Мастер-класс Как красиво сфотографировать свое творение разбираемся на примере одной фотографии.

Краткое содержание:

Как красиво сфотографировать свое творение: разбираемся на примере одной фотографии. История вторая. Студия на подоконнике

Не знаю, все ли в курсе, что слово фотография означает рисование светом? То есть пока свет есть — фотография получается, а как только он заканчивается — то все, пиши пропало. Никакой фотоотчетности не получится. А еще наверняка все уже на себе проверили, что один и тот же объект съемки при включенной лампочке и включенном солнышке почему-то существенно различаются. Интуитивно понимаем, что при солнышке лучше. Поэтому мы, сотворив очередную свою материальную ценность, бежим скорей к окошку, ближе к небесному светилу. А оно старается, раскочегарилось вовсю, светит на совесть. Или наоборот, играет с нами в прятки, притаившись за облаками. Тем самым заставляя нас гадать, что лучше — когда светит или когда в прятки. На самом деле лучше — когда в прятки. Тогда тени становятся мягкими и податливыми. И чем мягче, тем меньше мороки с обустройством гнездышка для фотосессии. Сюда же плюсом (причем жирнющим!) то, что наши снимки не будут нуждаться ни в какой обработке. Ну или совсем чуть-чуть. А вот если день безоблачный, солнце вошло в раж, то тут уже придется создавать нужные условия всеми подручными средствами. На самом деле в наших домах-закромах их предостаточно!
Данный мастер-класс вымудрен исключительно для подоконника. Особенно для южных окошек, где солнышко, можно сказать, от зари и до зари. Понятно, что глобальные произведения нашего искусства на такой площади не поместятся, а вот мелкие (типа ювелирки) и побольше (игрушки или еще что-то в этом весе) — вполне. Для чистоты эксперимента я запрятала свою зеркалку подальше в шкаф и все снимала на мыльницу.
Надеюсь, болтологии достаточно. Наглядность значительно лучше любой теории, особенно если она без картинок и труднодоступным для понимания псевдонаучным языком. Итак, приступаем!

Сегодня у нас яркое солнышко, небо безоблачное. Мой подоконник выглядит вот так:

1. На подоконнике листочки ватмана с медведиком, у которого уже туловище появилось. Ввиду холода окошко снаружи помыть не получается. Поэтому оно, увы, непрезентабельное. Но я не его продавать собралась, а. понятно что. Поэтому на чистоту остекления внимание не обращаем. Фокусируемся на другом — на результатах съемочного процесса, для чего делаю пару снимков сверху:

2. Рассматриваем сей шедевр. Кто-то против такой оценки? А почему? Смотрите, как красиво глаз горит зеленым цветом, как видно каждую шерстинку-волосинку на голове! Ну и что, что фон наполовину светлый, а на другую половину темный. Вот сейчас как возьму отражатель, как поставлю его напротив окна, сразу все будет как нужно! Не верите? А вот смотрите!

3. Н-да. не получилось. Тень, конечно, снизу чуток посветлела, да на мишке стала поровнее, но даже пятнышки от дождевых следов на стекле так и не исчезли. Бедаааа.

Придется заняться колдовством. Иначе никак.

4. Колдуй, баба, колдуй, дед. Тени темные уйди, нужный снимок к нам приди!
Ой, вроде помогло. Фон практически ровный, светлый, как раз такой, чтобы в коллекции брали. Фактура поверхности полумишки передана хорошо. Видно, что игрушка объемная, а не плоская, какая получается когда со вспышкой. Ну да, больше не видны ворсинки-волосинки по периметру, но это только потому, что фон светлый. На темном, конечно, это опять все появится.
Для тех, у кого зеркалка и кто фотографирует в RAW формате, конечный результат получится значительно лучше. Но у нас-то мыльница и джипеги. Тут мы ограничены в настройках и своих познаниях. Поэтому будем считать полученный результат как вполне приличный и имеющий право на жизнь в нашем магазинчике.
Теперь про то, как это было снято и что понадобилось в процессе.

5. Для участия в съемках были заняты: калька, стул-стремянка, ватман, белое полотенце, ну и , конечно же, я с фотоаппаратом. Куда ж без нас-то.
Поподробнее дело было так (смотрим на картинку сверху вниз):

— света много не бывает, поэтому загораживаю калькой не все окно, а ровно столько, чтобы притенена была исключительно зона фотографирования. Калька у меня обычная, полупрозрачная. Он желтоватая, поэтому окончательная картинка с легкой степенью желтухи. Лучше использовать карандашную, но у меня такой сегодня нет. Я, конечно, могла опять поставить свой отражатель на просвет, чтобы было побелее, как в первом МК, но не у всех такой есть. Куском кальки разжиться значительно проще. В этом случае вы уже предупреждены и собственными глазами убедились, какого цвета получается фон;

— ватман приподнимаю выше рамы окна. Он лежит на картонке, которая в свою очередь располагается на двух железных баночках с чаем. Можно и на чашки поставить. Думаю, они не обидятся. Главное — избавиться от жесткой тени рамы;

— ну и внизу стул-стремянка, с которого и происходит съемка. Карабкаешься вверх и фотографируешь! Опять-таки польза для тела — гимнастический этюд называется.

6. «Нам сверху видно все» — браво поется в известной песне. Да уж, действительно, всё. И ярко выраженные три зоны. Сверху (первая) — калька, которая на стекле. Посередке — ватман с мишкиной заготовочкой, который на картоночке, которая на баночках. И нижняя зона — белое полотенце, которое на мне. Только не подумайте, что я только что из ванной. Вовсе нет. Полотенце в данном случае заменяет отражатель. Если у вас есть белый халат, то вам крупно повезло. А у кого нет, то придется в полотенце или простыню заматываться. Ну или на худой конец в саван.
Для чего карабкаться вверх? Да вот объективы фотиков устроены совсем не так, как наши глаза, поэтому приближать объект съемки лучше оптическим зумом, а не фотоаппарат двигать навстречу. Так объект без искажений получается.
Для эксперимента в качестве фона я выбрала ватман. На нем лучше видны свето-теневые зоны. На самом деле можно использовать любой другой светлый фон. Это если для коллекций. Или вообще любой другой, если с претензией на художественность.

Для сравнения представляю результат на двух светлых фонах (какая уж тут художественность, когда ни рук, ни ног, ни ушей нету. Хотя нет, одна нога в наличии. Но в качестве антуража она явно не дотягивает). Поэтому в качестве второго фона махрового полотенца молочного цвета вполне достаточно.

Еще раз помещау вариант с ватманом, чтобы удобнее сравнивать было.

Все уловия съемки одни и те же, а результат разный. Поэтому экспериментируем, экспериментируем и еще раз экспериментируем! Все в нашу копилочку!

В качестве примера вариант, когда нет солнышка или перед окошком балкон, деревья или другие теневые преграды. В этом случае загораживать стекло не нужно совсем, а вот поднимать площадку — обязательно. Иначе получится вот такая бяка

Видите затененную зону сверху? Это тень от рамы. Она, конечно, не такая резкая, но есть. И от нее не избавишься просто так. Нужно потратить кучу времени, ковыряясь в фотошопе. Быстрее и проще сразу все сфотографировать правильно.
Еще очень часто при недостатке света изображение получается тусклым. Давайте я покажу самый элементарный прием, как это все поправить в фотошопе. Не пугайтесь. Это без моральных и физических издержек и всего в два действия.

Действие первое: открываем картинку в ФШ. Вот такая она у нас грустная.

Действие второе: нажимаем все, что синеньким. Или голубеньким? Если по-русски, то нужны уровни. Они в том же месте, что и в моем, англизированном.

Это результат второго же действия! Открылась вот такая табличка то ли с Кавказкими, то ли с Гималайскими горами. Не бойтесь, карабкаться не придется. Нам только к подножью. Вот тот беленький треугольничек над цифрами 255 — это мы. И мы должны совершить переход к точке, указанной красной стрелочкой.

Эх, обманула я вас! Это вот третье действие, в котором нажимаем на треуголничек мышью и топаем, топаем, топаем по стрелочке. Справа налево. Притопали? Нравится результат? Жмем ОК и сохраняемся. (Ёкскль-моксель! Это уже четвертое действие. Звиняйте, еже ли что. 🙂

Картинка заметно повеселела. Чего мы и добивались.
Если вы привыкли работать в других программах — работайте на здоровье! Главное, чтобы изображение как можно лучше представляла наше изделие. Чтобы покупатель не сомневался и не приставал с кучей уточняющих вопросов по поводу цвета, текстуры и другого визуального. Критерий качества не только иделия, но и наших фотоспособностей, это когда в отзывах — «Спасибо за прекрасно выполненную работу. Фотография полностью соответствует действительности!»

Вот на сегодня и все. Фотографируйте с удовольствием!
По секрету всему свету: все ваши вопросы могут стать темой будущих мастер-классов для мыльницепользователей. Хотя и зеркальщики тоже могут отфильтровать что-то для себя 🙂

Как красиво сфотографировать свое творение: разбираемся на примере одной фотографии. История первая

Мы все по своей сути торопыжки. Нам очень часто так хочется побыстрее поделиться своими работами или процессом, что мы забываем про самое главное — смотрибельность! Да-да, именно смотрибельность, то есть качество наших фотографий притягивает или отталкивает наших любимых покупателей. Мы, в процессе творчества, часто даже не обращаем внимания на свои огрехи. Потому что мы-то точно знаем, как на самом деле выглядит или будет выглядеть окончательный вариант творения рук наших. А посетители не колдуны, у них нет магических кристаллов — они не могут читать наши мысли. Поэтому делают выводы по нашей же презентации. Думаю, что лучше слов обо всем этом расскажут наглядные примеры.

Я специально все как могла утрировала, но у многих такие снимки считаются шыдеврами и они искренне не понимают, почему нет покупателей.

Давайте разбираться, почему, отчего и как это исправить.

1) Ура! Я вяжу (или связала) мишку! Ой, прям не терпится поместить на страничку, ведь он такой милый, теплый, мягонький. Быстрей, быстрей, быстрей, пока солнышко светит! Тут многие пишут, что при солнышке самая лучшая цветопередача. Ага, сфотографировала, помещаю. Поместила. Жду. Никто не смотрит вот уже часа два. Люди, где вы? Посмотрите, какой красивый мишка у меня.
А что видят люди? Какие-то темные и светлые пятна, еще очень хочется рассмотреть, от чего такие красивые тени на столе. Да, еще там крючок виден, интересно, какой это номер и фирма какая.
Вывод: при такой подаче материала картинка не читается, внимание рассеивается, нет целостного образа.
Исправляем ситуацию быстренько и подручными средствами.

2) Перво-наперво убираем с подоконника все лишнее. Желательно и окошки помыть, но пока еще холодно, чтобы снаружи, поэтому протираем только со стороны кухни. Света много не бывает!

3) Легкой занавеской или полупрозрачной тканью затеняем солнышко. Смотрим, что получилось. В принципе, уже получше — нет слишком контрастных участков, но все равно, фигня. Справа — светло, слева — темно и как-то все нелепо. Да и столешница не прибавляет шарма. Колдуем дальше!

4) Колдуй, баба, колдуй, дед. О! Наколдовали! Нравится? Вот! Покупателям или посетителям нашей странички такая фотография тоже обязательно понравится!
— Как? — спросите вы.
— Да все элементарно просто: при помощи подручных средств, которые всегда есть под рукой. Ну или должны быть, раз мы фотографируем наши работы.

5) Давайте по порядку:
— солнышко светит на стол через полупрозрачную тряпочку (у меня это отражатель, который 5 в 1). Чтобы отражатель держался, он опирается на хлебопечку, а внизу стабилизирован за батарею;
— прозрачная подставка для свечи часто используется в качестве придавливания ватмана или другой подложки, но сейчас она просто в качестве примера;
— на данном этапе чайник придерживает оттопыривающийся угол ватмана (А3);
— у рулончика бумажных салфеток своя роль — роль отражателя, отмотанный конец поддерживается пакетиком с пряжей. Подвигайте данный рулончик взад-вперед, влево-вправо, пока не найдете оптимальное положение. Это все будет сразу видно. Обратите внимание, что светло даже в самой игрушке!
В поле зрения нет штатива, но он обязателен, особенно если у вас мыльница. Да и для зеркалки он тоже далеко не помеха.
Вот и все. Конец истории. Как любая сказка, она закончилась весьма благополучно. Уверена, что моя история поможет посмотреть на свои фотографии под другим углом и несомненно исправить свои ошибки. Фотографируйте с удовольствием!

Как снимать в студии? С чего начать?

Если вас перестали пугать такие понятия, как «диафрагма» и «выдержка», не смущает ручной режим, а фотографировать друзей в ближайшем парке в лучах заходящего солнца уже неинтересно и хочется двигаться дальше, то эта статья именно для вас. Мы поговорим о фотосъёмке в студии, подробно рассматривая вопросы, которые, скорее всего, возникнут у человека, никогда в ней не работавшего.

Итак, что же такое фотостудия и почему она так популярна среди фотографов и моделей? Студия — это помещение с окнами или без, в котором созданы максимально комфортные условия для достижения поставленных задач с использованием специального осветительного оборудования в сочетании с разнообразными дополнительными аксессуарами. Главное преимущество студии в том, что, работая в ней, мы создаём идеальные условия для съёмочного процесса, результатом которого будет ожидаемый, запланированный нами качественный продукт.

Как самостоятельно фотографировать товары для интернет-магазина | vigbo.com

В студии не страшны капризы природы, нет недостатка в освещении. Мы не зависим от продолжительности светового дня и можем не бояться, что в самый неподходящий момент пойдёт дождь. Наверное, единственное, чем мы ограничены, так это нашими знаниями, фантазией и техническими возможностями самой студии.

Как правило, студия — это зал, выкрашенный в один цвет, например, белый или серый. Разнообразие в съёмочный процесс могут внести многочисленные цветные фоны. Но есть и так называемые интерьерные студии. Из названия понятно, что это некое пространство, имитирующее различные интерьеры для воплощения практически любых творческих замыслов. Это могут быть небольшие обособленные друг от друга зоны в одном помещении или несколько больших тематических залов. В подобных студиях вы можете «перенести» свою фотосессию в загородный дом, старинную библиотеку или, например, в какой-то футуристический интерьер.

Ещё одна особенность студии, которую стоит учитывать при выборе помещения, — наличие циклорамы. Это жёсткая фоновая конструкция, у которой переход между горизонтальной и вертикальной плоскостями настолько плавный, что не видно места пересечения стены с полом. Многие студии предлагают услуги покраски циклорам в любой цвет, но чаще всего они белые. Циклорама создаёт иллюзию бесконечности фона и даёт возможность сделать красивый мягкий градиент. Плюс ко всему она хорошо работает как отражатель, заливая пространство мягким светом. Циклорама даёт идеальные условия для съёмок каталогов.

Выбирая студию, стоит помнить, что огромное значение играют её размеры и высота потолка. Площадь помещения должна быть не меньше 30 м2, если вы запланировали поясной портрет или съёмку небольших предметов. Чем больше объект фотографирования, тем просторнее должно быть помещение. Для группового портрета, портрета человека в полный рост и под съёмку прыгающих моделей студию нужно выбирать из расчёта, что от объекта съёмки до фотографа будет примерно 5 метров, а высота потолка — не ниже 4 метров. Вообще, чем просторнее студия, тем проще воплощать свои творческие идеи и комфортнее работать.

Определившись с тем, что вы хотите сфотографировать, и поняв, какая студия под эти планы нужна, можно приступать непосредственно к выбору помещения. Самый простой и логичный способ — поисковые запросы в интернете. В первую очередь вам будут попадаться веб-страницы самих студий, где можно посмотреть их интерьеры, узнать, какое предлагается оборудование, и цены. Очень удобно, когда есть онлайн-бронирование и возможность ознакомиться с актуальной загруженностью залов. Но, к сожалению, «интерактив» встречается редко. Помимо этого, есть своего рода сайты-каталоги, обладающие большой базой фотостудий и располагающие довольно подробной информацией об их местонахождении, интерьере помещений и ценах. Единственный минус в том, что вся информация, как правило, предоставляется всеми пользователями сайта, а потому возможны неточности и ошибки.

