Мастер-класс История создания корпуса часов на газоразрядных индикаторах ИН-14. Начало

Краткое содержание:

История создания корпуса часов на газоразрядных индикаторах ИН-14. Начало

Данная статья — не пример наилучших технических изысканий. Это история о том, как возводился именно этот корпус для часов. Многие операции можно было бы исключить, воспользовавшись иными материалами. может быть 🙂 но была проделана именно такая работа.

Также не буду обосновывать здесь некоторые стилистические тонкости (выбор обоев, системы окон), т.к. это совершенно другая история.

Фото могут немного не соответствовать описываемому порядку процессов, т.к. обычно делалось параллельно несколько вещей. Проходные фото (стен, текстур, конструкций) найдены в интернете или сделаны мною на улицах города.

Материалы: стекло, дерево, фанера, латунь, медь, бумага, акрил, смолы, лаки, клея, масло, керамическая плитка, алюминий, бронза, горный хрусталь, сталь, флоки и т.д..

Габариты: высота 32 см, ширина 27см глубина 13 см.

Стекло: фон и фронт

История началась с плитки. Стеклянная, покрашенная с тыльной стороны, квадратная, обычная. Куплена в каком-то стандартном худмагазе.

Засела в голову идея: а что если это были бы стеклянные блоки для стены в заводском помещении? С этой устойчивой ассоциации все и понеслось.

Вымочить краску на мозаике в растворителе не удалось, отжечь тоже получилось, пришлось сполировывать механически. Однако бормашина на малых скоростях не справлялась, а на больших очень быстро нагревала стекло, да и поверхность давала неровную. Помучившись с техникой, я перешла на ручной труд и просто вклеила все плитки на фанерную дощечку. Клеила на пва: лила жирно и потом оставила сушиться под прессом.

Эту конструкцию можно было уже шкурить, стачивать, всю и сразу. Времени на это ушло много. Я убила на это несколько дней, шкуря мягко по чуть-чуть в свободную минуту.

В итоге получились стеклянные абсолютно прозрачные блоки.

На самом деле почти: т.к. шлифуемую поверхность я оставила матовой, а во-вторых, изначально плитку я брала зеленую, синюю и коричневую. Так мелкие вкрапления цвета, оставшиеся на стекле, напоминают естественную плесень и грязь. Кинула фанеру на день в воду, она разбухла, подняла с себя мозаику, клей сошел. Мою стекло, высушиваю. Некоторые плитки отжигаю, чтобы они лопнули 🙂
Собрала их вместе (с расстоянием в несколько мм) на листе в клеточку, приклеив их силикатным клеем, и затерла все эпоксидкой как затиркой.

Процесс весьма сложный, т.к. надо успеть снять эпоксид с плитки пока он не схватился. А чем больше масса замешиваемых частей смолы, тем быстрее идет реакция (не линейно, но все же). Так что плитку я затирала в 2 итерации, колеруя состав на ходу.

Почему эпоксидкой — потому что мне нужна была стеклянная стена, собранная из блоков. Погрешность размеров стеклянных квадратиков большая, собрать их в какую-нибудь сетку нереально, т.к. это сильно увеличит зазоры между ними. Подклеивать их на что-то тоже не хотелось (это же не по-настоящему).

Когда все схватилось, по периметру обклеиваю медной витражной лентой, доделываю уголки и края. И уже видна ориентация стеклянной стены: битым блоком вниз. Бумагу снизу вымачиваю и спокойно снимаю.

Плату я заказала у Past Indication. Паять я не люблю, поэтому даже не стала возиться с платой, просто купила готовое изделие.

Первый раз я покупала стандартную модель, одела ее в картонный корпус и так и оставила. Именно первый экземпляр натолкнул меня на идею создания следующего.

Зато во второй вариант я попросила внестиразделительные лампы.

Примерно прикидывая что будет, я обрамила стеклянную стену по периметру в деревянные рейки. Для окон спереди понадобилось супертонкое стекло. Поэтому я остановилась на предметном. У него определенный размер и это диктует свои особенности.

Отжигаю несколько стекол, чтобы на них появились трещины, оборачиваю медной лентой. Крашу акрилом зеленую растительность на битых стеклах и акрилом внутрь приклеиваю второе целое стекло. Это даст прочность конструкции, теперь их можно мыть и не бояться стереть случайно акрил.

Обагечиваю стеклопакеты: по 3 справа и слева, и в центре 2. Это сделано, чтобы при закрытых окнах рамы не закрывали лампы часов. В самое правое стекло добавляю медную протравленную сетку.

Крашу акварелью дерево и вскрываю алкидным паркетным лаком.

Отталкиваясь от готовых окон и задней стеклянной стены, делаю чертеж для резки фанеры.

Конечно, некоторые детали потом перепечатывались, это всегда так. Специально не стала делать соединения шип-паз, чтобы проще было работать вживую, если что-то придется двигать.

