформируйте нижнее веко дракона. И не забудьте про вторую сторону! Я рекомендую одновременно лепить правую и левую сторону, так проще понять, какого размера элементы налеплять. И получается более симметрично.

5. Стеком сгладьте веко дракоше, чтоб оно плавно соединялось с головой.

6. Берем толстую короткую колбаску, делим на две части и налепливаем на месте скул. Вы же помните про вторую сторону?))

7. Сглаживаем скулы.

8. Еще две колбаски пускаем на надбровные дуги.

9. Снова сглаживаем. На этом этапе я добавила деталировку векам. Это легко делается инструментом с петлей — просто проведите пару линий.

10. Теперь подробнее о зубах, рогах и шипах. Я сделала и запекла их чуть заранее, вместе с глазными шариками. Кроме того, я рекомендую делать их на пару-тройку штук больше, чем необходимо. Детальки очень мелкие и, выскользнув из рук (пинцета), так и норовят куда-то убежать. Так что включаем режим хомяка и делаем запас. Рога и шипы я затонировала бронзовой пудрой перед запеканием.

11. Вставляем запеченные рога в нужные места на голове дракона и закрепляем их полимеркой.

Добавляем нижнюю губу из плоской колбаски, сглаживаем ее снизу и по бокам.

Дотсом детализируем кожу.

Изготовление формы. Вот это Мастер Класс ������

12. Время стоматологии! Вставляем зубы в драконью пасть, делаем ноздри все тем же дотсом.

Когда голова закончена, макаем кончик пальца в бронзовую пудру и аккуратно касаемся дракоши. Пудры должно быть чуть-чуть, она не должна осыпаться с пальца. Хорошо бы протестировать этот метод на ненужном куске полимерки.

13. Готовую голову запекаем. Все! Мы прекрасны! И дракон тоже!

В следующем посте будем делать шею и, если влезет в пост, тушку.

Ориентировочно это будет в воскресенье или понедельник. Хотя я ленивая жопа и могу дотянуть аж до среды)))

лайфхаки. Как делать гипсовые отливки. Гипс Г16.

Всем котиков и драконов!

Найдены возможные дубликаты

@irinka112 вэлкам, тут МК по драконам

шикарный МК. Тоже попробую повторить. А продолжения не будет?

Большие гипсовые цветы для сада (часть 1) ХоббиМаркет

Да я так поняла, что не зашло тут. Пилить еще три-четыре поста влом, но, если заинтересовало, могу дать линк на свою фб-страницу, там эти мк полностью, в альбомах. Ну или меня забанят))

если вам не жалко — дайте пожалуйста. Драконы — это моя любовь просто. но действительно финансы не позволят пока приобрести такое чудо. у вас безумно красивые работы

Там в альбомах есть все части

Ольга, а вы по бартеру не делаете драконов?

Пока не приходилось 😀

а вы не согласились бы например на обмен комплект кружевной воротник и перчалки митенки?

Лесной Дракон

Всем привет! Решила слепить лесного дракончика с листьями в качестве декора на кружку. Все сделано вручную, посажено на эпоксидный клей и покрыто защитным лаком. Кружкой можно пользоваться, единственное мыть только вручную и не греть в микроволновой печи.

Мастер-класс «Кукла-крошка». Елена Белова

Балерион

Прошу любить и жаловать очередной дракон в моем исполнении на сей раз родом из Валирии.

Так ка каноничных изображении этого дракона ещё нет хотя возможно нам его немножко покажут в Доме дракона.

Подробный МК//Вязаная игрушка «Дневная фурия». Часть 1.

А пока что я всецело положился на слова одного впечатлительного дотракийца о том, как выглядел Балерион.

Детально углубляется в лор дракона я не стану так как все фанаты и так хорошо знают в чем ем пламени закалился железный трон.

Стоит разве что обозначить Балериона как самого титулованного дракона мира льда и пламени.

Оглядываясь на канон сильно, я не поскупился на размеры и получился весьма немаленький дракончик едали влезший в коробку.

Немного не мало 65см длиной и 37 высотой.

Затем не раз в процессе работы упрекал я свою широкую душу за излишние потраченные материалы и время.

Но все же я вполне доволен этой работой, а также хотелось узнать и ваше мнение о скульптуре.

Процесс и материалы:

Делал этого дракона немного не, а очень много 140 часов.

Как обычно скрутил каркас, затем обмотал фольгой и приступил собственно к самой лепке, после запек и расписал акрилом.

Материалы те же что и обычно где-то я уже это писал, а именно: полимерная глина, акриловые краски, скотч, фольга, металлическая и медная проволока, а также подставка, отлитая в гипсе.

Мастер-класс: История одного шарнирного дракона 4. И опять о гипсовых формах.

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • Recent Entries
  • Archive
  • Friends
  • Profile
  • Memories

ММ дракончик

Нафоткала фоток процесса, вот показываю.