При выборе студии я бы посоветовала обращать внимание, в первую очередь, на представленное оборудование, а затем на цену и расположение. Во время съёмочного процесса вас не должны отвлекать мысли о том, что источники света срабатывают через раз, а стойки вот-вот развалятся. Фотосъёмка должна проходить в приятной атмосфере и приносить удовольствие и удовлетворение — тогда можно быть уверенными в хорошем результате. Именно по этой причине я предпочитаю работать в студиях, которые оснащены оборудованием Profoto. Фотографы ценят его, во-первых, за качество; во-вторых, за удобство и продуманность. Определяясь с помещением, нужно понимать, что чем больше площадь студии, «топовее» оборудование и ближе её расположение к центру города, тем выше цена. Очень часто, выбрав фотостудию подальше, вы экономите большие суммы денег, но при этом получаете просторное помещение с хорошей техникой.

Итак, вы нашли подходящую студию, у вас есть модель. Теперь осталось разобраться со студийным оборудованием. Для получения фотографий нам необходим свет. В студии мы его получаем с помощью осветительных приборов, которые закрепляются на стойках. Их можно перемещать в пространстве и во время съёмки регулировать по высоте и длине.

Различают два типа осветительных приборов: дающие освещение импульсным светом и постоянным. Последний вариант чаще используется в видеосъёмке, хотя и любим многими фотографами. Приборы постоянного света создают непрерывный контролируемый источник освещения. Работа с ними требует определённых знаний и навыков, а постоянно работающая лампа потребляет много электроэнергии и сильно нагревается. Нас же интересует импульсный свет, о нём и поговорим подробнее. Сразу стоит отметить, что используется он только в фотографии, потому как источник освещения даёт мощный, но короткий импульс света, которого, однако, достаточно для получения фотографического изображения.

Прибор импульсного света имеет два вида ламп. Небольшой мощности «пилотную» (она помогает увидеть, какой получается светотеневой рисунок, и при необходимости его подкорректировать) и собственно импульсную (она даёт необходимый нам импульс света). В свою очередь, источники импульсного света делятся на моноблоки и генераторы

Моноблок — это конструкция «всё в одном», в которой элементы управления, «пилотная» и импульсная лампа располагаются в одном корпусе.

Генераторы отличаются тем, что в них заключены только элементы питания, а лампы подключатся к ним с помощью специальных проводов.

Генераторы — это приборы уже более высокого класса. У моноблоков они выигрывают своей мощностью, более короткой длиной импульса (подходят, например, для съёмки падающих капель воды) и скоростной перезарядкой. Люди, снимающие в студии впервые, к сожалению, не смогут это оценить просто потому, что пока не с чем сравнивать. Поэтому для начала я бы рекомендовала работать именно с моноблоками. Это как минимум дешевле!

Как правило, на съёмку в студии предоставляется 3–4 источника света. А в крупных студиях всегда есть возможность забронировать дополнительный «свет», но, скорее всего, за отдельную плату. Чтобы все источники срабатывали одновременно и только в тот момент, когда вы нажимаете на кнопку спуска на камере, их необходимо синхронизировать. Первый способ — с помощью инфракрасного трансмиттера, который крепится на «горячем башмаке» камеры и посылает импульс через инфракрасный порт.

Второй, более надёжный и точный способ — использование радиосинхронизации.

И наконец, третий вариант синхронизации — использование специального кабеля.

На камерах более продвинутого уровня есть специальный разъём, через него камера соединяется с одним из приборов, при срабатывании которого «поджигаются» и остальные.

Всё это оборудование имеется в студии. Более того, ИК-трансмиттер и радиосинхронизатор всегда предоставляются вместе с источниками света. При необходимости технические администраторы помогут вам настроить каналы синхронизации и расскажут о принципах работы передатчиков.

IDEAS PHOTOGRAPHY КАК КРАСИВО ФОТОГРАФИРОВАТЬ НА ТЕЛЕФОН УРОКИ МОБИЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ✨TamireStudio✨

Во время съёмки установите на фотоаппарате режим ручного управления, выбрав для выдержки наиболее подходящие для студии значения (1/125–1/160 с). Если она будет короче, чем выдержка синхронизации, то на полученных снимках может появиться неприятный эффект в виде чёрной полосы внизу изображения. Точное значение выдержки синхронизации немного отличается на разных камерах, а проверить его можно в характеристиках конкретного фотоаппарата. Например, для Nikon D5500 это 1/200 с, а для Nikon D810 уже 1/250 с. Выставив правильную выдержку и имея идеальные условия по свету, значение ISO можно и нужно ставить минимальным, а диафрагму выбирать исходя из вашей задумки.

Для творческой студийной съёмки только одних приборов будет недостаточно. Чтобы получить интересный светотеневой рисунок, необходимо использовать разнообразные насадки (такие как софтбоксы, рефлекторы, портретные тарелки), а также всевозможные дополнения и реквизит (цветные фильтры, отражатели, просветные рамы, «флаги», стулья, вещи, игрушки и др.).

Но обо всём этом мы поговорим в последующих статьях. Для первой же съёмки в студии, чтобы понять принципы работы, достаточно будет воспользоваться одним источником света и простой насадкой, например, рефлектором (за характерную форму фотографы прозвали его «горшком»).

В завершение хотелось бы указать ещё на один плюс студии. Как говорилось выше, в помещении с импульсным светом у вас есть возможность создать идеальные условия для фотосъёмки, а потому качественные картинки получатся практически на любой фотоаппарат. И неважно, зеркальный он или беззеркальный. Главное условие — возможность ручной коррекции диафрагмы и выдержки, а также наличие «горячего башмака» для подключения синхронизаторов.

Как научиться фотографировать с нуля. 105 советов от выпускницы лондонского колледжа Сент-Мартинс

Хотите стать классным фотографом, но не знаете, с чего начать? Специально для вас Ольга Кузьменкова, прослушавшая десятинедельный курс по фотографии в знаменитом дизайн-колледже Сент-Мартинс, составила гид из 105 рекомендаций, которые пригодятся не только тем, кто метит в профессионалы, но и тем, кто просто ведет инстаграм — и понимает, что он может выглядеть гораздо лучше.

Много лет я пыталась подступиться к фотографии, и у меня ничего не получалось: я не могла нащупать систему, которой стоит следовать, если хочешь научиться фотографировать.

Если вы когда-то пытались научиться фотографии, вероятно, вы понимаете, о чем я говорю. На фотофорумах люди на птичьем языке обсуждают технические детали снимков, а в инструкции к фотоаппарату описывается, где какие кнопки, но не объясняется, зачем они нужны. Книжек по фотографии тоже великое множество, и непонятно, с какой лучше всего начать.

В прошлом году я исполнила давнюю мечту и сходила на десятинедельный курс по фотографии в колледже Сент-Мартинс. Этот курс перевернул мое сознание и открыл мне портал в совершенно новый мир.

Теперь я знаю, с чего стоит начинать и что нужно держать в голове людям, которые берут в руки фотоаппарат первый раз в жизни. Этот текст — выжимка того, что я узнала на курсе по фотографии, и инструкция, которой мне самой не хватало много лет.

Дисклеймер. Я начала снимать меньше года назад и, разумеется, отношусь к начинающим. Инстаграм с моими скромными фотографическими потугами — тут.

Пара слов о технике

1. Совершенно неважно, на что снимать. Ваш первый фотоаппарат может быть любым. Это может быть даже камера на телефоне.

2. То, на что сделан кадр, не влияет ни на ценность снимка, ни на суть высказывания. Вы можете снимать на телефон, на пленочный фотоаппарат, на «зеркалку» и «беззеркалку». Хорошие у вас фотографии или плохие — зависит не от этого.

3. Вместе с тем техника сильно влияет на эстетику кадра. У пленочной фотографии есть свой язык — точно так же, как у мобильной или цифровой фотографии есть свой. Свой язык и своя эстетика есть даже у видео с камер наблюдения и у сторис, но об этом как-нибудь в другой раз.

МАСТЕР-КЛАСС по уличной фотографии, как фотографировать незнакомых людей

Работы Ричарда Аведона, снятые на пленку

4. Фотография одного и того же объекта, снятая на телефон с плохой передачей цвета и на крутую беззеркальную камеру, — это просто две разных фотографии. Первая, безусловно, будет уступать второй с технической точки зрения. Но может быть и так, что объекту, запечатленному на фото, гораздо больше соответствует язык и эстетика мобильной фотографии — в этом случае технически «плохой» снимок может оказаться сильнее технически безупречного кадра.

Легендарное фото высадки в Нормандии, снятое Робертом Капой. Согласно официальной версии, большая часть кадров из той съемки была утеряна из-за перегрева пленки в лаборатории. Один из уцелевших кадров вошел в историю фотографии даже несмотря на то, что а) он нерезкий; б) непонятно, что на нем происходит

5. Именно поэтому гонка за правильной экспозицией, идеальным фокусом, балансом белого и ровным горизонтом по большому счету не имеет смысла. Технические характеристики — это средство, а не цель. Нужно знать возможности и особенности своей камеры и использовать их.

6. Еще немного о камерах. Допустим, вы хотите купить фотоаппарат, чтобы попробовать себя в фотографии, и не знаете, с чего начать. Начните со знакомых: может, кто-то из ваших друзей уже наигрался с цифровой камерой и теперь хочет ее продать.

7. Неважно, что это за камера, она вам подходит.

Первая камера может быть вообще любой: неважно, какая у нее матрица и сменные ли объективы. Главное — прочитайте к ней инструкцию.

8. Я, кстати, не шучу сейчас. «Прочитайте инструкцию к своей камере» — это было первое задание на курсе по фотографии. Оказалось, что никто в классе инструкций к своим камерам не читал.

9. Кстати, пожалуйста, не удаляйте фотографии, которые кажутся вам неудачными. Визуальный вкус со временем меняется. Возможно, через полгода-год «неудачные» кадры покажутся вам интересными и более интересными, чем «удачные» из той же съемки.

Многие такой кадр удалили бы, ну и зря

10. После того как вы попользуетесь своей первой камерой несколько недель, вы поймете, какие объекты снимаете чаще всего и каких возможностей камеры вам не хватает. Следовательно, вы поймете, нужны ли вам сменные объективы и какие и хватит ли вам «обрезанной» матрицы.

11. В этом месте у новичков обычно случается ступор. Давайте коротко: матрица — это самая важная часть фотоаппарата. Она распознает свет и преобразует изображение в цифровые данные. Чем больше матрица, тем больше разрешение фотографии и тем шире диапазон оттенков, которые камера может распознать.

Три НЕОЧЕВИДНЫХ способа заработать на фотографии — запись вебинара

12. Если вы снимаете на фотоаппарат, а фотографии выкладываете в инстаграм и фейсбук, скорее всего, вам хватит и «обрезанной» матрицы. Вы же не собираетесь печатать рекламные билборды?

13. Вообще, если немного упрощать, общее правило такое.

14. Слышу вопрос из зала: «Мне просто нравится дорогая техника, фотки я не печатаю, но буду постить в инстаграм. Подписчики заметят разницу?» Не заметят. Реальность такова, что все фотографии в ленте инстаграма получаются размером со спичечный коробок — в такой ситуации бессмысленно говорить о внимании к деталям и упарываться по безупречному качеству снимка.

На среднеформатную камеру можно снять впечатляющие фотообои, но подписчики в инстаграме, скорее всего, разницы не заметят. Фотограф: Никлас Седерлунд

Выдержка, диафрагма, ISO. Зачем это всё?!

15. Окей, у вас в руках камера, и вы чувствуете себя несколько озадаченным. Столько кнопок и настроек, что хочется немедленно перевести камеру в автоматический режим и пойти фоткать шмелей и лодочки на закате. Что ж, это ваше право, но мы здесь собрались, чтобы поговорить о расширении фотографических возможностей. Так что как только наиграетесь с автоматикой — переводите камеру в ручной режим.

16. У камеры есть три основные настройки: выдержка, диафрагма и ISO. Все три, по сути, регулируют количество света, поступающего на матрицу фотоаппарата. От этих настроек зависит экспозиция кадра — то, достаточно ли в нем света, или слишком много («пересвет»), или слишком мало («недосвет», «темный кадр»).

17. Кстати, пока мы не ударились в детали.

Фотографию всегда лучше чуть-чуть недосветить, чем пересветить. В случае недосвета вы сможете вернуть фотографию к нормальной экспозиции в фотошопе почти без потери качества. При пересвете сделать этого не получится, потому что из белых участков вытянуть данные и утраченные детали не выйдет.

18. Чтобы понять, как работает камера, лучше действовать поступательно и не пытаться осмыслить выдержку, диафрагму и ISO одновременно. Проще всего начинать с освоения выдержки.

Итак, выдержка

19. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет попадает на матрицу камеры.

20. Длинная выдержка —> Много времени —> много света —> светлый кадр.

21. Короткая выдержка —> Мало времени —> мало света —> темный кадр.

22. Казалось бы, всё просто, но некоторая путаница возникает из-за того, что показатель выдержки рассчитывается как часть от секунды. 1/2 — это половина секунды, 1/60 — одна шестидесятая часть секунды, 1/125 — одна сто двадцать пятая часть секунды. Чем больше число в знаменателе дроби — тем меньше времени экспонируется кадр, тем он темнее.

Когда креативно поработал с выдержкой. Фотограф Эрнст Хаас нередко использовал длинную выдержку как креативный прием

23. Чтобы не путаться, надо практиковаться. Можно попробовать снять кадр с правильной экспозицией (то есть с достаточным количеством света), регулируя только выдержку. Выберите самое маленькое число на диафрагме (допустим, 1.8) и ISO 400 — и попробуйте снять кадр с правильной экспозицией, то есть с достаточным количеством света, регулируя только выдержку.

24. Результат того, что у вас получится в ходе этого эксперимента, сильно зависит от того, в каких условиях и с каким светом вы фотографируете. Возможно, «правильная» экспозиция будет у вас при 1/250, а возможно, что при 1/30.

Дайте себе время и несколько дней снимайте, регулируя только выдержку.

25. После серии экспериментов вы заметите тенденцию: в кадр можно добавить света, увеличив время экспозиции — правда, иногда от этого кадр получается смазанным.

26. Смазанным изображение получается из-за того, что вы снимаете движущиеся объекты. Кроме того, когда вы нажимаете на кнопку спуска, слегка дергается и сама камера.

27. Поэтому запомните число 1/60. 1/60 — это такая палочка-выручалочка в мире выдержки. На выдержке 1/60 камера прекращает фиксировать колебания от нажатия на кнопку спуска (я специально повторяю это число несколько раз, чтобы его невозможно было пропустить).

28. Другая причина, по которой изображение могло оказаться смазанным, — вы снимали движущийся объект на большой выдержке.

Если этот объект — человек, идущий по улице, запомните число 1/125. Такой выдержки достаточно, чтобы шагающий по улице человек обрел у вас в кадре четкие очертания.

29. Что еще следует знать? Можно запомнить число 1/1000. Пригодится, если вы захотите нормально сфотографировать снег или небо.

30. Ну и вообще. Всё, что между 1/1000 и 1/4000, достаточно для того, чтобы остановить в кадре любое движение.

31. Всё остальное — это бесконечное поле для фотографических экспериментов.

Фотограф: Филипп Халсман
Фотограф: Эрнст Хаас
В качестве примера возможностей, которые дает выдержка, покажу два черно-белых кадра на родственные темы. Филипп Халсман «останавливает» танцора в прыжке (короткая выдержка), а Эрнст Хаас запечатлевает движение балерин (длинная выдержка).

32. Минутка анализа расхожих фотографических штампов. Река, вода в которой превратилась в бесконечный белый молочный поток, — это фотография, снятая на длинной выдержке. Захотите повторить такое — без проблем, только захватите с собой штатив.

33. Капли воды в кране, навсегда зависшие в воздухе, — это продукт короткой выдержки (что-то вроде 1/4000 — одной четырехтысячной части секунды, просто попытайтесь представить, сколько это). Кстати, «остановить» воду в кране можно еще и с помощью вспышки.

34. Тут мы и подошли к важному идеологическому моменту, который стоит осмыслить.

Портретная фотография. Гибридный курс. Занятие №1. Антон Мартынов

Одна из важнейших ценностей языка фотографии — это способность останавливать время и быть вне времени. Фотография — это больше, чем красивая открытка и отретушированная картинка в инстаграме лайфстайл-блогера. Фотография — это больше, чем «контент». Фотография — это слепок пережитого момента.

35. Смазанная фотография может быть хорошей, если в ней сохранена правда пережитого опыта. Четкая и технически безупречная фотография всё равно может быть фальшивой, искусственной… и плохой.

Как фотографировать вязаные изделия для Инстаграм? Полезные советы и секретики. ЧАСТЬ 2. (06.10.18)

Эрнст Хаас много снимал Нью-Йорк. Новички такой кадр могли бы и удалить.