КАК СДЕЛАТЬ ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ ИН-12 В СТИЛЕ СТАЛКЕР И МЕТРО DIY

Через неделю пришла посылочка с корпусом. Вскрываю, пересчитываю, смотрю соответствие, пишу ребятам, где они накосячили, чтобы доделали 🙂

Максимально собираю на скотчик конструкцию. Посмотреть вживую, выловить неточности — все это лучше сделать на этом этапе, чем позже.

Параллельно собираю и вклеиваю стеклянную заднюю стенку в нишу. Шкурю детальку до адекватности.

Все детальки крашу черным акрилом. Во-первых, защищает как грунтовка, во-вторых, чтобы убить этот цвет нового дерева. Очень мешает на стадии разработки.

Часы из Metro Exodus на газоразрядных индикаторах #1

Собираю «основание». Прорезаю отверстия для разделительных ламп (они пройдут в воздуховодах справа и слева от стеклянной стены). Проверяю, что все лампы входят свободно и легко.

Нужно зафиксировать плату в корпусе. Для этого у нее предусмотрены отверстия по углам. Просверливаю сверху в корпусе отверстия для 4-х длинных винтов, утапливаю шляпку винтов полностью, заливаю эпоксидом. Снизу винты тоже затягиваю гайкой и заливаю для надежности. Проверка, что все встает нормально 🙂

По умолчанию пол такого помещения должен быть вымощен керамической плиткой:

Нашла специально настоящую керамическую неглазурованную, 3х3 мм. Снимаю абрис пола на миллиметровку (т.к. на ней есть разметка). Сверху креплю лист монтажной пленки. На нее собираю пол «шашечкой», периодически подклеивая плитку на пва (для монтажки все же она оказалась тяжеловата). Ориентируюсь по разметке, чтобы сохранить вертикали и горизонтали.

Приклеиваю основной блок плитки на место. Уже вживую выкладываю остальное, проверяя расстояние до будущих стен.

Когда все готово, стачиваю крупным напильником до ровного края состыковку со стенами. Бормашиной прохожусь по отверстиям для ламп.

Часы на ИН-14 с AliExpress ВЕРСИЯ 4 и 5 РАЗЛИЧИЯ.

Самое эпичное: мешаю затирку для плитки с пва и черным акрилом. Густо закрываю абсолютно все что так долго делала. Когда все высохнет, смыть это просто так нереально, нужно сошлифовывать.

Именно поэтому была взята неглазурованная плитка, чтобы сделать идеально ровный пол. Большим напильником, правдами и неправдами, все это снова становится красивым и терракотовым, но теперь уже ровным 🙂

Прежде чем монтировать их на место, обклеиваю обоями.

Потратив насколько дней на бега по магазинам, я так и не нашла нужного мне принта. Поэтому пришлось делать его самой. Порезала две дорогущие дизайнерские бумажечки и скрестила их между собой, сделав перебивку коричневых полос с голубой французской лилией. Приклеиваю их на пва, предварительно вымачивая полоски в воде (дает идеально ровную поверхность при высыхании).

Когда все это собрано вместе, выглядит оно очень дробно. Для этого расписываю обои акварелью и белилами, гася контраст и объединяя по цвету.

«Возводим» стены одну за другой. Усиливаю шов стены-корпус мебельным степлером.

Стены стоят, проверка крепежа платы и разводки разделительных индикаторов.

Плинтус и второй этаж

Проверяю состыковку пола и стен. Кое-где пришлось нарастить смолой пол, теперь все это спрячется под плинтусом. Плинтус — тоже деревянные палочки, порезанные вдоль по 1 мм обычным канцелярским ножом.

Второй этаж (балкончик) делается из того же материла, но уже спиленного и сошкуреного. Собирается пол и подпорки, далее все это опять красится и монтируется на место.

Вставляю часы, смотрю как будет проходить левая лампа на второй этаж. Чтобы провести проводку беру винтовые петельки, срезаю их, превращая в крючки и устанавливая, поворачивая крючок то вверх то вниз, в зависимости от изгиба шнура. Для самого шнура в фанерной стене, из которой он появляется, прорезаю небольшое углубление.

Фасад изготовлен из толстой рамы (фанера 5) и тонких резных вставок (фанера 1,5), сзади собираю все это на предметное стекло. Монтирую в окна крючки и их же монтирую на саму раму, так окна могут и открываться и полностью сниматься с петель.

В правой стене, над главным входом, планировалось большое окно. Раму-сетку я «распечатала» из авиационной фанеры, толщиной в 1,5 мм (из нее же вырезаю и ажурные вставки на фасад) внутрь квадратиков вставляю пластиковую плитку серых и бежевых оттенков. Пластиковых деталей в проекте можно пересчитать по пальцам (эта плитка, рейка по которой двигается каретка с крюком и рельсы консольного подъемника).