На самом деле мне надо было лить фарфор (мм Мира, та, что по кличке Лошадка тут проходила), но из-за индивидуальных заданий мне так захотелось тоже полепить, плюс мне так захотелось использовать глаза, которые мне подарила подруга Лиза. Времени до Салона так мало, а я даже с литьем не закончила, так что спешить к выставке уже и смысла нет — не хочется второпях запороть детали, которые так было тяжко лить (лишний раз понимаю, что большой размер только усложняет дело — и мм лепить было страсть как сложно из-за непривычного размера, а литье, особенно с двойными втулками это вообще адЪ), так что фарфора на Салоне не будет. Но зато теперь там будет дракончег!
Так вот.

Заготовка с установленными глазами. Я не люблю когда много фольги, если бы не вставные глаза я бы вообще цельную голову бы могла сделать, но тут фольга есть. И я старалась сделать так, чтобы глаза (ну точнее бумажка которая за стеклянной линзой) касалась фольги, иначе потом, когда я буду делать крышку и облагораживать внутреннюю поверхность головы, эти глаза очень сложно будет вынуть.

Когда есть запеченная на полузапеке (у меня 90 градусов 20 минут, но все печки врут(с)) симметричная заготовка с правильно посаженными глазами лепить одно удовольствие. Так как это мультяшный, нереалистичный персонаж я старалась сделать его простым, но с эмоцией. С няшно-шкодливой эмоцией, как я люблю.

Пока еще не очень няшный, скорее даже с вызовом смотрит.

Я не люблю драконов с длинной шеей. Ну точнее на артах это часто хорошо, но для шарнирки мне не очень сейчас хотелось. Так как я хочу малыша-подростка, а это в моем уме напрямую связано с большой головой (и лапами, как у щенят), а большая голова на длинной шее смотрится не слишком хорошо, да еще и перевешивать может. Плюс я не хотела замеиности, мне скорее хочется дракона на основе ящерицы. Так что я сделав голову высверлила максимально возможный шарнироприемник, так чтобы сделать подвижную голову, раз уж длинной шеи не предвидится. А уже сделав приемник, я скатала подходящий к нему шар.

Потом заготовка тушки. Я очень смутно представляла, что хочу в вопросе тушки, так что сделала просто вот такую корову с утопленными шарами.

Потом порезала. Я иногда пользуюсь ножовкой (может кто-то помнит, как я Миру пилила несколько раз), но чаще все-таки это просто нож. Особенно, если линия непрямая. Когда режешь надо держать нож перпендикулярно детали и погружать его вначале совсем неглубоко, потом, завершив окружность, чуть поглубже и пока не будет глубины в миллиметра 4, а потом уже можно сильно резать.

В вопросах шарниров можно отталкиваться от шара (что чаще конечно), а можно от приемника (как я с шеей) и у того и у того есть свои плюсы. Тут мне тоже было удобно высверлить приемник. У меня не сразу так начало получаться, но теперь вполне можно сделать ровно, используя ювелирную насадку шарик с полостями (моя диаметром 0.8 см)

Делаю остальные приемники, отминаю в них шары. Потом делаю лапы. Он похожи, на лапы моих хамелеонов, так что я их делаю сразу, без заготовок.

Кисти леплю на основе запеченного шара (ну оно и понятно, что шар должен быть запечен, хотя бывает люди делают пытаясь использовать незапеченный), леплю кисти и когти за раз из одного куска — так и удобнее и прочнее.

Намечаю формы крышки и достаю фольгу и глаза. Последнее сложное и нервное дело.

Дальше убираю лишнее дрелью, заполняю обратно и выглаживаю полость головы, подгоняю крышку. Звучит просто, но на самом деле я это кажется больше всего не люблю делать.

Вот ползверя. Дачная печка правда подложила мне свинью и рога и пара деталей пережглись. В этот момент (ну когда поджаренные детали доставала) меня посетила мысль, что судя по всему этой живности не суждено жить и что видимо я ее переделаю, но мне удалось запинать эту мысль в глубины бессознательного.

Вот тут видно полость и крышку с магнитами (они не вклеены, это же мм) Крышка легкая, так что магнит в ней всего один, еще потом упорчик сделаю сверху и все будет ок. Один сверху, один снизу не влезали — как ни старайся голова не такая уж большая для таких глаз и магниты мешали доступу для смены глаз.

Поджарились рога даже живописно.

Начинаю делать задние лапы

А потом хвост. Тут я тоже решила плясать от приемников, но в новой версии потом сделаю наоборот, привычным методом — от шаров.

— А я что? Я ничего! Сижу спокойно, никому не мешаю.

Вот стараюсь-стараюсь сделать его попроще и с меньшим числом деталей, но как-то все равно немало. И это еще без крыльев.

Приемники для крыльев. Заодно мою любимую насадку видно. И любимую дрель. Proxxon Mikromot 50 EF (с трехкулачковым патроном), моя прелесть, это моя третья дрель и две перед ней были дороже и при этом хуже. А эта уже вторая такая же и следующие за ней видимо будут этой же марки.

Намечаю каркас для крыльев.

Использую стальную проволоку, гель Скалпи и нитки))

Потом сделала хребет. Вопрос хребта у подвижного животного это всегда вопрос с большой буквы. Особенно если животное малошарнирное, как тут.