Диафрагма, она же «дырка»

36. Когда поймете, что наигрались с выдержкой, переходите к освоению диафрагмы.

37. Диафрагма также известна как апертура, но простые люди иногда зовут ее «дыркой». Потому что диафрагма — это дырка и есть.

38. Как вы, наверное, уже догадались, с помощью дырки тоже можно регулировать количество света, поступающего на матрицу камеры.

39. Большая дырка — много света. Маленькая дырочка — мало света.

40. Некоторая путаница, как и в случае с выдержкой, возникает из-за того, что показателем размера дырки тоже является дробное число. Поэтому самая большая дырка приходится на самое маленькое число в знаменателе (f/1.2, f/1.4, f/1.8, и др. — зависит от линзы), а самая маленькая дырка — на самое большое число (f/22, f/64, и т. д.)

41. Помимо определения количества света, попадающего на матрицу, у диафрагмы есть еще одна «суперспособность» — называется глубиной резкости.

42. Если по-простому, глубина резкости — это то, сколько метров будет в фокусе.

Хотите, чтобы в фокусе был только человек на первом плане, а фон был размытым? Открывайте дырку.

Портрет молодого Леонардо Ди Каприо, снятый Энни Лейбовиц с достаточно большой диафрагмой (о чем свидетельствует размытость за спиной Ди Каприо)

43. Чем больше открыта дырка, тем больше света попадает в кадр, тем меньше глубина резкости и тем размытее получается кадр.

44. Красивая размытость называется боке, если что.

45. Иногда глубина резкости бывает настолько небольшой, что сложно найти удачный фокус. Например, с такой проблемой можно столкнуться, если попытаться снять портрет на линзу с диафрагмой f/1.2. Неловкое движение — и фокус окажется на носу, а на глазах уже будет размытость.

46. Я говорю «проблема», но, вообще-то, это не проблема, а выразительное средство фотографии.

Погуглите японку Ринко Каваучи (Rinko Kawauchi) — с помощью небольшой глубины резкости ей удается передать в своих фотографиях ощущение хрупкости, невинности и уязвимости. Она создает чистый космос.

47. Другая крайность — фотографы, объединившиеся в группу «f/64». Как можно догадаться из названия, эти товарищи любят «чтобы всё было четенько». Ну то есть если снимать ландшафт, то только так, чтоб каждая травинка была в фокусе аж до самого горизонта. Хотите так же? Закрывайте дырку.

48. Разумеется, закрытая дырка — это не только пейзажи. Погуглите фотографа Криса Киллипа (Chris Killip), большого любителя диафрагмы в духе f/16—f/22. На этих значениях он снимает невыносимую в своей резкости мрачную английскую хтонь.

Еще один замечательный пример того, как с помощью маленькой диафрагмы можно создать на отдельно взятом пляже ощущение хаоса и взрыва на фабрике лего. Фотограф: Мартин Парр

49. Кстати, лайфхак.

Допустим, вы снимаете людей на улице, и у вас нет времени наводить фокус на каждого интересного персонажа. Просто закрывайте дырку — в фокусе будет вся улица.

Примеры фотографий Карла де Кейзера — большого любителя резких фотографий

50. Рандомный факт. Любимая диафрагма великого Анри Картье-Брессона — f/8. f/8 — это когда в фокусе оказывается всё, что было на расстоянии примерно в три метра от объектива.

51. Напоследок пара слов о глубине резкости и объективах.

Линзы бывают зумные (умеют приближать и удалять объекты) и праймовые (не умеют).

52. Из-за конструктивных особенностей зумные линзы с большой диафрагмой — это редкость; как правило, они будут больше, тяжелее и дороже праймовых линз с большой диафрагмой. Праймовые линзы умеют создавать красивую размытость, не весить тонну и не стоить как чугунный мост. Но они не умеют приближать. Выбирайте, что вам важнее.

Как снимать еду для ресторанов и кафе. Мастер-класс по фуд-фотографии от Олеси Куприн | vigbo.com

ISO

53. Вообще-то, ISO расшифровывается как International Organisation for Standardization (Международная организация стандартизации). Но это совершенно бессмысленное знание.

54. Полезное знание: ISO — это параметр светочувствительности пленки или камеры. С помощью ISO тоже можно определять количество света в кадре.

55. Как у диафрагмы и у выдержки, у ISO тоже есть «суперспособность» — давать «зерно» на больших значениях.

56. Некоторые называют зерно шумом, как будто это что-то плохое. Но зерно — это просто еще одно свойство фотографии. Иногда это брак, иногда — выразительное средство.

Зерно на фотографии Эрнста Хааса сложно назвать браком

57. Чтобы не было зерна, на цифровых камерах ISO лучше по умолчанию держать на минимальных значениях.

58. На цифровой камере значение ISO будет зависеть от выдержки и диафрагмы. Хотите снять пейзаж до горизонта, да так, чтобы все летящие птички в небе были резкими? Закрывайте дырку, снижайте выдержку и поднимайте ISO.

Хотите поэтичненько снять улицу, чтобы все движущиеся объекты смазались, а машины оставляли свет от фар, как в клипе Мадонны «Ray of light»? Закрывайте дырку, поднимайте выдержку и снижайте ISO.

59. С пленкой еще проще. ISO — это число на катушке пленки. Выставили один раз — и забыли. Кстати, поэтому совсем новичкам проще начинать снимать именно на пленку: поскольку ISO всегда остается на одном значении, думать остается только о выдержке и диафрагме.

60. Кстати, значения ISO в цифровых фотоаппаратах традиционно повторяют пленочные показатели светочувствительности.

61. Как понять, какое вам нужно ISO? Для начала и для ориентира достаточно запомнить только ISO 400.

Как красиво фотографировать детей. 6 СЕКРЕТОВ идеального фото | Family is…

62. ISO 400 — это светочувствительность, которая нужна для правильного экспонирования картинки в пасмурный день. Если день у вас солнечный, вам нужно ISO с меньшим значением (100, 125). Если хотите снимать в темноте — ISO нужно поднимать. Со временем вы просто выучите цифры, актуальные для вашей камеры и вашего объектива.

63. Всего вышеперечисленного уже должно хватить для нехитрых фотографических экспериментов. Но хочется сказать еще несколько слов о композиции и о том, что это такое.

Композиция

64. В хорошем кадре сразу понятно, куда надо смотреть.

65. В отличном кадре точек, на которые можно смотреть, может быть несколько, причем между ними, скорее всего, будет установлена иерархия (то есть движение глаз от одного объекта к другому для всех зрителей будет одинаковым).

66. В великом кадре будет работать каждая деталь.

Пример великого кадра, снятого Анри Картье-Брессоном. Новички, скорее всего, не удержались бы от искушения отрезать полбашни слева и кусок ветки справа. Но без этих элементов композиция кадра была бы гораздо слабее

67. Как сделать так, чтобы было понятно, куда на фотографии смотреть? С помощью композиции.

68. Для начала научитесь избавлять кадр от визуального мусора: проводов в небе, грязных носков на фоне и всего того, что не относится к объекту съемки. Чем меньше лишнего в кадре — тем понятнее, куда, собственно, надо смотреть. Ну и вообще — без мусора кадр выходит аккуратнее и гармоничнее.

69. После того как вы научитесь избавлять кадр от визуального мусора, научитесь управлять взглядом зрителя.

70. Для начала основное про портретный и пейзажный формат фотографии: портретный — это вертикальный кадр, пейзажный — горизонтальный.

Как снять хороший портрет?

71. Полезно знать, что глаз человека имеет естественную тенденцию скользить из стороны в стороны при взгляде на горизонтальный кадр. При взгляде на вертикальный кадр глаз будет двигаться вверх-вниз.

72. Выбирайте формат кадра так, чтобы он соответствовал объекту съемки и естественным линиям внутри кадра. То есть вовсе необязательно использовать пейзажный формат для пейзажей, а портретный — для портретов.

Пейзажная фотография | Хватит снимать унылые кадры! | 3 ценных совета и 21 пример из реального опыта

A post shared by @platon on Jan 12, 2022 at 3:03pm PST

Портрет Говарда Стерна, снятый Платоном в горизонтальном формате
Портрет королевы Елизаветы II, снятый Энни Лейбовиц

73. Слышали о золотом сечении и числах Фибоначчи? Ради всего святого, не забивайте себе этим голову. Даже не вздумайте пытаться накладывать золотое сечение на свои фотографии — вы заморочитесь, запутаетесь, а творческий процесс всё равно не сдвинется с мертвой точки.

74. Начинающим сильно помогает правило третей.

Смысл в том, что любой кадр любого формата можно разделить на горизонтальные и вертикальные трети. Композиция с большой долей вероятности будет гармоничной, если вы поместите объект на одно из пересечений третей в кадре.

75. Кстати, чем уже кадр, тем сложнее в нем выстроить гармоничную композицию. Любопытно задуматься, что чем уже кадр, тем дальше от центра «уезжают» пересечения третей. Think about it.

76. Размещать объекты в других точках кадра тоже можно! Но лучше, чтобы на то были какие-то композиционные причины.

77. Если ноги в кадр влезли не целиком, но голова человека все-таки попала на пересечение третей — это всё еще может быть хороший кадр. Короче говоря, нет такого правила, что «если ноги обрезало, то фотография идет в мусорку».

78. То же самое касается правила «никогда не обрезать человеку подбородок и лоб». Нет такого правила.

79. Совсем крамольная вещь: человека можно фотографировать даже так, что на фотографии у него не будет головы.

Ой, голова Фарелла Уильяма не целиком влезла. Ну ничего. И так годится! Фотограф: Терри Ричардсон

80. Кроме того, не существует правил «горизонт не заваливать», «кадр не пересвечивать» и прочей чепухи, которую в интернете очень любят писать фотографические хейтеры.

Здесь Терри Ричардсон заваливает горизонт

81. Еще объекты на фотографиях можно помещать по центру — но это вы, скорее всего, и так практикуете.

82. Людям вообще нравится симметрия и объекты, размещенные по центру. Так что снять что-нибудь симметричное — самый простой способ создать эстетически сбалансированный кадр.

83. Как следствие, снимать объекты, расположенные параллельно друг к другу, тоже довольно безопасно. Но в этом и проблема — нужно очень изловчиться, чтобы такой кадр был не только эстетически сбалансированным, но и визуально интересным.

84. Гораздо занимательнее может получиться, если сыграть на противопоставлении объектов в кадре.

Играть на противопоставлениях, например, любил Анри Картье-Брессон

85. Управлять глазами зрителя можно с помощью «ведущих линий». Параллельные рельсы, которые устремляются в горизонт, — это один из самых простых примеров ведущих линий: взгляд человека цепляется за объект на первом плане фотографии и скользит по линиям этого объекта до точки на горизонте.

86. Ведущие линии могут быть невидимыми! Например, невидимые линии, стремящиеся к центру кадра, образуются при съемке на объективы с широким углом (всё, что меньше фокусного расстояния в 50 mm: эффект начинает ощущаться уже на 35 mm, а к 28 mm становится весьма выраженным).

Фотография Юргена Теллера, сделанная на «широкий угол». Вообще широкий угол любят в мире фешн-фотографии — не в последнюю очередь потому, что широкий угол делает длинные ноги еще длиннее

87. Еще можно снять кадр, в котором будет как бы несколько слоев изображения: нечто на переднем плане дополняет по смыслу нечто на среднем плане.

Анри Картье-Брессон очень любил наслоение смыслов и образов в своих фотографиях

88. Еще один способ заставить зрителя смотреть куда надо — фрейминг, или создание кадра в кадре. Для фрейминга можно использовать что угодно: окна, двери, ветки, руки.

Иногда в качестве рамки для фрейминга используется картинная рама. Прямолинейно, но находчиво! Фотограф: Энни Лейбовиц

89. Вообще, конечно, самый простой способ заставить зрителя смотреть куда надо — сделать крупный план интересующего объекта. А может, даже сверхкрупный план. Только имейте в виду, что портреты, снятые на сверхкрупных планах, могут ощущаться зрителями как некомфортные и клаустрофобные. Ну и еще никто не может похвастаться идеальной кожей — а на сверхкрупных планах будут заметны даже самые мелкие неровности и шероховатости. Впрочем, если показать все поры на лице человека — это ваша цель, то кто вас остановит?

90. Раз уж мы заговорили о крупностях. Планов существует великое множество: общий, крупный, средний, поясной и, например, «пасхальный» (это от макушки до, сами понимаете, каких пор).

91. Чередовать разные планы полезно для визуального сторителлинга — например, если вы снимаете фотоисторию или видео.

92. Еще полезно знать, что настроение и наполнение кадра зависит не только от крупности, но и от угла съемки. То есть от выбранного вами ракурса. Нейтральное положение — на уровне снимаемого объекта (если снимаете ребенка, лучше присесть, чтобы камера была на уровне его глаз).

93. Снимать с других точек тоже можно! Просто имейте в виду, что то, что снято сверху вниз, может ощущаться зрителем как доминирование фотографа над объектом. А то, что снято снизу вверх, напротив, будет придавать объекту съемки ощущение власти и силы.

Муаммар Каддафи, фотограф: Платон

A post shared by @platon on Feb 15, 2022 at 10:31am PST

Барак Обама, фотограф: Платон Пример намеренного использования съемки «снизу-вверх» — фотографии политиков, сделанные легендарным фотографом Платоном

94. Советы бывалых: с нечетным количеством объектов в кадре проще составить удачную композицию. Так что для натюрморта лучше взять три яблока вместо двух.

95. Динамику в кадре можно создать с помощью диагоналей и треугольников (здесь могут опять пригодиться три яблока). Дополнительные диагонали в кадре можно создать с помощью смены ракурса.

96. Имеет смысл с большим пиететом относиться к негативному пространству в кадре — оно создает воздух в кадре и дает глазам передышку (а это +100 к эстетике кадра).

97. Есть еще примерно миллион совершенно прикладных советов по тому, как создать классную композицию в кадре. Например, можно играть с масштабом объектов, искать паттерны и последовательности, а также рассматривать детали объектов.

98. Но вместо кучи прикладных мелочей, хочется сказать главное: цвет и свет — это тоже про композицию.

99. Чтобы научиться чувствовать композицию, поначалу бывает полезно поснимать на черно-белую пленку (или в черно-белом режиме, если у вас цифровая камера).

Ч/б учит абстрагироваться от объекта съемки и различать в кадре светлые и темные участки — и уравновешивать их.

100. Парадоксально, но факт: работа с черно-белыми фотографиями, помимо всего прочего, учит работе с цветом. Потому что научившись снимать в черно-белом режиме, приходишь к пониманию, что цвет — это еще одно измерение композиции, и с ним надо обращаться очень бережно.

101. Наконец, ч/б учит главному в фотографии — умению распознавать качество света и теней. Это самый легкий способ понять на практике, почему избыток солнца и прямые солнечные лучи могут быть «сложным светом», а слабые первые лучи солнца на рассвете — идеальным и мягким рассеянным светом.

Вместо послесловия, или Небольшое вдохновляющее воззвание

102. Вау, вы дочитали до этого места! Вы молодец. Это значит, что с мотивацией у вас всё порядке и дело за малым — осталось взяться за камеру (ну, или за смартфон).

103. Отнеситесь к фотографии как к процессу, а не к результату. Такое отношение поможет снизить уровень тревоги, оставаться терпеливым и сохранять открытое сознание. Вы просто исследуете возможности языка фотографии, that’s it.

104. Развивайте визуальный вкус: фолловьте в инстаграме любимых фотографов (как минимум можете зафолловить мастеров, перечисленных в этом тексте), ходите в галереи, смотрите красивые фильмы, сохраняйте любимые работы себе в телефон и пересматривайте их, когда скучно.

Ничего не бойтесь, никого не слушайте и пробуйте снимать разное.

105. Радуйтесь удачным кадрам, не корите себя за неудачные и никогда их не удаляйте.

d_yatsenko

йога для жизни и жизнь с йогой

заметки практикующих

Как самому сделать фотосессию в студии (детальная пошаговая инструкция для любителей)

Раньше работа в фотостудии оставалась уделом профессионалов. Фотостудия была местом обитания малой когорты творцов, где сбываются мечты и творится сказка. С развитием же техники, это стало вполне доступным развлечением для аматоров и новчиков. Даже если у вас ничего не получится, это приключение не станет большим ударом по вашему бюджету, потому что арендовать студию на пару часов нынче стоит совсем недорого, и студий этих по городам и весям достаточно много.