Сращиваю стены, смотрю что вышло:

Где-то в это время вылупился вот такой сорванец, он с самого начала уже знал, что будет сидеть прямо перед лампами 🙂

Облицовка происходила в три этапа:

Вначале наращивались и выравнивались стены там, где это было необходимо. Чтобы скрыть неровности у стыков, остатки скоб, да и просто выровнять фанеру:

Ламповые часы из Metro Exodus (Метро Исход) на газоразрядных индикаторах ИН-17 (Часть 2)

В магазине все для хобби я нашла наборы для строительства маленьких зданий из небольших кирпичиков. Довольная, открыла дома уже упаковку и поняла, что такими глыбами только гвозди забивать 🙂 Да и на кирпичи это было мало похоже (неровные, цвета странного и весьма гомогенные). Максимум на что они пригодились бы — это на облицовку нижнего яруса.

Собираю на эпоксид фундамент (потому что потом придется много шлифовать), колерую его в серый цвет.

Когда все готово, сошкуриваю самой крупной шкуркой до ровной поверхности по всей длине. Материал попался странный, шлифовался легко.

Дальше шкурю мелкими абразивами, крашу акварелью и покрываю лаком. За счет такого окраса эпоксидные серые швы проступают на фоне темной кладки, а лак высыхая становится матовым, все больше походя на старый камень.

И бронзовые ножки.

Напомню, как выглядит старая кирпичная кладка 🙂

Наиболее подходящий для данного масштаба материал по текстуре и возможностям — это пробковый 2-х миллиметровый шпон. Его режу на полоски по 4 мм и потом на кирпичики по 7 мм, все под прямым углом, минимизируя погрешности.

Готовые кирпичи выкладываю, как и плитку на полу, на «выкройку» каждой стены на монтажную пленку. Опять под нее подкладываю разметку, на этот раз кардиограммную ленту (у нее клетки нужного размера) и выкладываю каждую деталь , ориентируясь на горизонтали и вертикали.

Когда вся стена готова, густо намазываю корпус эпоксидом (мне потом еще состаривать кирпичи), смолу колерую в средне-серый.

Тщательно слежу за левым углом здания, чтобы потом спокойно состыковать кладки наиболее приближено к реальности.

Все полимеризовалось, снимаю спокойно монтажную пленку. Дорабатываю мелочи (арку двери на второй этаж ибо так кладка идти не может).

Самое приятное в этом процессе: точу когти о новоиспечённую стену 🙂 Серьезно, сдираю новые кирпичики, их острые углы и ровные края. Пробка весьма мягкий материал (пока я его не залила еще лаком), поэтому действовать нужно без фанатизма: мягкими шкурками, ногтями и пилками. Чисто по-девичьи 🙂

Большая часть стен уже выложена, делаю цветопробы (после состаривания), пока все сохнет, завершаю последние участки.

После колеровки вскрываю здание первым слоем паркетного лака. Хоть он и матовый, излишки надо снять сразу, пока он жидкий.

Далее мешаю «цемент» для кладки: из белой мелкодисперсной затирки для плитки и черного акрила+пва (чтобы все это трескалось). И как и с полом снова выкрываю все густо и втираю в швы.

За счет того что кладка вскрыта лаком, можно спокойно «вымыть» лишнее, не боясь убить цвет или размочить шпон.

Все высыхает и снова слой лака.

Вот как поверхность выглядела между этими этапами:

Слева направо: до первого слоя лака, без затирки; лак+затирка; финишное покрытие. Даже на таких скудных фотографиях различия в текстурах ярко выражены (пользоваться можно любой).

В завершении скрываю торцы стен за деревянными рейками делая показной шов.

marazmPRO2 › Блог › Ретро часы на газоразрядных индикаторах ИН-14 (начало)

Давно хотел себе такие часы, привлекают они своим дизайном и на сегодняшний момент оригинальностью из за использования в роли дисплея ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ.Свои индикаторы я купил на Авито за чуть больше 2т.р., индикаторы мне достались чуть дороже рыночной цены потому как они совершенно новые и не демонтировались с советских проборов как обычно.

Индикаторы 1982 года выпуска и уже давно не выпускаются отсюда на рынке они в диффеците, но представьте советские «лампы» сейчас можно купить и на Алиэкспресс, и собранные часы можно купить там же. Покупать часы или лампы в Китае достаточно дорого, а вот что мне действительно пришлось купить на Алиэкспресс так это ГОТОВУЮ ПЛАТУ

Плата достаточно простая, элементов минимум, отсюда она оказалась тоньше и уже чем другие рассмотренные мной варианты, пришла в целостности, хотя были отзывы что при транспортировке отваливался конденсатор который к слово просто припаивался обратно.
Плата на 8 индикаторов (часы 2шт., минуты 2шт., секунды 2шт, разделители 2шт.), бывает платы на 6, 4 и даже 10 индикаторов. Мой вариант особым функционалом не отличается, нет календаря, будильника, термометра…и других не нужных мне функций. Есть только функция перебора всех цифр в индикаторах каждую минуту, сделано это для долговечности (по мне выглядит завораживающее). Есть разноцветная подсветка «ламп» снизу, мне понравилась только желтая…но в итоге я вовсе отключил ее. При пропадании питания (12В 2А, блока питаня в комплекте нет) время не сбивается потому как предусмотрена установка элемента питания (в комплекте нет), но подсветка включиться снова. Точность хода хорошая за 2 месяца время не «убежало». По плате больше добавить нечего, потребляем мало, греется не сильно…как не странно доработок не требует.
Индикаторы вплотную к плате припаивать не рекомендую, потому как нужно учитывать толщину корпуса которого к тому моменту ещё не было.