Ну а потом мысль о том, что перезапек и вообще как-то неаккуратненько получается вернулась из глубин бессознательного, а дрель, маня, лежала рядом и все это смешалось в странном порыве вырезать на нем что-то странное, а потом местно заложить глиной и сделать чтобы красиво и фактурно. Короче бедное животное попало под горячую руку. Горячую руку с дрелью

Ну и закономерно получилось так себе)) хвост ничего, а тело вообще не то. Стала закладывать как хотела, но он сразу становится похожим на Чужого.

Ну с чистой совестью (все равно запорола, можно делать заново)))) я начала сначала. Точнее начала лепить голову, поняла, что получается не то выражение, а дракон при этом сидел рядом и укоризненно смотрел на меня, мол, замену мне лепишь, с фиолетовыми глазками, да! Ну и я решила, что голова (в отличие от перезапеченной крышки с рогами) в порядке и ее-то можно использовать повторно.
Ну и вот как бэ все заново, бггг

Делаю новую крышку. На этот раз я даже вовремя вспомнила вырезать клевер.

Не знаю какого черта она перевернута, но и так все понятно. Деление тела изменилось, так как хотелось улучшить подвижность. И в итоге это даже удалось.

Отверстия и каналы. Я категорически не люблю когда мм лепят из пластилина или используют бусины для шарниров. Оно конечно может хорошо смотреться, но проверить работу, а тем более баланс (а у четырехлапых он сильно сложнее кстати, как ни странно) без многократной пробной сборки нельзя. И одно дело когда ты давно делаешь кукол и можешь себе позволить обходиться без натяжки, а другое дело, когда это первая работы и «пластилин дешевле». Я уже близко к 4-м годам как делаю кукол (офигеть!), но видимо считаю по-прежнему себя новичком. Ну или просто я не могу не играться, когда леплю, а с натяжкой оно сильно сподручнее.

Делаю шары для хвоста. В этот раз я стараюсь сделать его еще проще, чтобы деталей было поменьше, так что сегментов всего 5. Делаю насечки для лучшего сцепления запеченной и незапеченной полимерки и использую гель. Так как сцепление это как раз слабая сторона запекаемых глин в сравнении с застывайками.

Похоже на розы, да.

Лапы, крылья, главное — ХВОСТ!

— У тебя нет хвоста, бее!
— Зато у меня есть голова!

Крылья. Вот где-то на том же этапе, что и в тот раз.

Радость в том, что его можно еще и ставить. Удобный такой зверь.

Крылья. Нитка и гель для того, чтобы новый слой не ерзал по проволоке. Можно было обмотать тонкой проволокой для этой же цели.

Потом перепонки. Вначале страшные

Потом вообще хорошо

Это смешная сборка.
Вспоминаю вот это

Ну потом дорабатываю приемники. Шары мелкие, просто отверстия недостаточно (ну или при сгибе отверстие наружу торчит), так что вот, мои любимые крестики.

Потом опять эта проблема с хребтом. Не хочу чтобы они были ровные и одинаковые. Чем одинаковее и ровнее, тем хуже смотрится в разных степенях изгиба. Не говоря о том, что я хочу добрую живность. Ну точнее, хочу чтобы было видно, что из него вырастит зверь (поэтому у него есть когти), но пока он милый и добрый малыш.

Так что я сделала ему добрый и мягкий хребет. Немного морской такой.

Хвост топорный (так ка 5 сегментов всего), так что я делаю вырезы для увеличения угла сгиба.

Отверстий в шарах тут тоже не хватает (нельзя сделать такое отверстие чтобы покрыть возможность шара), так что опять делаю странные прорези.

Кстаит вот тут мои любимые инструменты. 2 стека с Куклобазы, 2 ножа (прямой и закругленный), китсочки и карандаш (который мне подарила добрая Люся. Люся, ты видишь, теперь это тоже мой любимый!) и кисточка.

И вот тут я поняла, что не зря переделывала и ковыряла этот хвост и прорези. Он может сложиться баранкой! Это отлично и я хотя и хотела, но как-то не рассчитывала, так как шарниров для дракона у него очень мало.

Ура-ура)) Почти готов.

КОСТОЛОМИЩЕ!!!. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ о КОСТОЛОМЕ. КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА

Про хребет я еще думаю. Либо убрать вот эти маленькие по сторонам, либо наоборот сделать их побольше.

— Я дикий и страшный зверрррь!

— Я няшко, сижу на ручках

— You shall not pass.

Вот.
Сейчас я его отложу и вернусь к литью.

А потом через некоторое время посмотрю на него размылившимися глазами, что-то переделаю, доделаю и загрунтую. И он (мм, другого не успеть) будет на Салоне на нашем с Машей murven подиуме (да-да, лето такое непродуктивное, что не стенд, а подиум).
Думаю дракончик будет в пу. Ему по характеру пу подходит больше фарфора.

Оцените статью
Скрапбукинг, вышивка, вязание и другие виды рукоделия