То, что мы сейчас напишем, является универсальной инструкцией как сделать «красивые фото на память» и может быть полезным для тех, кто:

Секреты фуд-съемки: как красиво сфотографировать еду в домашних условиях? Мастер-класс от фотографа

— имеет «зеркалку» и любит фотографироваться;
— имеет некий опыт пребывания в студии в качестве модели, ассистента, родителя модели и т.д. (то есть видел хоть раз это всё «вживую»);
— хочет пополнить семейный альбом качественными фотографиями себе на память;
— хочет сэкономить на посредственном фотографе и сделать всё самостоятельно;
— хочет реализовать свои творческие задумки, но не имеет практических навыков работы в студии и боится облажаться 🙂

Важно понимать, что каждый должен заниматься своим делом. И если вам нужны действительно хорошие фотографии, имеющие реальную художественную ценность, то обращайтесь к Мастеру. В надёжных руках свет становится волшебной кистью, способной высветить у человека самое лучшее и спрятать в тень недостатки. С этим умением не просто рождаются, как с талантом художника, но и оттачивают практикой десятилетиями. Стоит такая работа, конечно, очень дорого.

Если же вам не нужно получить портфолио для соблазнения голливудского продюсера, а просто хочется запечатлеть на память себя, любимых и детей, то совсем не обязательно обращаться к «фотографу» которым сейчас считает себя едва ли не каждый обладатель «зеркалки», разобравшийся с «ручными настройками», и платить немалые деньги за то, что можно сделать вполне самостоятельно. Шансов снять шедевр выставочного уровня или как для журнала «Vogue» у вас после прочтения этой инструкции почти нет. Впрочем, таких шансов не много и у большинства современных «молодых фотографов». Потому можно и рискнуть:)

Начало работы. Что будем снимать

Перед началом работы нужно иметь четкое представление ЧТО ИМЕННО вы будете снимать.
«Просто прийти пофотаться в студии» — у вас не получится, запомните сразу.
Со стороны кому-то может показаться, что фотостудия с профессиональным светом и набором фонов — это такое место, куда стоит только попасть и волшебство случится само по себе, только на кнопку нажимай. Отнюдь. Подход «дети будут беситься, а мы нащёлкаем массу динамичных веселых фоток :)» — провальный с самого начала. Не имея опыта, вы скорее всего получите около двухсот испорченных по свету с «обрезанными» руками и ногами, нерезких кадров, перемежающихся «черными квадратами» — когда вспышки не успели сработать. И очевидные разочарования от неподходящей обуви, неудачно подобранной одежды и пр.

Как научиться фотографировать? Легко!

Перед походом в студию вы должны четко видеть ту картинку, какую хотите снять. По сути, пару часов студийного времени у вас уйдет на борьбу за 2-3 заветных снимка, какие потом с гордостью и любовью разместите в рамке на столе и подарите всем родственникам.

1. Походите по фотосайтам и сообществам, выискивая то, что вам «близко». Зарисуйте (или просто скопируйте в отдельную папку) то, что хотелось бы повторить. Рассматривая понравившиеся фотографии, постарайтесь понять себя и выделить именно то, что вас там привлекает больше всего (это поможет с работой в дальнейшем) — композиция, работа модели, свет, цветовая гамма, аксессуары, реквизит, оригинальность.

Все фотосайты имеют тематические разделы: «дети», «портрет», «жанр», «ню» и так далее. Не пожалейте несколько дней чтобы тщательно все исследовать и вдохновиться. Обращайте внимание на рейтинг — хоть его там часто и накручивают, но редко когда в топ попадают откровенно плохие фотографии.

2. Отберите не более 10 фотографий (сюжетов), которые бы вам хотелось повторить. Настройтесь на то, что реально может получиться не больше половины. А действительно хороши будут 1-2. Это нормально. Супер-профессиональный рекламный фотограф может снимать одну банку пива больше 8 часов.
Почитайте про схемы размещения света и поймите как «сделана» та фотография, которую вы хотите повторить. Об этом будет подробнее внизу.

3. Тщательно продумайте одежду, аксессуары и реквизит. Нет смысла брать с собой бессистемено всё, что нравится, надеясь что «на месте разберёмся». Если сниматься будут несколько человек, то продумайте заранее кто в чём будет одет, какой будет обувь, аксессуары, как оно всё сочетается друг с другом.
В этом деле вам помогут следующие ресурсы:
Сочетание цветов — сайт о цвете
Как подобрать одежду для фотосессии — наглядные советы
Что одеть на фотосессию? Рекомедации по подбору одежды и аксессуаров для фотосъёмки

Учтите также следующие мелочи:
Если снимаете «ню», то только что снятое бельё оставляет на теле следы, которые мало видны в полутемной студии, но отлично портят весь снимок.
Если снимаетесь в обтягивающей одежде, то бельё должно быть незаметным (или его не должно быть вовсе) — коварный студийный свет всё заметит.
Если снимаетесь в рубашках или обтягивающих топах с рукавами, то учтите, что очень быстро всем станет жарко и если запланирован кадр «дружно подняли руки!» может случиться конфуз с мокрыми пятнами.
Если снимаете портрет в свитере под горло, то обратите внимание на качество материала — все катышки будут видны и создадут неблагополучное впечатление.

Если планируется некий сюжет (например, «он любит ее, а она его»), то обсудите все нюансы и детали, настроения, которые вы все ждете от этой фотосессии, общий посыл того, что вы делаете (чуть грустная нежность, чувственная романтика, «мы- веселая семья!», «мы — уютные и в домашних тапочках» и тому подобное). Работайте над этими образами, фантазируйте, как можно их дополнить и развить. Понятно, что снимать будете «просто свою семью», но важно понять КАКАЯ вы семья и всячески подчеркнуть это.

4. Разберитесь кто из вас будет «фотографом». Даже если снимать будет фотоаппарат сам, путем автоспуска, или снимать планируется друг друга по очереди, то должен быть некто главный, в работу которого все другие участники съемок торжественно пообещают не вмешиваться. Это очень важный пункт: половину оплаченного времени некоторые семейные пары могут потратить на творческий спор и выяснение отношений 🙂 Также тот, кто будет фотографом, пусть продумает и свою одежду тоже — наверняка вам придется много двигаться, наклоняться, стоять на коленях, приседать на корточки и тд. Если фотограф будет и моделью — учтите это в плане съемок. То есть если снимается много людей, то начать лучше с тех кадров, где сам фотограф не присутствует.

5. Музыка играет немалую роль, создавая приятную атмосферу. Возьмите с собой ноутбук с любимой музыкой.

6. Чек-лист для фотографа:

— сюжеты отобраны и согласованы с участниками съемок;
— все участники съемок знают что будет сниматься и в какой последовательности;
— одежда и аксессуары отобраны и одобрены всеми участниками съемок (чтобы не тратить время на «я это не надену!»);
— прочитана инструкция от фотоаппарата (три раза);
— изучены схемы постановки студийного света;

Это очень важные, ключевые пункты. Может показаться, что можно чем-то из списка и пренебречь и «там на месте разобраться», но вся основная работа делается, на самом деле, ДО попадания на съемочную площадку. Очень важно, чтобы вы поняли это!

Поиск и аренда фотостудии

«Снять фотостудию» — значит получить в пользование на несколько часов помещение, в котором имеется набор профессионального света, хотя бы два-три фона, место, где можно побросать вещи, зеркало, перед которым накраситься, кулер с водой, чайник и администратор, который будет тихонько сидеть где-то за занавеской в углу и не высовываться. То есть посторонней помощи будет минимум и вы реально останетесь один на один со стоящими в углу световыми приборами, даже не воткнутыми в сеть. Это может быть момент большого вызова и волнения для многих аматоров:)

Сейчас сдавать студию в аренду — популярный и прибыльный бизнес. В большом городе имеется масса предложений. Помимо основного — вам предложат тематические уголки с необычным, трендовым и уютным оформлением, романтичные подоконники с подушками и естественным светом. Существуют также «мокрые» студии, позволяющие сниматься в условиях искусственного дождя или под душем.
Если вы живете в большом городе, у вас нет особых запросов, то используйте google карту и ищите то, что подходит вам территориально и по цене.

В Киеве снять фотостудию со всем необходимым (включая тематические уголки и различный незатейливый реквизит вроде вазочек, искусственных цветов, мебели, чемоданов и шляп) стоит от 100 гривен в час.
Будние дни дешевле выходных. Существуют особые «ночные» тарифы и выгодные предложения.
Во многих студиях есть онлайн расписание, показывающее загруженность на пару недель вперед. Бронировать стоит заранее. Предоплату обычно не берут.

Оптимальное время аренды — 2 часа. За час вы точно ничего не успеете. За три с непривычки устанете.

Вы пришли в студию. Что дальше?

Итак, вы на месте. Приходить лучше вовремя, потому что до вас вполне возможно будет происходить другая съемка, и своим преждевременным вторжением вы можете смутить модель и фотографа.
Во многих фотостудиях принято разуваться (или выдают бахилы). Прямо с порога вы окажетесь в съемочном павильоне, где важно соблюдать чистоту. Потому возьмите с собой тапочки или наденьте плотные носки. Естественно, обувь, в которой вы будете ходить по бумажному фону, также должна быть идеально чистой (если планируется групповой портрет с пожилыми родственниками — учтите это обстоятельство!)

1. Радиосинхронизатор, горячий башмак

Эта штука запускает студийные вспышки. Её вам выдаст администратор прямо на пороге. Просто вставьте в разъём на фотоаппарате для съемной вспышки. Вот сюда:

И затяните колесико. Теперь, нажимая на кнопку «спуск», вы будете автоматически запускать все включённые световые приборы в студии. Радиосинхронизатор иногда глючит от мобильных телефонов гостей студии, имейте в виду.

«Горячий башмак» это то же самое, только соединяется проводком с одним из световых приборов. Имейте в виду, что когда проводок натягивается, световой прибор падает на пол, а вы попадаете на деньги.

2. Настраиваем фотоаппарат

Для начала нужно решить в каком формате мы будем снимать.

Если вы не профессионал и не работаете для полиграфии и бигбордов, то снимать в ёмком, не читаемом в простых редакторах RAW просто нет смысла. Для простой печати в семейную фотокнигу и тем более для интернета подойдет простой JPEG и самое высокое разрешение.

Что касается оборудования — не заморачивайтесь по поводу того, что если у вас нет «лейки» или «хассельблада», то ничего не получится. То же самое касается и оптики. Стандартный объектив 18-55 мм вполне пригоден для выбранных целей.

Съёмка в режиме «аuto» нам точно не подойдет. Выбираем «m» (полностью ручные настройки).
Настройки в фотоаппарате вы выставляете один раз и больше не меняете.

ISO настраивается в основном меню камеры. Это цифры 100, 200, 400, 800, 1600, 3200(и выше) и они обозначают «чувствительность плёнки». Чем выше чувствительность, тем меньше света нужно для получения изображения. При этом, чем выше это число, тем больше «шума» (точечек, мутных шероховатостей) на фотографиях. Потому в студии работают с наименьшим числом ISO, то есть 100. В некоторых не самых новых «зеркалках» минимальное ISO равняется 200. Это тоже вполне подходит.

баланс белого — выставляется также в основном меню и проще всего оставить это значение автоматическим (А). Некоторые камеры не имеют такой опции и иногда этот баланс белого может быть у вас изначально неправильно выставлен и кадры будут получатся мрачно-синими.
Тогда выбираем вручную баланс белого «облачно» или «тень«.

Выдержка и диафрагма (Тv и Av) — это две комбинации цифр, которые всегда отображаются на малом экранчике камеры и внутри в видоискателе (там вместо Av может быть буква F).

Значение Tv (выдержка) обозначает тот промежуток времени, когда затвор в камере остаётся открытым и свет попадает на матрицу. Это могут быть циферки в диапазоне примерно от 0,7 до 4000 и выше. Фактически это время от нескольких секунд до одной четырехтысячной секунды. Например, если вы снимаете луну или ночной пейзаж, то света мало и затвор нужно держать открытым чуть ли ни минуту, пока скудный свет «натечёт» на матрицу в камере. При ярком дневном свете затвор достаточно открыть на одну сотую секунды или даже быстрее. Если снимаем прыгающих детей или спортивный матч, выдержка должна быть достаточно «быстрой», что бы не получилось «размазанности». Для работы в студии выставляем число Тv 80.
Именно это число обусловлено тем, что при более высоких значениях могут возникнуть разлады в синхронной работе со вспышками.

Значение Av (диафрагма) обозначает размер дырочки в затворе, через которую изображение поступает на матрицу. Чем больше дырочка — тем больше света. Чем меньше число Av, тем больше «дырочка»; чем больше число Av, тем «дырочка», соответственно, меньше. То есть, грубо говоря, засвеченность фотографии можно контролировать либо продолжительностью выдержки Tv, либо степенью раскрытия диафрагмы Av, в зависимости от целей. Для получения чётких, сфокусированных снимков с ясным фоном, «дырочка» должна быть меньше (а число Av больше). Для художественно расплывчатого фона — «дырочка» в диафрагме должна быть раскрыта больше (то есть число Av меньше). Для работы в студии берем число Av равное 11. Если фон сюжетно не важен, ставим Av 7. Если это число будет больше, то понижается резкость и то, что было просто точкой становится точкой с ореолом.

«Рабочее место» модели на студийном фоне — хотя бы полтора метра от стены.

Ваше рабочее место также должно быть на определённом отдалении — чтобы объективом можно было «приблизить» модель, избежав, тем самым, искажений. Если вы будете снимать с близкого расстояния классическим «китовым» (то есть шедшим в комплекте с фотоаппаратом) широкоугольным объективном (18-55 мм) то у модели получится огромная рука, например, и очень короткие ноги, а еще кусок потолка в кадре и кулер с водой. Потому важно чуть отойти и приблизить. Вы сами увидите, как картинка волшебным образом «выравняется». Ориентируйтесь на фокусное расстояние (это цифрерки на объективе) равное примерно 50 мм.

Это расстояние даёт наименьшие искажения и наиболее естественно для восприятия нашим глазом.

2. Студийный свет

Прежде чем вы приступите к съёмкам, нужно «выставить свет». С этим даже матёрые фотографы могут провозиться какое-то время. Как ни крути, но слово «фотография» дословно обозначает «рисование светом». То есть свет — это ключевой элемент во всей этой истории.
Важно понимать и то, что при каждой смене положения модели, свет нужно будет переставлять, менять мощность вспышки, угол и тд. То есть когда работают сидя — свет один. Встали — уже другой. Потому так важно иметь план съёмок, чтобы сперва отснять все «сидячие» положения, а потом перейти к «стоячим».

Студийная вспышка это такой «прожектор», который стоит на специальном держателе. Имейте в виду, эти штуки очень любят падать и разбиваться. Сообщите об этом несколько раз всем участникам съемок.
«Прожектор» имеет пилотную лампочку, которая светит постоянно и показывает, как ляжет тень. Когда вы включаете студийную вспышку, то включается и пилотная лампочка. Некоторым устаревшим вспышкам требуется несколько секунд чтобы зарядиться и быть готовыми к работе. Если вы щёлкните пока вспышка не зарядилась — получите «чёрный квадрат». При срабатывании, студийная вспышка издает характерный короткий скрипящий писк.
Существуют и более простые виды вспышек, которые не имеют пилотной лампочки и стоят, как правило, направленные в зонтики-отражатели.

Часто на «прожектор» прицеплены всякие штуки, вроде софт-боксов, зонтиков, рассеивателей, фильтров и тд. Вы можете оставить их или снять, в зависимости от целей съемки (об этом ниже). Если вы в первый раз — советую нацепить два средних софтбокса, а один прибор оставить совершенно «голым».

Это студийная вспышка

Это софтбокс, он надевается на вспышку и делает свет ее мягким, нежным, без теней.

Это зонтик-отражатель. Вспышка в данном случае отвернута от модели и «стреляет» в зонтик, а оттуда уже в рассеянном виде освещает модель.

Софтбоксы, фильтры и прочие штуки лучше пусть снимает и надевает администратор!