Что бы точно расположить «лампы» на плате можно использовать трубки подходящего диаметра с идеально отрезанном торцом который ставиться на плату и внутрь «лампа». Ничего такого я не нашёл и пришлось использовать обычный угольник и штангельциркуль.

Паять удобнее феном, выровнять по плоскостям все «лампы» достаточно сложно…по крайней мере первый раз это займет много времени и нервов.

Временно поставил часы на саморезы, дальше идем делать корпус для часов.

Изначально хотел сделать из цельного куска дерева и покрыть темным лаком…но забегая вперёд скажу что в итоговом варианте цвет и покрытие оказались другими.

Опыта мало, специализированных инструментов тоже нет, фрезер я вообще держал в руках первый раз в жизни, и я его даже не держал а просто зафиксировал в больших тисках, приспособил пылесос и катал заготовку в несколько проходов «выбирая внутренности под размер платы.

«Red Dragon» — часы на газоразрядных индикаторах ИН-14 + PIC16F628A

Содержание / Contents

  • 1 Предыстория
  • 2 Схема новых часов на PIC16F628A
  • 3 Практическая реализация
  • 4 Запуск и настройка часов
  • 5 Необычный дизайнерский корпус
  • 6 Итоги
  • 7 Файлы:
  • 8 Ссылки:

↑ Предыстория

Начал подбирать кварцевые резонаторы, но ухода менее чем на минуту за один день мне почему-то добиться не удалось.

��Самые простые ламповые часы на ИН-12 своими руками

Решил по старым советским схемам собрать стабильный генератор на логических элементах.

Генератор позволил добиться точности до полсекунды за один день. Результат средний, к тому же, требующий использования частотомера высокого класса точности для проведения настройки. В настроенном генераторе необходимо было законтрить переменную емкость, залакировав её, что вновь приводило к уходу частоты по той простой причине, что лак стягивал зазоры подстроечного конденсатора. Помимо того, введение схемы стабильного генератора повышало токопотребление часов.

Часы на газоразрядных индикаторах ИН-14

Помучавшись с неделю, я решил попробовать повторить другой проект часов на ламповых индикаторах, и обязательно — с программной коррекцией хода. Тема не новая и за всё время было много удачных исполнений подобной идеи.

↑ Схема новых часов на PIC16F628A

Основа схемы строится на микроконтроллере PIC16F628A, который отдаёт сигналы на дешифратор К155ИД1 и управляет анодными ключами.

Питается схема от одного источника +12 В. Стабилизатор типа LM78L05 выдаёт +5 В для питания микросхем. Высокое напряжение, необходимое для питания газоразрядных индикаторов, получил от инвертора на микросхеме MC3403. Подстройка выходного напряжения производится делителем, включенным в обратную связь.
Недостаток подобной схемы инвертора в отсутствии буферного ключа в цепи полевого транзистора. Общее токопотребление схемы инвертора составляет 230 мА.
Неоспоримый плюс – подстройка выходного напряжения, и как следствие регулировка яркости свечения индикаторов.

Прошивка реализует мою основную потребность – подстройку константы, влияющую на ход часов без использования прецизионных кварцевых резонаторов. Приятным бонусом оказалась функция будильника.

↑ Практическая реализация

Недостаток подобной реализации в габаритах, но с другой стороны присутствует и универсальность. Можно развести плату индикации под любые другие газоразрядные индикаторы, не трогая плату управления.

Ламповые часы на газоразрядных индикаторах ИН-12 от «БелЧип» с RGB подсветкой

↑ Запуск и настройка часов

Собрал все элементы, вытравил платы и провёл монтаж. Настало время проверки и настройки блока питания. Сначала запустил БП на холостом ходу. Стабилизатор 78L05 работал, как положено.
Инвертор выставил на напряжение, близкое к нижней границе зажигания индикаторов – порядка 170-175 В при помощи подстроечного резистора 2кОм.

Поставил микросхемы в панельки и тут приключилось непредвиденное. По неустановленной причине пробился чип 78L05, погорели микросхемы от перенапряжения питания.
В результате тестов выяснил, что попадаются бракованные дешифраторы К155ИД1. Проверка сопротивления между пинами питания показывает значение около 10 Ом. Подобное могло стать причиной выхода из строя стабилизатора 78L05.

Поставил новый исправный дешифратор, сходил за новой микросхемой PIC16F628A в радиомагазин, запрограммировал с помощью PIC K150 ICSP USB Programmer .

Для наглядности предлагаю вашему вниманию короткий видеоролик. На видео показаны режимы коррекции времени: сброс секунд, установка минут, установка часов.

Держу кнопку более 1 секунды и вхожу в режим подстройки константы. Как вы видите, текущая константа у меня равна 1292 микросекунд. Весьма далеко от начальной величины в 1032 микросекунд.
Четыре дня мне потребовалось, чтобы внести коррекцию хода часов. Изначально часы отставали на 2 минуты за сутки. 2 дня ушло на внесение грубых настроек и так же 2 дня на точную подстройку. В конечном итоге я не заметил отставания или спешки часов ни на секунду в течение недели. Коррекция хода завершена.

Примерно через 3 недели разрядился элемент питания 2032 и часы перестали запоминать настройки и текущее время при пропадании питания. Отмечу, что установленная константа при этом не сбивается. Решил выйти из положения просто – ввёл более громоздкий элемент питания – две батарейки типа АА.

↑ Необычный дизайнерский корпус

Электроника готова! Впереди — гвоздь программы – корпус.

Над корпусом я работал с особым старанием. С самого начала я не хотел делать типичные часы «а-ля Никсиклок», в которых из корпуса торчат 4 лампы. Мне хотелось чего-то большего. Что бы разместить элементы декора вблизи ламп я выбрал корпус Gainta G0477 размерами 187×118х37 мм.

Чего я только не перепробовал! Даже зеркала и стеклянные сферы, но в итоге мне ничего не понравилось. На некоторое время я забросил проект и занялся усилителем «Покемон», параллельно размышляя о всевозможных вариантах декорирования корпуса ламповых часов. Однажды, по дороге на работу, мой взгляд упёрся в разрушенную колонну на одном из рекламных плакатов. Воображение преподнесло мысль о древних греческих колоннах и банях.
И тут меня осенило – у ламп на часах должны стоять колонны! Ещё до конца не представляя способов реализации, я начал развивать эту мысль. Две колонны это суховато выходит, лучше взять что-то похожее типа китайских, или японских врат, что стоят у входов в храмы.

Когда вернулся домой, сразу набросал в Фотошопе эскиз.

Этот вариант мне очень понравился, но всё равно было суховато и на корпусе осталось много свободного места. Начал размышлять в сторону азиатских стилей. Чего бы такого добавить?

Надо вам сказать, что ещё до всепоглощающего увлечения радиоэлектроникой я занимался переводами японской фэнтэзийной манги (аналог комиксов). Поэтому закономерно в голову пришли драконы. А именно – японский речной дракон. Немного поработав в Фотошопе, дополнил эскиз.

Часы на газоразрядных индикаторах | Корпус для часов

Вариант подходящий, но объёмы предстоящих работ были намного больше, и обрабатывать до мельчайших деталей металл проблематично.

Остаётся использовать фольгированный текстолит. Работать с односторонним фольгированным текстолитом в разы проще, нежели с алюминием.
Оптимизировал картинку под возможности вытравливания изображения путём ЛУТ. С некоторыми недочётами протравил «плату».

⏰Часы на газоразрядных индикаторах своими руками

Осталось самое сложное – вырезать изображения из цельного куска текстолита. Ужасно долгий и нудный процесс, который без творческого порыва и огромного желания не выполнить. Грубые спилы кусков текстолита проводил ручным лобзиком, после мелкими щипками обкусывал при помощи острых кусачек все доступные контуры вблизи рисунка, до зазоров 1,5-2 мм от края, чтобы ни в коем случае не повредить сам рисунок.

Обзорное видео на ламповые часы ин-14 с подсветкой. Nixie clock

Внутренние части высверливал сверлами различных диаметров с последующим точным выведением. Затем доработка надфилями. В закромах у меня было два набора надфилей различных форм и размеров. Долго и упорно выводил каждый изгиб рисунка, подбирая и комбинируя нужный размер и форму надфилей.

На то, чтобы изготовить Дракона из куска текстолита у меня ушло приблизительно 2 недели сосредоточенного труда в свободное от остальных дел время. Успел своим «ширканьем» изрядно помучить музыкальный слух жены.

После окончания работ подушечки пальцев на правой руке загрубели так, как будто я неделю играл на гитаре на репетициях по два часа в день.

Дракон, наконец, вырезан. Следующий этап — покраска. Пофантазировав один вечер, решил, что буду красить в красный цвет. Отсюда и вышло окончательное название часов «Red Dragon».

Пошли эксперименты с краской. Сразу купил два баллончика с аэрозольной краской цветов «Китайская вишня» (акриловая) и «Малина» (алкидная). Названия не отвечают за точность оттенков и носят условный характер. Ни один из представленных вариантов меня в итоге не удовлетворил. «Китайская вишня» оказалась слишком тёмной, а алкидная «Малина» очень долго сохла, что при домашней покраске чревато налипанием пыли. Всего 3-4 крупные пылинки на глянцевом зеркале могут убить всё удовлетворение работой.

В итоге я поехал по магазинам в поисках красной матовой краски. К моему удивлению оказалось, что такой краски не существует в природе. То есть, в баллончиках её не купить, для этого нужно покупать отдельно краску основного цвета, матирующую добавку и ехать в специализированный центр для приготовления смеси. Для моих целей это слишком дорогой вариант.

Решение пришло неожиданно. Я увидел на полках цвета типа «металлик». Эти краски — переходное звено между глянцевой и матовой поверхностью, то есть они не имеют глянцевого зеркала, а в случае с акриловой основой — очень быстро сохнут. Цвет выбрал под названием «Калина».