Регулировать мощность света и избегать тем самым «пересветов» на фотографиях мы будем именно на самих вспышках.
Как правило, сейчас студии оборудованы качественным светом мощностью 600-900 ДЖ — это слишком яркий, мощный свет для наших скромных целей. Если вас снимается целая команда, то может быть такой мощности как раз будет достаточно, чтобы поставить свет подальше, а вы все поместились в кадр. Но для портретной полулюбительской съемки мощность нужно существенно убавить.
Как это сделать.
На каждом «прожекторе» сзади есть всякие рычажки и кнопочки. Может быть даже дисплей с циферками.
Вам нужна ручечка, которую можно крутить, как ручку громкости в приёмнике. Или кнопочки со стрелочками «выше» и «ниже». Для начала сделайте «потише» или «пониже». Если есть дисплей, то ориентируйтесь на цифры 300, 1\8 или около того.

Также «прожектор» можно делать выше или ниже, наклонять или поднимать его. Это всё контролируется специальными защёлками и ручками. Если не уверены — просите администратора показать раз. Потом будете делать сами.

Классическая схема размещения студийного света включает следующие позиции:

Рисующий свет. Это самый главный, самый яркий свет, который, собственно, определяет характер фотографии; он моделирует солнце — дает тень, грубо говоря.
Заполняющий свет. Он «подсвечивает» со стороны те боковые места, которые рискуют оказаться в тени. То есть моделирует небо, песок, дома. если нет заполняющего света, то можно использовать отражатель или попросить кого-то подержать белую ткань.
Контровой свет. Дает объем объекту. Ставится сзади и выше объекта съемки, создавая таким образом на волосах «лунную дорожку». В идеале ставится как можно ближе к модели, лишь бы не светил в объектив и не мешал в кадре. Этот свет «оживляет» волосы, контуры рук, плеч и тд. Особенно актуален когда работа идёт на темном фоне.

На нашей первой самостоятельной съёмке мы с этим всем, конечно, не разобрались, но фотографии для семейного альбома получились всё равно.
Ещё мы получили тени на фоне (пространства было мало, стояли совсем близко к стене)

Вообще, скажу честно, я люблю снимать только с двумя источниками света.

Вот отличная статья с примерами как можно ставить эти два источника света и какой будет результат:
10 схем света для съемки портрета в студии

В этом нет ничего супер-трудного. Подозреваю, что такое обилие информации может смутить неподготовленного человека и вы, дочитав до этих пор, решите всё же довериться «профессионалу», чем возиться с этими световыми схемами. Не смущайтесь.

Если вы первый раз снимаете в студии и просто хотите фото на память, то вот мой совет:

Берите два световых прибора с софтбоксами и ставьте их с двух сторон от модели. Справа и слева. Мощность каждого оставьте на уровне 300 Дж или даже ниже, в зависимости от отдаления от объекта. Щёлкайте и выставляйте мощность, контролируя по отснятым кадрам в своём фотоаппарате, чтобы не было пересветов и мутной темноты.
Если в «тематическом уголке» в студии не помещаются два софтбокса, ставьте один, главный, пусть он светит фронтально, а ещё один пристройте где-то сбоку. Вот и всё.

4. Студийный фон

Вы можете удивиться, узнав, что почти все фоны сейчас сделаны из бумаги и весьма хрупкие.
По мере вытаптывания и загрязнения, фон укорачивается. Если снимаетесь в полный рост на сером, например, фоне, то под ногами могут быть точечки и следы ваших предшественников, которые придётся убирать в фоторедакторе. За работу на безукоризненно чистом новом фоне с вас могут снять дополнительные деньги. За испорченный фон также взимается определённая плата.
Если вы впервые в студии, то я бы посоветовал избежать работы на каком-либо однотонном фоне, а попробовать себя в «тематических уголках».
Если вариантов нет, то выбирайте серый фон.
Работа на белом — очень кропотливая и ответственная, если нет изначального навыка, то существуют шансы уйти из студии ни с чем. «Вырезанный» из окружающей среды и помещённый в белое пространство объект должен быть безукоризненным. Безукоризненными должна быть композиция, макияж, свет и работа модели.
Работа на чёрном — не менее прихотливая и ответственная. Тут предполагаются тени, пластичность и драматизм. В противном случае могут получиться унылые провалы в темноту.
Серый фон достаточно нейтрален. К тому же вы можете «развеселить» его, осветив вспышкой с цветными фильтрами — красными или синими, например.
Разворачивают и меняют фоны только администраторы студии.

3. Работа с моделью

Чтобы хорошо выглядеть на фотографии, модели нужно накраситься.
Парням и детям можно ничего не делать или чуть припудрить лоснящиеся участки кожи (жирные блики могут всё испортить). Девушкам же стоит выровнять тон лица и «обозначить» глаза и губы. Дело в том, что студийный свет делает лица плоскими и невыразительными. А на близком расстоянии будут видны и как будто увеличены все пятнышки и шероховатости. Совсем не нужно накладывать могучий театральный грим, но важно иметь в виду, что если вы снимаетесь в полный рост, то можно накраситься чуть ярче, чем в реальной жизни. Также важно помнить, что со слоем тонального крема модели противопоказано гримасничать, хмуриться и даже много разговаривать (мимические морщинки).

Итак, свет выставлен. Снятая картинка в фотоаппарате не слишком тёмная и без провалов в белый свет. Можем начинать.

Важно, чтобы модели были раскрепощены, спокойны и естественны. Часто бывает, что идей было море, а оказавшись на съемочной площадке, модель теряется и «скисает», не зная, что делать дальше. Фотограф, если подготовился, как мы советовали, чётко знает, что ему нужно от модели в этот момент и сам говорит как ей стать, повернуться и т.д. То есть должен быть режиссер этого всего действа. Для первой съёмки не стоит рассчитывать на инициативу моделей, что они сами будут становиться как надо, красиво изгибаться, а фотограф знай себе нажимает на кнопочку 🙂

Так как плёнку экономить не надо — старайтесь делать несколько дублей каждого кадра.

Фотографу важно следить за тем, чтобы в кадре были полностью кисти рук, пальцы чтобы не прятались в складках одежды и выглядели красиво. Кисти рук — это очень выразительная часть портрета. Если снимаете человека полностью, особенно сидя, обязательно следите за тем, чтобы были видны стопы, не обрезайте их на уровне щиклолтки.

4. Его величество автоспуск (снимаем сами себя)

Верный друг влюблённых парочек и дружных компаний 🙂
Это такая функция, которая позволяет снимать не сразу, а через определенный промежуток времени (как правило 12 секунд) достаточный как раз для того, чтобы нажав на кнопочку, быстренько вбежать в кадр и изобразить нужную позу.
Если вы хотите делать в студии автопортрет, то потренируйтесь дома, просто чтобы понять и почувствовать как это работает. Ставьте фотоаппарат на тумбочку, кухонный столик, бетонный парапет во дворе — и снимайтесь:)

Для работы с автоспуском в студии вам понадобится штатив (о работе со штативом см. ниже)

— выставляем свет и моделей, которые будут с вами в кадре. Делаем несколько пробных снимков, проверяем всё ли там хорошо по свету. Вы смотрите в видоискатель в фотоаппарате и чётко видите кадр, «дорисовывая» в нём себя. Включаем режим «автоспуск». Нажимаем на «спуск», камера пикает, сообщая, что навелась на резкость и затем методично пищит, отсчитывая секунды. Вы занимаете нужную позу, улыбаетесь — и вуаля 🙂
Советую приметить некие ориентиры на полу вокруг вас, выход за которые сулит выходом из кадра.

5. Работа со штативом

Если вы не хотите заморачиваться с автоспуском, и у вас есть ребёнок, способный нажать на кнопочку, то можете прибегнуть к его помощи в создании вашего портрета:) Достаточно выставить кадр и проявить максимум креатива, пока ребенок вас снимает с одной фиксированной точки.

Чтобы прицепить фотоаппарат к штативу, нужно снять со штатива специальную платформу и ввинтить ее в фотоаппарат внизу. Потом, с этой платформой «прищёлкнуть» фотоаппарат на место.

Высота штатива регулируется защёлками на ножках, которые телескопически выдвигаются. Еще есть ручечка, которую можно крутить, чтобы поднять фотоаппарат ещё выше. И длинная ручка, которой его можно наклонять вперед-назад.

6. Идеальный кадр — какой он?

Существует ряд очевидных критериев, позволяющих отличить «плохой» кадр от «хорошего».

— Не должно быть пересветов. Это провал в белый свет, который никак невозможно убрать при постобработке. Есть, впрочем, такой художественный приём, когда всё специально снято якобы в пересвете (светлый ключ), только это не пересвет:) В общем, имейте в виду.

Вот тут пересвет есть:

— не должны быть слишком тёмными. Если рассчитываете «осветлить» фото при постобработке, то получите и шум (точечки) в придачу;

— не должны быть «порезаны» руки и ноги. Если снимаете по пояс, то желательно не «прятать» руки;

— если модель смотрит в сторону, то с той стороны, куда направлен взгляд, оставьте чуть больше пространства;

— следите за осанкой модели, это очень важно;

— если согнута рука или модель игриво стоит на одной ноге, то следите за тем, чтобы эти части тела не принимали некрасивую форму;

— старайтесь не снимать портретов и очень крупных планов, модель в 4 случаях из 5 покажется старше и несимпатичнее, чем есть на самом деле (тут играет роль непривычное освещение, мейк-ап, оптика, с которой вы работаете и тд)

— улыбайтесь — улыбка никогда не испортит фотографию:) Однажды я фотографировал девушку, которой почему-то никак не давалась улыбка, лицо оставалось грустным. И тогда я пошёл на хитрость и предложил ей представить, будто она видит маленького ребёнка и улыбается ему. Фотографии получились очень удачными.
В рекламе, когда снимают пиво, или какой-то продукт, то модели предлагают представить, будто они видят что-то (кого-то), что они очень любят, что им очень дорого и приятно. Потому так получается, что на билбордах или в рекламных роликах люди выглядят такими искренними.
Есть ещё один тайный способ сделать модель более расслабленной (если не имеем дело с ребенком). Можно выпить немножко коньяка (но не увлекайтесь).

Чек-лист для фотографа по работе в студии:

— свет синхронизирован с фотоаппаратом и всё работает;
— пока модель крастится, не теряем времени и настраиваем фотоаппарат;
— выставляем свет (выше\ниже, ближе\дальше) и делаем пробные снимки (любой другой человек может быть в кадре в этот момент, по нему выставляем свет);
— сверяемся с планом съёмок;
— ноги-руки-головы не обрезаны, никто не моргает, лицо одного тона с телом.


Пост-обработка

Эта тема заслуживает отдельной статьи, расписывать нет смысла, так как в сети есть немало подробных инструкций от профессионалов.

Если коротко, то любая фотография, которую вы снимите, нуждается хотя бы в минимальной обработке.
Не обязательно использовать такой мощный и сложный редактор как «photoshop». Скажу честно, самый простой и эффективный способ постобработки: тупо загнать ваш отснятый материал в инстаграм и нажатием трёх кнопок повернуть, обрезать и оживить красками ваши фотографии, придав им шарм и художественность:)

При этом, конечно, придётся пожертвовать качеством и размером. Но для соцсетей это просто великолепный вариант:)

Если вы всё же работаете с каким-то фоторедактором, то вот ключевые параметры, которые нужно отрегулировать:

Gamma correction: эта штука балансирует красный, зеленый и синий цвета. Часто фотографии из студии норовят получиться холодными, с фиолетоватым оттенком. Чтобы его убрать, достаточно чуть добавить уровень «зеленого», который придаст нежный теплый оттенок. Этим же инструментом снимок можно сделать светлее.

brightness\contrast (яркость и контраст) даже на самых удачных, сбалансированных снимках, перед публикацией в интернете мы добавляем яркость 10 и контраст 12-15.

Фотография для начинающих. Как управлять экспозицией в кадре?

unsharp mask или sharpen — при уменьшении, файл в формате JPEG сильно страдает в качестве. Чтобы как-то оживить его, используем этот инструмент, делающий изображение более резким.

перевод в сепию и чб — для получения выразительного чёрно-белого снимка я редко когда использую функцию «перевод в чб», а разбиваю изображения на каналы RGB. И получаю три разных чёрно-белых фотографии

Для перевода в сепию использую инструмент «colorise»

Суммируя всё вышесказанное:

Подготовка:
— зарождение идеи
— фотосайты, вдохновение
— 5-10 сюжетов отобраны
— продумка одежды, цветовой гаммы, реквизита, аксессуаров
— кто будет снимать
— поиск и бронирование фотостудии

Работа в студии:
— макияж модели
— настраиваем фотоаппарат (Tv:80 Av:11)
— разбираемся с фоном\локацией
— выставляем и настраиваем свет
— работа с моделью (фотограф непрерывно «ведёт» модель)

Постобработка:
— кадровка\обрезка
— гамма
— яркость-контраст
— чб по желанию (через split to RGB)

Послесловие

Не сдерживайте себя. Сейчас, во время цифровой фотографии, шанс получить хороший снимок стал намного выше, чем в век плёнки. Вы можете нащёлкать много-много фотографий, с помощью пост-обработки (фильтров и программ) получить действительно замечательный результат, доступный ранее лишь профессионалам.
Не бойтесь делать много снимков, из этого огромного количества вы сможете выбрать хотя бы пару, которые окажутся удачными.
Возможно, первый раз у вас ничего не получится, но ко второму-третьему уже заматереете и, кто знает, сами начнёте снимать за деньги ;))))

Удачи в ваших начинаниях и успешной реализации творческих планов!
Дерзайте!

Как красиво сфотографировать свое творение: разбираемся на примере одной фотографии. История первая

Мы все по своей сути торопыжки. Нам очень часто так хочется побыстрее поделиться своими работами или процессом, что мы забываем про самое главное — смотрибельность! Да-да, именно смотрибельность, то есть качество наших фотографий притягивает или отталкивает наших любимых покупателей. Мы, в процессе творчества, часто даже не обращаем внимания на свои огрехи. Потому что мы-то точно знаем, как на самом деле выглядит или будет выглядеть окончательный вариант творения рук наших. А посетители не колдуны, у них нет магических кристаллов — они не могут читать наши мысли. Поэтому делают выводы по нашей же презентации. Думаю, что лучше слов обо всем этом расскажут наглядные примеры.

Я специально все как могла утрировала, но у многих такие снимки считаются шыдеврами и они искренне не понимают, почему нет покупателей.

Давайте разбираться, почему, отчего и как это исправить.

1) Ура! Я вяжу (или связала) мишку! Ой, прям не терпится поместить на страничку, ведь он такой милый, теплый, мягонький. Быстрей, быстрей, быстрей, пока солнышко светит! Тут многие пишут, что при солнышке самая лучшая цветопередача. Ага, сфотографировала, помещаю. Поместила. Жду. Никто не смотрит вот уже часа два. Люди, где вы? Посмотрите, какой красивый мишка у меня.
А что видят люди? Какие-то темные и светлые пятна, еще очень хочется рассмотреть, от чего такие красивые тени на столе. Да, еще там крючок виден, интересно, какой это номер и фирма какая.
Вывод: при такой подаче материала картинка не читается, внимание рассеивается, нет целостного образа.
Исправляем ситуацию быстренько и подручными средствами.

2) Перво-наперво убираем с подоконника все лишнее. Желательно и окошки помыть, но пока еще холодно, чтобы снаружи, поэтому протираем только со стороны кухни. Света много не бывает!

3) Легкой занавеской или полупрозрачной тканью затеняем солнышко. Смотрим, что получилось. В принципе, уже получше — нет слишком контрастных участков, но все равно, фигня. Справа — светло, слева — темно и как-то все нелепо. Да и столешница не прибавляет шарма. Колдуем дальше!

4) Колдуй, баба, колдуй, дед. О! Наколдовали! Нравится? Вот! Покупателям или посетителям нашей странички такая фотография тоже обязательно понравится!
— Как? — спросите вы.
— Да все элементарно просто: при помощи подручных средств, которые всегда есть под рукой. Ну или должны быть, раз мы фотографируем наши работы.

5) Давайте по порядку:
— солнышко светит на стол через полупрозрачную тряпочку (у меня это отражатель, который 5 в 1). Чтобы отражатель держался, он опирается на хлебопечку, а внизу стабилизирован за батарею;
— прозрачная подставка для свечи часто используется в качестве придавливания ватмана или другой подложки, но сейчас она просто в качестве примера;
— на данном этапе чайник придерживает оттопыривающийся угол ватмана (А3);
— у рулончика бумажных салфеток своя роль — роль отражателя, отмотанный конец поддерживается пакетиком с пряжей. Подвигайте данный рулончик взад-вперед, влево-вправо, пока не найдете оптимальное положение. Это все будет сразу видно. Обратите внимание, что светло даже в самой игрушке!
В поле зрения нет штатива, но он обязателен, особенно если у вас мыльница. Да и для зеркалки он тоже далеко не помеха.
Вот и все. Конец истории. Как любая сказка, она закончилась весьма благополучно. Уверена, что моя история поможет посмотреть на свои фотографии под другим углом и несомненно исправить свои ошибки. Фотографируйте с удовольствием!