Малины, калины, вишни – компот можно сварить.

Опробовал краску на пробнике. Схватилась через 5 минут, и ни единой пылинки не успело прилипнуть. Отлично, можно красить.

Для покраски подобных корпусов я использую хитрый «покрасочный бокс» – разрезаю пластиковую бутылку объёмом 5 литров вдоль на две половины, крашу деталь и накрываю одной половиной. Подобный метод не позволяет осесть пыли на поверхность, а отверстие от горловины позволяет циркулировать воздуху.

Часы на газоразрядных индикаторах ИН14. IN14 Nexie Tube Clock DIY KIT

Почти всё готово. Остаётся обвести краской внутренние контуры дракона и врат. Дело сложное и требует сноровки. Я взял тонкую кисть и начал набивать руку на специальных трафаретах. Трафаретами у меня служат 3 слова, вытравленные в алюминии. Обвожу их, смотрю на результат, стираю растворителем краску и всё заново, до того как рука не набьётся до ровных штрихов без вылетов за границы гравировки.
Посидел около часа и понял, что с загрубевшими подушечками на пальцах я не чувствую нажима кисточки.

Решение оказалось простым, но не очевидным на первый взгляд – перманентный маркер для плат типа Edding404.

С его помощью можно делать ровные штрихи толщиной 0,5 мм. Попробовал на трафарете и понял, что получается почти идеально. Вылетов за границы нет, единственная сложность в подборе длинны штриха, при котором наконечник маркера не осушается до конца. Да-да, этот маркер отлично рисует на гладком текстолите, но быстро перестаёт писать при касании матовых (хорошо впитывающих) поверхностей. Причина в том, что запас краски в тонком наконечнике быстро иссякает. В этом случае нужно просто подождать 5-10 минут до того как наконечник напитается краской вновь.

Потренировался и приступил к росписи дракона и врат. Не прошло и полчаса, как маркер перестал писать совершенно. Никакие попытки расписать его не срабатывали. Краска в маркере закончилась.

Пришлось ехать в радиомагазин и покупать новый. На следующий день работа с обводкой внутренних контуров была закончена.

��САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ KIT DIY nixie clock TUBE

Покрасил основной корпус в то же цвет, что и дракона с вратами. Начал окончательную сборку.

Газоразрядной точки за всё время сборки часов и элементов декора (около 3 месяцев) я так и не смог найти. Пришлось поставить неяркий светодиод 5 мм с балластным резистором на 100 кОм.

Для крепления декора на корпусе просверлил отверстие диаметром 1,5 мм. Дракон отправлен в полёт при помощи стальной проволоки диаметром 1 мм, приклеенной к гнёздам в корпусе и самому дракону с внутренней стороны суперклеем. Врата крепятся тем же самым способом.

↑ Итоги

Дизайн, по-моему, имеет только один недостаток – сложность исполнения. Плата универсальна. В схему повышающего инвертора можно внести доработки, дабы снизить общее токопотребление, но я решил оставить всё как есть, ведь даже в таком исполнении часы работают отлично.

↑ Файлы:

Платы:
▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Прошивки, исходники, архивы источников:
▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

↑ Ссылки:

Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

�� Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

�� Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Схемы часов на газоразрядных индикаторах ИН-14

В прошлом веке газоразрядные индикаторы использовались очень активно на многих приборах: в часах, измерительной аппаратуре, частотомерах, осциллографах, весах и многих других. Со временем их вытеснили жидкокристаллические дисплеи, технология изготовления которых проще и менее затратна, а самое главное, они компактнее и имеют большее количество разрядов. Дисплеи на жидких кристаллах дают возможность отображать показания с большей точностью.

  1. Область применения в наше время
  2. Этапы сборки часов
  3. Блок питания
  4. Схема для включения ламп
  5. Часы с контроллером и кнопками управления
  6. Прошивка микроконтроллера
  7. Соединение основных элементов и особенности эксплуатации

Область применения в наше время

Сейчас газоразрядные индикаторы с цифрами промышленность уже не делает, но в свое время их наштамповали столько, что до сих пор они пылятся на складах и в частных запасах. Их можно уже назвать антиквариатом, ну как, например, во многих домах есть винтажные подсвечники, которые используются как декоративный элемент интерьера. Так и часы на газоразрядных лампах – завораживают своей подсветкой и являются отличным добавлением к интерьеру различных помещений, особенно обустроенных в стиле ретро.

Вещь красивая и полезная, но заводами, увы, уже не производится. Можно сделать их самому или купить готовые у людей, специализирующихся на их производстве. Разработано немало схем часов с применением газоразрядных индикаторов на старых и новых микросхемах. Рассмотрим наиболее простые варианты.

Этапы сборки часов

Для начала надо понять принцип работы индикаторных элементов ИН-14, практически это неоновые лампочки с группой катодов в виде цифр. В зависимости от подачи питания светится тот или иной катод поочередно, применяется принцип лампы накаливания с газоразрядным процессом.