Как красиво сфотографировать свое творение: разбираемся на примере одной фотографии. История вторая. Студия на подоконнике

Не знаю, все ли в курсе, что слово фотография означает рисование светом? То есть пока свет есть — фотография получается, а как только он заканчивается — то все, пиши пропало. Никакой фотоотчетности не получится. А еще наверняка все уже на себе проверили, что один и тот же объект съемки при включенной лампочке и включенном солнышке почему-то существенно различаются. Интуитивно понимаем, что при солнышке лучше. Поэтому мы, сотворив очередную свою материальную ценность, бежим скорей к окошку, ближе к небесному светилу. А оно старается, раскочегарилось вовсю, светит на совесть. Или наоборот, играет с нами в прятки, притаившись за облаками. Тем самым заставляя нас гадать, что лучше — когда светит или когда в прятки. На самом деле лучше — когда в прятки. Тогда тени становятся мягкими и податливыми. И чем мягче, тем меньше мороки с обустройством гнездышка для фотосессии. Сюда же плюсом (причем жирнющим!) то, что наши снимки не будут нуждаться ни в какой обработке. Ну или совсем чуть-чуть. А вот если день безоблачный, солнце вошло в раж, то тут уже придется создавать нужные условия всеми подручными средствами. На самом деле в наших домах-закромах их предостаточно!
Данный мастер-класс вымудрен исключительно для подоконника. Особенно для южных окошек, где солнышко, можно сказать, от зари и до зари. Понятно, что глобальные произведения нашего искусства на такой площади не поместятся, а вот мелкие (типа ювелирки) и побольше (игрушки или еще что-то в этом весе) — вполне. Для чистоты эксперимента я запрятала свою зеркалку подальше в шкаф и все снимала на мыльницу.
Надеюсь, болтологии достаточно. Наглядность значительно лучше любой теории, особенно если она без картинок и труднодоступным для понимания псевдонаучным языком. Итак, приступаем!

Сегодня у нас яркое солнышко, небо безоблачное. Мой подоконник выглядит вот так:

1. На подоконнике листочки ватмана с медведиком, у которого уже туловище появилось. Ввиду холода окошко снаружи помыть не получается. Поэтому оно, увы, непрезентабельное. Но я не его продавать собралась, а. понятно что. Поэтому на чистоту остекления внимание не обращаем. Фокусируемся на другом — на результатах съемочного процесса, для чего делаю пару снимков сверху:

2. Рассматриваем сей шедевр. Кто-то против такой оценки? А почему? Смотрите, как красиво глаз горит зеленым цветом, как видно каждую шерстинку-волосинку на голове! Ну и что, что фон наполовину светлый, а на другую половину темный. Вот сейчас как возьму отражатель, как поставлю его напротив окна, сразу все будет как нужно! Не верите? А вот смотрите!

3. Н-да. не получилось. Тень, конечно, снизу чуток посветлела, да на мишке стала поровнее, но даже пятнышки от дождевых следов на стекле так и не исчезли. Бедаааа.

Придется заняться колдовством. Иначе никак.

4. Колдуй, баба, колдуй, дед. Тени темные уйди, нужный снимок к нам приди!
Ой, вроде помогло. Фон практически ровный, светлый, как раз такой, чтобы в коллекции брали. Фактура поверхности полумишки передана хорошо. Видно, что игрушка объемная, а не плоская, какая получается когда со вспышкой. Ну да, больше не видны ворсинки-волосинки по периметру, но это только потому, что фон светлый. На темном, конечно, это опять все появится.
Для тех, у кого зеркалка и кто фотографирует в RAW формате, конечный результат получится значительно лучше. Но у нас-то мыльница и джипеги. Тут мы ограничены в настройках и своих познаниях. Поэтому будем считать полученный результат как вполне приличный и имеющий право на жизнь в нашем магазинчике.
Теперь про то, как это было снято и что понадобилось в процессе.

5. Для участия в съемках были заняты: калька, стул-стремянка, ватман, белое полотенце, ну и , конечно же, я с фотоаппаратом. Куда ж без нас-то.
Поподробнее дело было так (смотрим на картинку сверху вниз):

— света много не бывает, поэтому загораживаю калькой не все окно, а ровно столько, чтобы притенена была исключительно зона фотографирования. Калька у меня обычная, полупрозрачная. Он желтоватая, поэтому окончательная картинка с легкой степенью желтухи. Лучше использовать карандашную, но у меня такой сегодня нет. Я, конечно, могла опять поставить свой отражатель на просвет, чтобы было побелее, как в первом МК, но не у всех такой есть. Куском кальки разжиться значительно проще. В этом случае вы уже предупреждены и собственными глазами убедились, какого цвета получается фон;

— ватман приподнимаю выше рамы окна. Он лежит на картонке, которая в свою очередь располагается на двух железных баночках с чаем. Можно и на чашки поставить. Думаю, они не обидятся. Главное — избавиться от жесткой тени рамы;

— ну и внизу стул-стремянка, с которого и происходит съемка. Карабкаешься вверх и фотографируешь! Опять-таки польза для тела — гимнастический этюд называется.

6. «Нам сверху видно все» — браво поется в известной песне. Да уж, действительно, всё. И ярко выраженные три зоны. Сверху (первая) — калька, которая на стекле. Посередке — ватман с мишкиной заготовочкой, который на картоночке, которая на баночках. И нижняя зона — белое полотенце, которое на мне. Только не подумайте, что я только что из ванной. Вовсе нет. Полотенце в данном случае заменяет отражатель. Если у вас есть белый халат, то вам крупно повезло. А у кого нет, то придется в полотенце или простыню заматываться. Ну или на худой конец в саван.
Для чего карабкаться вверх? Да вот объективы фотиков устроены совсем не так, как наши глаза, поэтому приближать объект съемки лучше оптическим зумом, а не фотоаппарат двигать навстречу. Так объект без искажений получается.
Для эксперимента в качестве фона я выбрала ватман. На нем лучше видны свето-теневые зоны. На самом деле можно использовать любой другой светлый фон. Это если для коллекций. Или вообще любой другой, если с претензией на художественность.

Для сравнения представляю результат на двух светлых фонах (какая уж тут художественность, когда ни рук, ни ног, ни ушей нету. Хотя нет, одна нога в наличии. Но в качестве антуража она явно не дотягивает). Поэтому в качестве второго фона махрового полотенца молочного цвета вполне достаточно.

Еще раз помещау вариант с ватманом, чтобы удобнее сравнивать было.

Все уловия съемки одни и те же, а результат разный. Поэтому экспериментируем, экспериментируем и еще раз экспериментируем! Все в нашу копилочку!

В качестве примера вариант, когда нет солнышка или перед окошком балкон, деревья или другие теневые преграды. В этом случае загораживать стекло не нужно совсем, а вот поднимать площадку — обязательно. Иначе получится вот такая бяка

Видите затененную зону сверху? Это тень от рамы. Она, конечно, не такая резкая, но есть. И от нее не избавишься просто так. Нужно потратить кучу времени, ковыряясь в фотошопе. Быстрее и проще сразу все сфотографировать правильно.
Еще очень часто при недостатке света изображение получается тусклым. Давайте я покажу самый элементарный прием, как это все поправить в фотошопе. Не пугайтесь. Это без моральных и физических издержек и всего в два действия.

Действие первое: открываем картинку в ФШ. Вот такая она у нас грустная.

Действие второе: нажимаем все, что синеньким. Или голубеньким? Если по-русски, то нужны уровни. Они в том же месте, что и в моем, англизированном.

Это результат второго же действия! Открылась вот такая табличка то ли с Кавказкими, то ли с Гималайскими горами. Не бойтесь, карабкаться не придется. Нам только к подножью. Вот тот беленький треугольничек над цифрами 255 — это мы. И мы должны совершить переход к точке, указанной красной стрелочкой.

Эх, обманула я вас! Это вот третье действие, в котором нажимаем на треуголничек мышью и топаем, топаем, топаем по стрелочке. Справа налево. Притопали? Нравится результат? Жмем ОК и сохраняемся. (Ёкскль-моксель! Это уже четвертое действие. Звиняйте, еже ли что. 🙂

Картинка заметно повеселела. Чего мы и добивались.
Если вы привыкли работать в других программах — работайте на здоровье! Главное, чтобы изображение как можно лучше представляла наше изделие. Чтобы покупатель не сомневался и не приставал с кучей уточняющих вопросов по поводу цвета, текстуры и другого визуального. Критерий качества не только иделия, но и наших фотоспособностей, это когда в отзывах — «Спасибо за прекрасно выполненную работу. Фотография полностью соответствует действительности!»

Вот на сегодня и все. Фотографируйте с удовольствием!
По секрету всему свету: все ваши вопросы могут стать темой будущих мастер-классов для мыльницепользователей. Хотя и зеркальщики тоже могут отфильтровать что-то для себя 🙂

Как правильно сфотографировать свою картину

Художникам необходимо представлять работы в цифровом виде для выставок , грантов , выступлений , портфолио и страниц в интернете. И хорошая фотография даст первое впечатление о вашем творчестве и профессионализме. Сплошь и рядом встречаются великолепные мастера , создающие невероятные художественные произведения , но при этом снимающие их при слабом освещении , на случайном фоне , которые искажают представление об оригинале.

Знание о том , как правильно сфотографировать своё творение , может сыграть значительную роль при приёме на выставку , в галерею или при получении выгодного заказа. «Артхив» попросил профессионального фотографа Татьяну Стрельникову дать несколько рекомендаций для тех , кто хочет снимать свои работы так , чтобы они выглядели достойно.

Техника

На фото: Татьяна Стрельникова

Игорь Сахаров. Свет в предметной фотографии. Мастер-класс

«Нет универсальных технических параметров для идеального снимка, — говорит Татьяна. — То есть нельзя сказать , какую выставить выдержку , ISO и насколько открыть диафрагму , не учитывая размеры помещения , освещение и имеющееся оборудование. Одно дело — снимать профессиональной камерой , другое дело — „мыльницей“ или мобильным телефоном».

Если у вас есть « зеркалка» и несколько сменных объективов , выбирайте объектив с фиксированным фокусным расстоянием от 50 мм и выше — они дадут изображение лучшего качества.
Широкоугольные объективы могут дать искажения по краям изображения , а наиболее распространённым « китовым» объективом с фокусным расстоянием 18−55 мм лучше снимать , установив значение 50−55 мм.

Высокую контрастность и , соответственно , высокую резкость обеспечивают макрообъективы. «Если вы хотите показать фактуру картины — жирные мазки или проступающий под слоем краски холст — возьмите макрообъектив или установите режим макросъёмки», — советует собеседница « Артхива».

В случае с «мыльницами» и смартфонами не стоит использовать цифровой зумм — это ухудшает качество; лучше передвигать сам фотоаппарат.

Подготовка

Мы регулярно видим фотографии картин , прислонённых к стене , снятых под углом сверху или снизу. «Основное правило: картина и матрица камеры должны быть параллельны друг другу. Если работа находится под наклоном , то и камера должна быть установлена под тем же углом», — говорит профессиональный фотограф.

Татьяна рекомендует: найдите нейтрально окрашенную стену ( белую , чёрную , серую) и закрепите свою картину вертикально. Установите напротив неё камеру на штативе , столе или другой твёрдой поверхности так , чтобы центр объектива попадал в центр картины — это минимизирует оптические искажения. Ваша работа должна занимать практически весь кадр , но стоит оставить немного места вокруг неё. При желании его можно вырезать позже , однако некоторым галеристам , членам жюри или ценителям важно видеть края картины , чтобы получить представление о её масштабе.

Если вы знаете , как выставить баланс белого на своей камере , сделайте это вручную или воспользуйтесь стандартными установками цветовой температуры в соответствии с освещением ( дневное , искусственное , лампа накаливания или дневного света).

Освещение

Наилучшее освещение для фотосъёмки картин — это естественный рассеянный дневной свет. «Освещение должно быть однородным , избегайте переходов свет-тень», — говорит Татьяна Стрельникова.

Некоторые художники любят фотографировать свои работы на улице в облачные или пасмурные дни. Однако если погода не позволяет или вы не уложились в срок до поздней ночи , придётся использовать искусственное освещение. Для съёмки двухмерной работы нужно как минимум два источника света. Поместите их на полпути между камерой и полотном под углом 45 градусов , направьте лампы на стены , потолок , отражающие панели или зонтики , чтобы свет был рассеянным ( профессиональное оборудование включает рассеивающие зонты или софтбоксы).

« Что бы ни было в арсенале , это в той или иной степени можно использовать», — утверждает Татьяна. Однако она не рекомендует брать обычные настольные светильники с лампами накаливания — они дают жёлтый свет , резкие тени и блики.

С фотовспышками также стоит обращаться с осторожностью. «Если на фотоаппарате только встроенная вспышка , не внешняя , и нет возможности её отвернуть , попробуйте надеть на неё какой-нибудь рассеивающий колпачок. Например , полупрозрачный пластиковый стаканчик, — рекомендует профессионал. — Это „колдовство“ необходимо , чтобы свет стал мягче , не было резкого перехода из света в тень и бликов».

Как научиться фотографировать с нуля. 105 советов от выпускницы лондонского колледжа Сент-Мартинс

Хотите стать классным фотографом, но не знаете, с чего начать? Специально для вас Ольга Кузьменкова, прослушавшая десятинедельный курс по фотографии в знаменитом дизайн-колледже Сент-Мартинс, составила гид из 105 рекомендаций, которые пригодятся не только тем, кто метит в профессионалы, но и тем, кто просто ведет инстаграм — и понимает, что он может выглядеть гораздо лучше.

Много лет я пыталась подступиться к фотографии, и у меня ничего не получалось: я не могла нащупать систему, которой стоит следовать, если хочешь научиться фотографировать.

Если вы когда-то пытались научиться фотографии, вероятно, вы понимаете, о чем я говорю. На фотофорумах люди на птичьем языке обсуждают технические детали снимков, а в инструкции к фотоаппарату описывается, где какие кнопки, но не объясняется, зачем они нужны. Книжек по фотографии тоже великое множество, и непонятно, с какой лучше всего начать.

В прошлом году я исполнила давнюю мечту и сходила на десятинедельный курс по фотографии в колледже Сент-Мартинс. Этот курс перевернул мое сознание и открыл мне портал в совершенно новый мир.

Теперь я знаю, с чего стоит начинать и что нужно держать в голове людям, которые берут в руки фотоаппарат первый раз в жизни. Этот текст — выжимка того, что я узнала на курсе по фотографии, и инструкция, которой мне самой не хватало много лет.

Дисклеймер. Я начала снимать меньше года назад и, разумеется, отношусь к начинающим. Инстаграм с моими скромными фотографическими потугами — тут.

Пара слов о технике

1. Совершенно неважно, на что снимать. Ваш первый фотоаппарат может быть любым. Это может быть даже камера на телефоне.

2. То, на что сделан кадр, не влияет ни на ценность снимка, ни на суть высказывания. Вы можете снимать на телефон, на пленочный фотоаппарат, на «зеркалку» и «беззеркалку». Хорошие у вас фотографии или плохие — зависит не от этого.

3. Вместе с тем техника сильно влияет на эстетику кадра. У пленочной фотографии есть свой язык — точно так же, как у мобильной или цифровой фотографии есть свой. Свой язык и своя эстетика есть даже у видео с камер наблюдения и у сторис, но об этом как-нибудь в другой раз.

Работы Ричарда Аведона, снятые на пленку

4. Фотография одного и того же объекта, снятая на телефон с плохой передачей цвета и на крутую беззеркальную камеру, — это просто две разных фотографии. Первая, безусловно, будет уступать второй с технической точки зрения. Но может быть и так, что объекту, запечатленному на фото, гораздо больше соответствует язык и эстетика мобильной фотографии — в этом случае технически «плохой» снимок может оказаться сильнее технически безупречного кадра.

Легендарное фото высадки в Нормандии, снятое Робертом Капой. Согласно официальной версии, большая часть кадров из той съемки была утеряна из-за перегрева пленки в лаборатории. Один из уцелевших кадров вошел в историю фотографии даже несмотря на то, что а) он нерезкий; б) непонятно, что на нем происходит

5. Именно поэтому гонка за правильной экспозицией, идеальным фокусом, балансом белого и ровным горизонтом по большому счету не имеет смысла. Технические характеристики — это средство, а не цель. Нужно знать возможности и особенности своей камеры и использовать их.

Мастер-класс: Андрей Гордеев | Стрит фотография

6. Еще немного о камерах. Допустим, вы хотите купить фотоаппарат, чтобы попробовать себя в фотографии, и не знаете, с чего начать. Начните со знакомых: может, кто-то из ваших друзей уже наигрался с цифровой камерой и теперь хочет ее продать.

7. Неважно, что это за камера, она вам подходит.

Первая камера может быть вообще любой: неважно, какая у нее матрица и сменные ли объективы. Главное — прочитайте к ней инструкцию.

8. Я, кстати, не шучу сейчас. «Прочитайте инструкцию к своей камере» — это было первое задание на курсе по фотографии. Оказалось, что никто в классе инструкций к своим камерам не читал.

9. Кстати, пожалуйста, не удаляйте фотографии, которые кажутся вам неудачными. Визуальный вкус со временем меняется. Возможно, через полгода-год «неудачные» кадры покажутся вам интересными и более интересными, чем «удачные» из той же съемки.

Многие такой кадр удалили бы, ну и зря

10. После того как вы попользуетесь своей первой камерой несколько недель, вы поймете, какие объекты снимаете чаще всего и каких возможностей камеры вам не хватает. Следовательно, вы поймете, нужны ли вам сменные объективы и какие и хватит ли вам «обрезанной» матрицы.

11. В этом месте у новичков обычно случается ступор. Давайте коротко: матрица — это самая важная часть фотоаппарата. Она распознает свет и преобразует изображение в цифровые данные. Чем больше матрица, тем больше разрешение фотографии и тем шире диапазон оттенков, которые камера может распознать.

12. Если вы снимаете на фотоаппарат, а фотографии выкладываете в инстаграм и фейсбук, скорее всего, вам хватит и «обрезанной» матрицы. Вы же не собираетесь печатать рекламные билборды?

13. Вообще, если немного упрощать, общее правило такое.

14. Слышу вопрос из зала: «Мне просто нравится дорогая техника, фотки я не печатаю, но буду постить в инстаграм. Подписчики заметят разницу?» Не заметят. Реальность такова, что все фотографии в ленте инстаграма получаются размером со спичечный коробок — в такой ситуации бессмысленно говорить о внимании к деталям и упарываться по безупречному качеству снимка.

На среднеформатную камеру можно снять впечатляющие фотообои, но подписчики в инстаграме, скорее всего, разницы не заметят. Фотограф: Никлас Седерлунд

Выдержка, диафрагма, ISO. Зачем это всё?!

15. Окей, у вас в руках камера, и вы чувствуете себя несколько озадаченным. Столько кнопок и настроек, что хочется немедленно перевести камеру в автоматический режим и пойти фоткать шмелей и лодочки на закате. Что ж, это ваше право, но мы здесь собрались, чтобы поговорить о расширении фотографических возможностей. Так что как только наиграетесь с автоматикой — переводите камеру в ручной режим.

16. У камеры есть три основные настройки: выдержка, диафрагма и ISO. Все три, по сути, регулируют количество света, поступающего на матрицу фотоаппарата. От этих настроек зависит экспозиция кадра — то, достаточно ли в нем света, или слишком много («пересвет»), или слишком мало («недосвет», «темный кадр»).

17. Кстати, пока мы не ударились в детали.

Фотографию всегда лучше чуть-чуть недосветить, чем пересветить. В случае недосвета вы сможете вернуть фотографию к нормальной экспозиции в фотошопе почти без потери качества. При пересвете сделать этого не получится, потому что из белых участков вытянуть данные и утраченные детали не выйдет.

18. Чтобы понять, как работает камера, лучше действовать поступательно и не пытаться осмыслить выдержку, диафрагму и ISO одновременно. Проще всего начинать с освоения выдержки.

Итак, выдержка

19. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет попадает на матрицу камеры.

20. Длинная выдержка —> Много времени —> много света —> светлый кадр.

21. Короткая выдержка —> Мало времени —> мало света —> темный кадр.

22. Казалось бы, всё просто, но некоторая путаница возникает из-за того, что показатель выдержки рассчитывается как часть от секунды. 1/2 — это половина секунды, 1/60 — одна шестидесятая часть секунды, 1/125 — одна сто двадцать пятая часть секунды. Чем больше число в знаменателе дроби — тем меньше времени экспонируется кадр, тем он темнее.

Когда креативно поработал с выдержкой. Фотограф Эрнст Хаас нередко использовал длинную выдержку как креативный прием

23. Чтобы не путаться, надо практиковаться. Можно попробовать снять кадр с правильной экспозицией (то есть с достаточным количеством света), регулируя только выдержку. Выберите самое маленькое число на диафрагме (допустим, 1.8) и ISO 400 — и попробуйте снять кадр с правильной экспозицией, то есть с достаточным количеством света, регулируя только выдержку.

24. Результат того, что у вас получится в ходе этого эксперимента, сильно зависит от того, в каких условиях и с каким светом вы фотографируете. Возможно, «правильная» экспозиция будет у вас при 1/250, а возможно, что при 1/30.

Дайте себе время и несколько дней снимайте, регулируя только выдержку.

25. После серии экспериментов вы заметите тенденцию: в кадр можно добавить света, увеличив время экспозиции — правда, иногда от этого кадр получается смазанным.

26. Смазанным изображение получается из-за того, что вы снимаете движущиеся объекты. Кроме того, когда вы нажимаете на кнопку спуска, слегка дергается и сама камера.

27. Поэтому запомните число 1/60. 1/60 — это такая палочка-выручалочка в мире выдержки. На выдержке 1/60 камера прекращает фиксировать колебания от нажатия на кнопку спуска (я специально повторяю это число несколько раз, чтобы его невозможно было пропустить).

28. Другая причина, по которой изображение могло оказаться смазанным, — вы снимали движущийся объект на большой выдержке.

Если этот объект — человек, идущий по улице, запомните число 1/125. Такой выдержки достаточно, чтобы шагающий по улице человек обрел у вас в кадре четкие очертания.

29. Что еще следует знать? Можно запомнить число 1/1000. Пригодится, если вы захотите нормально сфотографировать снег или небо.

30. Ну и вообще. Всё, что между 1/1000 и 1/4000, достаточно для того, чтобы остановить в кадре любое движение.

31. Всё остальное — это бесконечное поле для фотографических экспериментов.

Фотограф: Филипп Халсман
Фотограф: Эрнст Хаас
В качестве примера возможностей, которые дает выдержка, покажу два черно-белых кадра на родственные темы. Филипп Халсман «останавливает» танцора в прыжке (короткая выдержка), а Эрнст Хаас запечатлевает движение балерин (длинная выдержка).

32. Минутка анализа расхожих фотографических штампов. Река, вода в которой превратилась в бесконечный белый молочный поток, — это фотография, снятая на длинной выдержке. Захотите повторить такое — без проблем, только захватите с собой штатив.

33. Капли воды в кране, навсегда зависшие в воздухе, — это продукт короткой выдержки (что-то вроде 1/4000 — одной четырехтысячной части секунды, просто попытайтесь представить, сколько это). Кстати, «остановить» воду в кране можно еще и с помощью вспышки.

Самые красивые фотографии еды | Как снимать еду на телефон, мастер-класс от Кати Дёминой

34. Тут мы и подошли к важному идеологическому моменту, который стоит осмыслить.

Одна из важнейших ценностей языка фотографии — это способность останавливать время и быть вне времени. Фотография — это больше, чем красивая открытка и отретушированная картинка в инстаграме лайфстайл-блогера. Фотография — это больше, чем «контент». Фотография — это слепок пережитого момента.

35. Смазанная фотография может быть хорошей, если в ней сохранена правда пережитого опыта. Четкая и технически безупречная фотография всё равно может быть фальшивой, искусственной… и плохой.

Эрнст Хаас много снимал Нью-Йорк. Новички такой кадр могли бы и удалить.

Диафрагма, она же «дырка»

36. Когда поймете, что наигрались с выдержкой, переходите к освоению диафрагмы.

37. Диафрагма также известна как апертура, но простые люди иногда зовут ее «дыркой». Потому что диафрагма — это дырка и есть.

38. Как вы, наверное, уже догадались, с помощью дырки тоже можно регулировать количество света, поступающего на матрицу камеры.

39. Большая дырка — много света. Маленькая дырочка — мало света.

40. Некоторая путаница, как и в случае с выдержкой, возникает из-за того, что показателем размера дырки тоже является дробное число. Поэтому самая большая дырка приходится на самое маленькое число в знаменателе (f/1.2, f/1.4, f/1.8, и др. — зависит от линзы), а самая маленькая дырка — на самое большое число (f/22, f/64, и т. д.)

41. Помимо определения количества света, попадающего на матрицу, у диафрагмы есть еще одна «суперспособность» — называется глубиной резкости.

42. Если по-простому, глубина резкости — это то, сколько метров будет в фокусе.

Хотите, чтобы в фокусе был только человек на первом плане, а фон был размытым? Открывайте дырку.

Портрет молодого Леонардо Ди Каприо, снятый Энни Лейбовиц с достаточно большой диафрагмой (о чем свидетельствует размытость за спиной Ди Каприо)

43. Чем больше открыта дырка, тем больше света попадает в кадр, тем меньше глубина резкости и тем размытее получается кадр.

44. Красивая размытость называется боке, если что.

45. Иногда глубина резкости бывает настолько небольшой, что сложно найти удачный фокус. Например, с такой проблемой можно столкнуться, если попытаться снять портрет на линзу с диафрагмой f/1.2. Неловкое движение — и фокус окажется на носу, а на глазах уже будет размытость.

46. Я говорю «проблема», но, вообще-то, это не проблема, а выразительное средство фотографии.

Погуглите японку Ринко Каваучи (Rinko Kawauchi) — с помощью небольшой глубины резкости ей удается передать в своих фотографиях ощущение хрупкости, невинности и уязвимости. Она создает чистый космос.

47. Другая крайность — фотографы, объединившиеся в группу «f/64». Как можно догадаться из названия, эти товарищи любят «чтобы всё было четенько». Ну то есть если снимать ландшафт, то только так, чтоб каждая травинка была в фокусе аж до самого горизонта. Хотите так же? Закрывайте дырку.

48. Разумеется, закрытая дырка — это не только пейзажи. Погуглите фотографа Криса Киллипа (Chris Killip), большого любителя диафрагмы в духе f/16—f/22. На этих значениях он снимает невыносимую в своей резкости мрачную английскую хтонь.

Еще один замечательный пример того, как с помощью маленькой диафрагмы можно создать на отдельно взятом пляже ощущение хаоса и взрыва на фабрике лего. Фотограф: Мартин Парр

49. Кстати, лайфхак.

Допустим, вы снимаете людей на улице, и у вас нет времени наводить фокус на каждого интересного персонажа. Просто закрывайте дырку — в фокусе будет вся улица.

Примеры фотографий Карла де Кейзера — большого любителя резких фотографий

50. Рандомный факт. Любимая диафрагма великого Анри Картье-Брессона — f/8. f/8 — это когда в фокусе оказывается всё, что было на расстоянии примерно в три метра от объектива.

КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ ДЛЯ ИНСТАГРАМ ХЕНДМЕЙД. �� Курс по предметной фотосъемке.

51. Напоследок пара слов о глубине резкости и объективах.

Линзы бывают зумные (умеют приближать и удалять объекты) и праймовые (не умеют).

52. Из-за конструктивных особенностей зумные линзы с большой диафрагмой — это редкость; как правило, они будут больше, тяжелее и дороже праймовых линз с большой диафрагмой. Праймовые линзы умеют создавать красивую размытость, не весить тонну и не стоить как чугунный мост. Но они не умеют приближать. Выбирайте, что вам важнее.

ISO

53. Вообще-то, ISO расшифровывается как International Organisation for Standardization (Международная организация стандартизации). Но это совершенно бессмысленное знание.

54. Полезное знание: ISO — это параметр светочувствительности пленки или камеры. С помощью ISO тоже можно определять количество света в кадре.

55. Как у диафрагмы и у выдержки, у ISO тоже есть «суперспособность» — давать «зерно» на больших значениях.

56. Некоторые называют зерно шумом, как будто это что-то плохое. Но зерно — это просто еще одно свойство фотографии. Иногда это брак, иногда — выразительное средство.

Зерно на фотографии Эрнста Хааса сложно назвать браком

57. Чтобы не было зерна, на цифровых камерах ISO лучше по умолчанию держать на минимальных значениях.

58. На цифровой камере значение ISO будет зависеть от выдержки и диафрагмы. Хотите снять пейзаж до горизонта, да так, чтобы все летящие птички в небе были резкими? Закрывайте дырку, снижайте выдержку и поднимайте ISO.

Хотите поэтичненько снять улицу, чтобы все движущиеся объекты смазались, а машины оставляли свет от фар, как в клипе Мадонны «Ray of light»? Закрывайте дырку, поднимайте выдержку и снижайте ISO.

59. С пленкой еще проще. ISO — это число на катушке пленки. Выставили один раз — и забыли. Кстати, поэтому совсем новичкам проще начинать снимать именно на пленку: поскольку ISO всегда остается на одном значении, думать остается только о выдержке и диафрагме.

60. Кстати, значения ISO в цифровых фотоаппаратах традиционно повторяют пленочные показатели светочувствительности.

61. Как понять, какое вам нужно ISO? Для начала и для ориентира достаточно запомнить только ISO 400.

62. ISO 400 — это светочувствительность, которая нужна для правильного экспонирования картинки в пасмурный день. Если день у вас солнечный, вам нужно ISO с меньшим значением (100, 125). Если хотите снимать в темноте — ISO нужно поднимать. Со временем вы просто выучите цифры, актуальные для вашей камеры и вашего объектива.

63. Всего вышеперечисленного уже должно хватить для нехитрых фотографических экспериментов. Но хочется сказать еще несколько слов о композиции и о том, что это такое.

Композиция

64. В хорошем кадре сразу понятно, куда надо смотреть.

65. В отличном кадре точек, на которые можно смотреть, может быть несколько, причем между ними, скорее всего, будет установлена иерархия (то есть движение глаз от одного объекта к другому для всех зрителей будет одинаковым).

66. В великом кадре будет работать каждая деталь.

Пример великого кадра, снятого Анри Картье-Брессоном. Новички, скорее всего, не удержались бы от искушения отрезать полбашни слева и кусок ветки справа. Но без этих элементов композиция кадра была бы гораздо слабее

67. Как сделать так, чтобы было понятно, куда на фотографии смотреть? С помощью композиции.

68. Для начала научитесь избавлять кадр от визуального мусора: проводов в небе, грязных носков на фоне и всего того, что не относится к объекту съемки. Чем меньше лишнего в кадре — тем понятнее, куда, собственно, надо смотреть. Ну и вообще — без мусора кадр выходит аккуратнее и гармоничнее.

69. После того как вы научитесь избавлять кадр от визуального мусора, научитесь управлять взглядом зрителя.

70. Для начала основное про портретный и пейзажный формат фотографии: портретный — это вертикальный кадр, пейзажный — горизонтальный.

71. Полезно знать, что глаз человека имеет естественную тенденцию скользить из стороны в стороны при взгляде на горизонтальный кадр. При взгляде на вертикальный кадр глаз будет двигаться вверх-вниз.

72. Выбирайте формат кадра так, чтобы он соответствовал объекту съемки и естественным линиям внутри кадра. То есть вовсе необязательно использовать пейзажный формат для пейзажей, а портретный — для портретов.

A post shared by @platon on Jan 12, 2022 at 3:03pm PST

Портрет Говарда Стерна, снятый Платоном в горизонтальном формате
Портрет королевы Елизаветы II, снятый Энни Лейбовиц

73. Слышали о золотом сечении и числах Фибоначчи? Ради всего святого, не забивайте себе этим голову. Даже не вздумайте пытаться накладывать золотое сечение на свои фотографии — вы заморочитесь, запутаетесь, а творческий процесс всё равно не сдвинется с мертвой точки.

74. Начинающим сильно помогает правило третей.

Смысл в том, что любой кадр любого формата можно разделить на горизонтальные и вертикальные трети. Композиция с большой долей вероятности будет гармоничной, если вы поместите объект на одно из пересечений третей в кадре.

75. Кстати, чем уже кадр, тем сложнее в нем выстроить гармоничную композицию. Любопытно задуматься, что чем уже кадр, тем дальше от центра «уезжают» пересечения третей. Think about it.