Конструкция и основные параметры газоразрядного индикатора ИН-14

Ресурс работы таких индикаторов огромный, потому что нет длительной и большой нагрузки на один катод. Для полноценной подсветки необходимо напряжение не менее 100 В, поэтому начнем проектирование с источника питания.

Блок питания

Вариант с трансформатором, на вторичной обмотке которого будет 170 или 180 В, исключаем сразу по причине больших габаритов и веса. Подбирать железо, провода и мотать самостоятельно – дело неблагодарное и утомительное. Практичнее применить преобразователь напряжения на микросхеме MC34063, имеющий малые габариты, вес и стабильные параметры.

Схема блока питания на базе преобразователя напряжения MC34063

Все элементы монтируются на печатную плату, после сборки в большинстве случаев настройки не требуется, с 10–12 В преобразователь дает 175–180 В. Как видно, трансформатор в схеме присутствует, но очень маленький и легкодоступный для быстрого самостоятельного изготовления, такой можно купить в торговых сетях. На выходе вторичной обмотки 9–12 В переменного тока приходят на диодный мост (выпрямитель). Линейный стабилизатор LM7805 предназначен для питания электронных элементов часов.

Схема для включения ламп

Эта схема решает проблему согласования управляющего напряжения на микросхеме 5 В и управляемого напряжения питания анодов. Положительный потенциал 180 В подается на анод, а отрицательный – на катоды соответствующих цифр.

Схема управления подключением анодов лампы

Включение катодов производится схемой на базе старой микросхемы К155ИД1, которая запитывается от напряжения 5 В, что в нашем случае очень удачно. Микросхемы 155-й серии сняты с производства, но не являются дефицитом, их легко можно купить в торговых сетях и на радиорынках. Чтобы не паять микросхему к каждой лампе, схема управления катодами делается по динамическому принципу.

Схема с элементами управления анодами и катодами ламп

Теперь блок питания, схему управления катодами и анодами надо подключить к процессору часов DS1307, для согласования идеально подходит микроконтроллер Mega8.

Часы с контроллером и кнопками управления

В состав этой схемы входят:

  • часы DS1307;
  • контролер Mega8;
  • DS18B20 цифровой термометр;
  • транзисторы для светодиодной подсветки;
  • кнопки для управления настройками времени.

Полная схема часов на газоразрядных лампах ИН-14

При необходимости эту схему можно значительно упростить, убрать светодиодную подсветку, цифровой термометр и лампы для разряда секунд с элементами катодного и анодного управления.

Прошивка микроконтроллера

Программное обеспечение для часов из газоразрядных индикаторных ламп написано на Eclipse, без искажений транслируется в AVR Studio, коды с комментариями, что значительно упрощает процесс.

Положение выставляемых фьюзов

⏰САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ЛАМПОВЫЕ ЧАСЫ В КОРПУСЕ ИЗ ДЕРЕВА ИЛИ ПЛАСТИКА??? DIY NIXIE CLOCK СДЕЛАЙ СЕБЕ ТАКИЕ⏰

В результате прошивки устанавливаются определенные режимы и процесс управления ими. При кратковременном нажатии кнопки «MENU» по кругу отображаются режимы:

Как я собирал часы на ГРИ ин-14 от AlexGyver

  • режим №1 – времени (отображается постоянно);
  • режим №2 – 2 мин. время, 10 сек. дата;
  • режим №3 – 2 мин. время, 10 сек. температура;
  • режим №4 – 2 мин. время, 10 сек. дата и 10 сек. температура;
  • режим настройки времени и даты устанавливается удержанием кнопки «MENU»;
  • кратковременное нажатие на кнопку «UP» (2 сек.) отображает дату, удержание этой кнопки отключает или включает подсветку;
  • кратковременное нажатие «DOWN» (2 сек.) отображает температуру;
  • понижение яркости почасовой программой с 00.00 часов до 7 утра.

Соединение основных элементов и особенности эксплуатации

В конечном итоге вся система состоит из трех печатных плат:

Часы на лампах ИН-14. Nixie IN-14

  • Блок питания, преобразователь напряжения на базе MC34063
  • Плата с лампами, элементами управления анодами и катодами
  • Плата с контролером Mega8 и часами DS1307

Для компактности плата сделана с двухсторонним расположением элементов, такой вариант печатных плат не догма, есть другие. Когда часы, управление катодами и анодами монтируются на одной плате, а блок питания на другой, для разряда секунд используются лампы поменьше – ИН-8. Иногда лампы выносят вообще на отдельную панель и делают двухуровневую конструкцию, на первом уровне размещается плата с часовой микросхемой и элементами управлением катодами и анодами. На втором уровне – плата с панелями для ламп, все зависит от фантазии разработчика.

Часы на газоразрядных индикаторах ИН-14 своими руками. Ламповые часы. Nixie Clock. Часы на лампах.

Лампы ИН-14 сняты с производства, может возникнуть проблема с приобретением панелей для них. В этом случае можно использовать контакты разъемов D-SUB формата «мама» или цанговых линеек, подходящих по диаметру.

Отрезок цанговой линейки и фабричная круглая панель для лампы

Пластик линейки можно аккуратно раскрошить пассатижами и извлечь контакты, которые впаиваются в просверленные отверстия на печатной плате.

Двухуровневая плата с встроенными контактами для ламп Монтажная конструкция блока питания и часов

Теперь остается эту конструкцию упаковать в корпус (самый простой вариант – это прямоугольный короб). Материал может быть самый разнообразный: пластик, фанера, обклеенная кожей или другим декоративным материалом.

Варианты корпуса для часов на газоразрядных лампах

Трансформатор блока питания нагревается не более чем на 40 ̊С, поэтому в корпусе рекомендуется делать вентиляционные отверстия для стабильного обеспечения тока в 200 мА. Точность хода часов зависит от стабильной работы кварца 32,768 КГц, который рекомендуется брать из материнских плат ПК или сотовых телефонов, так как в торговых сетях часто попадается некачественная продукция.

Радиодетали, необходимые для сборки часов

Мастер-класс: История создания корпуса часов на газоразрядных индикаторах ИН-14. Начало

Дата: (Дата — Месяц — День недели)

Собираем часы на газоразрядных индикаторах ИН-14.

6 режимов индикации и автопоказ даты и температуры каждые 35 секунд.

Ламповые часы на газоразрядных индикаторах ИН-14 от «БелЧип»

Часы собраны на минимуме микросхем:

PIC16F628А — контроллер часов.
DS1307 — сами часики.
BU2090 — дешифратор катодов.
MAX1771 — преобразователь напряжения.
DS18B20 — термодатчик — Если термометр не нужен можно его и не ставить.
DS32KHz — микросхема генератора для точности хода.
Если точность не нужна и вы просто подберёте точный кварц на 32.768
то DS32KHz можно и не ставить.

Описание кнопок:
Кнопка «-» в режиме установки часов и кнопка перебора режимов индикации в рабочем режиме часов.
Кнопка «ОК» — для входа в режим установки часов.
Кнопка «+» в режиме установки часов и кнопка показания даты и температуры в рабочем режиме часов.

Режимы индикации:

1 — цифры плавно гаснут и плавно появляются новые.

2 — часы работают как обычно в этом режиме работает «маятник».

3 — цифры при смене меняются перебором в этом режиме работает «маятник».

4 — цифры при смене накладываются друг на друга.

5 — режим индикации меняются каждые сутки в 00:00.

6 — режим индикации меняются каждый час.

Включение / выключение автоматического показа даты и температуры каждые 35 секунд.
Жмём и держим в течении 3 секунд кнопку «+» — показ даты/температуры.

Установка времени:
Для установки времени жмём и держим кнопку «ОК» в течении 3х секунд во время показа времени.
Часы переходят в режим установки времени и начинают мигать часы.
Кнопками «-» и «+» устанавливаем час и нажимаем кнопку «ОК» и переходим к установке минут.
И так далее в последовательности час > минуты > число > месяц > день недели.
При долгом удержании кнопок «-» или «+» цифры автоматически сами убывают или прибавляются.

Настройка катодов, то есть порядка цифр.
В часах можно использовать любые лампы.
Для платы что входит в проект можно использовать любые лампы с гибкими выводами
Типа ИН-8-2 или ИН-14 или ИН-16 или ИН-17.
Проект так-же содержит плату и прошивку для ИН-12 — Прошивка другая потому что лампы не на месте, и платку для ИН-18.

Прошивка контроллера рассчитана на использование ИН-14 в родной плате,
если будете использовать другие лампы или рисовать свою плату
нужно после сборки платы и запуска часов переназначить цифры.
Т.к. их порядок нарушается — например вместо 0 будет 7 или вместо 5 — 3.

Назначение цифр:
Необходимо если вы будете использовать свою плату с другими лампами.
Или другие лампы для этой платы — например ИН-8-2 или ИН-16.
Катоды можно подключать к BU2090 как удобно.
Исключение только для точек если они есть в лампах (14 — правые, 15 — левые точки выводы BU2090).

Если точек нет то их можно не подключать.

��Ламповые часы на ИН-14 своими руками

Жмём и держим кнопку ОК и включаем часы.
В 1м или 3м разряде загорается цифра.

Отпускаем кнопку и начинается перебор цифр.
Надо назначить цифры от 0 до 9.
При их появлении нажимаем кнопку «+» и так последовательно с 0 до 9.

После чего загорается 4 разряд и начинает мигать 0 и 1.
Это включение / выключение бегающей точки.
Если нажать кнопку «+» на 0 то функция отключается.

Затем загорается 5й разряд — это разрешение мигания секундных ламп.
На тот случай если вы секундные лампы расположите по центру вместо секундных точек.

После чего часы переходят в рабочий режим.

Платы нарисованы с помощью программы Sprint Layout 3.0

Ламповые часы «История любви ИН-14». Корпус.

Фото верхней части платы с подписанными элементами для большей наглядности:

Оцените статью
Скрапбукинг, вышивка, вязание и другие виды рукоделия