76. Размещать объекты в других точках кадра тоже можно! Но лучше, чтобы на то были какие-то композиционные причины.

77. Если ноги в кадр влезли не целиком, но голова человека все-таки попала на пересечение третей — это всё еще может быть хороший кадр. Короче говоря, нет такого правила, что «если ноги обрезало, то фотография идет в мусорку».

78. То же самое касается правила «никогда не обрезать человеку подбородок и лоб». Нет такого правила.

79. Совсем крамольная вещь: человека можно фотографировать даже так, что на фотографии у него не будет головы.

Ой, голова Фарелла Уильяма не целиком влезла. Ну ничего. И так годится! Фотограф: Терри Ричардсон

80. Кроме того, не существует правил «горизонт не заваливать», «кадр не пересвечивать» и прочей чепухи, которую в интернете очень любят писать фотографические хейтеры.

Здесь Терри Ричардсон заваливает горизонт

81. Еще объекты на фотографиях можно помещать по центру — но это вы, скорее всего, и так практикуете.

82. Людям вообще нравится симметрия и объекты, размещенные по центру. Так что снять что-нибудь симметричное — самый простой способ создать эстетически сбалансированный кадр.

83. Как следствие, снимать объекты, расположенные параллельно друг к другу, тоже довольно безопасно. Но в этом и проблема — нужно очень изловчиться, чтобы такой кадр был не только эстетически сбалансированным, но и визуально интересным.

84. Гораздо занимательнее может получиться, если сыграть на противопоставлении объектов в кадре.

Играть на противопоставлениях, например, любил Анри Картье-Брессон

85. Управлять глазами зрителя можно с помощью «ведущих линий». Параллельные рельсы, которые устремляются в горизонт, — это один из самых простых примеров ведущих линий: взгляд человека цепляется за объект на первом плане фотографии и скользит по линиям этого объекта до точки на горизонте.

86. Ведущие линии могут быть невидимыми! Например, невидимые линии, стремящиеся к центру кадра, образуются при съемке на объективы с широким углом (всё, что меньше фокусного расстояния в 50 mm: эффект начинает ощущаться уже на 35 mm, а к 28 mm становится весьма выраженным).

Фотография Юргена Теллера, сделанная на «широкий угол». Вообще широкий угол любят в мире фешн-фотографии — не в последнюю очередь потому, что широкий угол делает длинные ноги еще длиннее

87. Еще можно снять кадр, в котором будет как бы несколько слоев изображения: нечто на переднем плане дополняет по смыслу нечто на среднем плане.

Анри Картье-Брессон очень любил наслоение смыслов и образов в своих фотографиях

88. Еще один способ заставить зрителя смотреть куда надо — фрейминг, или создание кадра в кадре. Для фрейминга можно использовать что угодно: окна, двери, ветки, руки.

Иногда в качестве рамки для фрейминга используется картинная рама. Прямолинейно, но находчиво! Фотограф: Энни Лейбовиц

89. Вообще, конечно, самый простой способ заставить зрителя смотреть куда надо — сделать крупный план интересующего объекта. А может, даже сверхкрупный план. Только имейте в виду, что портреты, снятые на сверхкрупных планах, могут ощущаться зрителями как некомфортные и клаустрофобные. Ну и еще никто не может похвастаться идеальной кожей — а на сверхкрупных планах будут заметны даже самые мелкие неровности и шероховатости. Впрочем, если показать все поры на лице человека — это ваша цель, то кто вас остановит?

90. Раз уж мы заговорили о крупностях. Планов существует великое множество: общий, крупный, средний, поясной и, например, «пасхальный» (это от макушки до, сами понимаете, каких пор).

91. Чередовать разные планы полезно для визуального сторителлинга — например, если вы снимаете фотоисторию или видео.

92. Еще полезно знать, что настроение и наполнение кадра зависит не только от крупности, но и от угла съемки. То есть от выбранного вами ракурса. Нейтральное положение — на уровне снимаемого объекта (если снимаете ребенка, лучше присесть, чтобы камера была на уровне его глаз).

93. Снимать с других точек тоже можно! Просто имейте в виду, что то, что снято сверху вниз, может ощущаться зрителем как доминирование фотографа над объектом. А то, что снято снизу вверх, напротив, будет придавать объекту съемки ощущение власти и силы.

Муаммар Каддафи, фотограф: Платон

A post shared by @platon on Feb 15, 2022 at 10:31am PST

Барак Обама, фотограф: Платон Пример намеренного использования съемки «снизу-вверх» — фотографии политиков, сделанные легендарным фотографом Платоном

94. Советы бывалых: с нечетным количеством объектов в кадре проще составить удачную композицию. Так что для натюрморта лучше взять три яблока вместо двух.

95. Динамику в кадре можно создать с помощью диагоналей и треугольников (здесь могут опять пригодиться три яблока). Дополнительные диагонали в кадре можно создать с помощью смены ракурса.

96. Имеет смысл с большим пиететом относиться к негативному пространству в кадре — оно создает воздух в кадре и дает глазам передышку (а это +100 к эстетике кадра).

97. Есть еще примерно миллион совершенно прикладных советов по тому, как создать классную композицию в кадре. Например, можно играть с масштабом объектов, искать паттерны и последовательности, а также рассматривать детали объектов.

98. Но вместо кучи прикладных мелочей, хочется сказать главное: цвет и свет — это тоже про композицию.

99. Чтобы научиться чувствовать композицию, поначалу бывает полезно поснимать на черно-белую пленку (или в черно-белом режиме, если у вас цифровая камера).

Ч/б учит абстрагироваться от объекта съемки и различать в кадре светлые и темные участки — и уравновешивать их.

100. Парадоксально, но факт: работа с черно-белыми фотографиями, помимо всего прочего, учит работе с цветом. Потому что научившись снимать в черно-белом режиме, приходишь к пониманию, что цвет — это еще одно измерение композиции, и с ним надо обращаться очень бережно.

101. Наконец, ч/б учит главному в фотографии — умению распознавать качество света и теней. Это самый легкий способ понять на практике, почему избыток солнца и прямые солнечные лучи могут быть «сложным светом», а слабые первые лучи солнца на рассвете — идеальным и мягким рассеянным светом.

Вместо послесловия, или Небольшое вдохновляющее воззвание

102. Вау, вы дочитали до этого места! Вы молодец. Это значит, что с мотивацией у вас всё порядке и дело за малым — осталось взяться за камеру (ну, или за смартфон).

103. Отнеситесь к фотографии как к процессу, а не к результату. Такое отношение поможет снизить уровень тревоги, оставаться терпеливым и сохранять открытое сознание. Вы просто исследуете возможности языка фотографии, that’s it.

104. Развивайте визуальный вкус: фолловьте в инстаграме любимых фотографов (как минимум можете зафолловить мастеров, перечисленных в этом тексте), ходите в галереи, смотрите красивые фильмы, сохраняйте любимые работы себе в телефон и пересматривайте их, когда скучно.

Ничего не бойтесь, никого не слушайте и пробуйте снимать разное.

105. Радуйтесь удачным кадрам, не корите себя за неудачные и никогда их не удаляйте.

Фотосъёмка своих изделий. Как правильно фотографировать свои работы?

Сегодня мы поговорим о том, как важно правильно фотографировать свои работы. Даже если вы делаете творческую поделку для себя, всё равно хочется похвастаться ей перед знакомыми, выложить на странице в социальной сети или в теме на форуме, получить отзывы, комментарии, а может быть и советы. Но, к сожалению, даже самое замечательное изделие можно загубить неумелыми фотографиями.

Иногда мы ищем мастеров, которые делают для нас фото мастер-классы в обмен на наши материалы. И иногда, к сожалению, нам приходится отказываться от сотрудничества: прекрасные работы, талантливые рукодельники, но фотографии искажают всё впечатление. Очень, очень важно уметь красиво отснять готовое изделие!

Конечно, если хобби давно уже стало вашей работой и вы ведёте свою группу или интернет-магазин — тогда самым правильным решением будет обратиться к профессиональному фотографу, работающему в студии и специализирующемуся на предметной фотосъёмке.

Качественные фотографии ваших товаров — это залог успешных продаж и рекламы себя как мастера.

В этой статье мы постараемся дать несколько советов для начинающих рукодельников по съёмке своих работ, будь то декупаж, точечная роспись, живопись или вязание. Постараемся обойтись без сложностей фотомастерства с выдержкой, диафрагмой и ISO (для этого существуют целые книги/форумы/курсы). Мы уверены, что хорошо снять свою работу можно на самый обычный цифровой фотоаппарат «мыльницу» или даже на телефон, если соблюдать простые правила.

Настройки камеры

Как ни странно, камера — не самое главное в процессе фотографирования. Куда важнее научиться чувствовать и видеть кадр, познакомиться с основами композиции. Однако, свою камеру нужно знать и использовать её возможности по максимуму.

Первым делом изучите настройки. Если есть инструкция — почитайте её. Иногда там довольно просто излагаются особенности разных режимов съёмки. Лучше всего попробовать все, чтобы понять, чем они отличаются друг от друга, и что нужно именно вам.

Попробуйте разные режимы фокусировки, баланса белого, вспышки.

И, самое главное, поставьте максимально возможное разрешение фотографий!

Баланс белого

Понять, что с балансом белого что-то не так очень просто. Если вдруг ваши фотографии приобрели нездоровый синюшный или жёлтый оттенок — время зайти в настройки камеры и посмотреть другие режимы.

Как правило, в камерах есть разные режимы баланса белого (авто, лампы накаливания, прямой солнечный свет, вспышка, облачно и др.). Выбирайте режим в зависимости от используемого освещения, который наиболее точно соответствует действительности.

Чаще всего есть и ручной режим, но для работы с ним нужен некоторый опыт. Если вы совсем новичок — пока можно обойтись стандартными режимами.

Также исправить баланс белого практически в любом фоторедакторе.

Вспышка — заманчивая, но очень опасная вещь, особенно если у вас не зеркалка. Чаще всего использование стандартной вспышки на мыльницах может только загубить всю работу лишними яркими бликами, или просто сделать её плоской и неинтересной, добавить резких теней и контрастов.

Конечно, ничто не мешает вам попробовать! Но мой совет — отключать вспышку и выставлять хороший свет.

Если у вас зеркальный фотоаппарат, то ситуацию можно немного выправить, если использовать рассеиватель для вспышки. Его можно купить, а можно почитать статьи о том, как сделать его своими руками.

Итак, время за полночь и вы наконец-то закончили работу над лучшим творением всей вашей жизни. За окном темно, единственная лампочка в мастерской тускло мерцает. Но вы считаете, что грешно лишать человечество возможности увидеть ваше творение сейчас же и начинаете фотографировать. Лучше остановиться.

Слово «фотография» от др.-греч. φωτός «свет» и γράφω «пишу» означает «светопись», технику рисования, получения изображения с помощью света. Запомните первое правило — света должно быть много. Если его будет слишком много и будет получаться пересвет, всегда можно убрать лишний светильник или прикрыть свет какой-нибудь легкой полупрозрачной тканью.

Лучше всего, чтобы на месте съёмки было несколько источников света. Очень важно, чтобы у них была одинаковая световая температура. Проще говоря, если с одной стороны будет светить голубоватая лампочка, а с другой — жёлтая, ничего хорошего не выйдет. Плохим тоном считается также смешивать естественное освещение (свет из окна) с искусственным (лампа). Выбираем что-то одно.

Убрать желтизну от светильников можно в любом фоторедакторе (зачастую с этим справится даже обычная обработка в Инстаграме).

Одна из самых простых схем для фотографирования предметов — два светильника по бокам, и один — сверху.

В результате мы получим светлую яркую картинку, без глубоких провалов в тени. Важно понимать, что при таком освещении объект в кадре может получиться немного плоским, потому что свет заполняет пространство кадра практически со всех сторон, тени получаются едва заметными. Поэтому здесь всегда стоит немного «поиграться», и какие-то светильники приближать, какие-то отдалять, один из боковых светильников я почти всегда ставлю намного дальше, чем другой.

Иногда, чтобы сгладить очень резкую тень, можно использовать отражатель: подойдет обычный лист бумаги. Располагаем его напротив самого яркого источника света, от которого на изделии получается тень. Отражатель отражает часть света от светильника и направляет его на тёмную сторону предмета, слегка подсвечивая его, придавая больше объёма.

В ясный день можно фотографировать прямо на солнышке. Но тут тоже есть свои нюансы. От яркого солнечного света получаются очень резкие, тёмные тени, а это не всегда хорошо. Например, мне не очень нравится снимать на солнце изделия с точечной росписью: каждая объёмная точка оставляет за собой тень, и довольно сложно сфотографировать изделие так, чтобы яркий контраст света и тени передал всю прелесть работы и сочетаний цветов.

Лучше всего фотографировать с естественным освещением в лёгкую пасмурность, когда облака рассеивают солнечный свет. Тени получаются мягче, сглаженнее, цвета передаются точнее.

Как фотографировать еду при естественном освещении?

Использовать в качестве фона старое кухонное вафельное полотенце или мамин махровый халат, конечно, можно. Но чтобы сделать хорошую фотографию, стоит позаботиться о качественном фоне. Самый простой вариант — обычный белый ватман. Он выручит вас в большинстве случаев. Бумага в качестве фона гораздо проще, чем ткань, потому что с тканью неизбежно возникают проблемы со складками, которые нужно разложить красиво и естественно 🙂

Кроме белого ватмана неплохо запастись цветной бумагой для пастели размером не меньше А3. Хорошо подойдут нейтральные оттенки: серый, светло-голубой, коричневый, и, конечно, чёрный. Однотонный фон хорош тем, что не будет отвлекать на себя лишнее внимание, а позволит сконцентрироваться на вашем чудесном изделии, которое вы преподносите публике.

Если вы собираетесь использовать ткани в качестве фона, лучше купить несколько небольших отрезов, предназначенных специально для этого, а не использовать простыни или одежду 🙂 Для представления работ в стиле кантри или прованс прекрасно подойдут такие ткани, как лён или бязь. Нейтральные ткани — хлопок, сатин, габардин. Бархат и шёлк тоже можно использовать, но нужно учитывать, что они имеют свойство сильно бликовать на свету.

Используя ткань для фотосессии первым делом погладьте её утюгом. Неряшливые помятости сыграют против вашей работы!

Если у вас есть кусок стекла, можно иногда ставить ваше изделие на него (под стеклом должен быть однотонный фон), тогда можно добиться красивых отражений.

Важно, чтобы фон был по размеру большим и не кончался в кадре.

Штатив и таймер

У вас имеется штатив? Используйте его! Он спасет ваши фотографии от смазанности, если рука случайно дрогнет. Если штатива нет — поставьте камеру на стопку книг. Многие фотографы используют в качестве стабилизатора мешочки с крупой: в них можно надежно и прочно зафиксировать положение камеры. Если на фотоаппарате есть режим таймера, попробуйте использовать и его: тогда за ручной тремор можно не опасаться. Главное, не забывайте менять ракурсы и крупность кадра, чтобы получить разные фотографии.

Хорошо, если в вашем фотоаппарате есть возможно выбора разных режимов фокусировки. С ручным режимом, например, придется долго тренироваться, но можно будет добиться удивительных результатов.

Если у вас есть режим макросъемки — используйте его. Он позволяется сфокусироваться на небольшом участке и красиво размывает фон сзади. Конечно, всегда должна быть фотография, где всё изделие полностью в кадре и в фокусе, но дополнительные фотографии с красивыми деталями, крупным планом какого-нибудь красивого мазка, или рельефа, или фурнитуры — это большой плюс!

Если представляете на фотографии сразу несколько одинаковых изделий (например, пара бутылок с декупажем), попробуйте поставить их одно за другим, и сделать несколько фотографий — сначала с фокусом на ближнем, потом с фокусом на дальнем.

Постарайтесь делать итоговые фотографии с разных ракурсов. Не бойтесь поднимать, или опускать камеру, отходить с ней в сторону, приближаться и отдаляться. Ничего, если изделие не полностью входит в кадр. Например, если большая часть декора находится на бокале, необязательно в каждой фотографии брать в кадр его ножку.

Чтобы показать предмет во всех деталях, стоит сделать с разных ракурсов несколько общих планов, где изделие видно целиком. Затем можно приступать к съёмке деталей крупным планом.

Иногда очень хочется поддержать готовое изделие, положив рядом с ним в кадр какой-нибудь предмет декора. Это могут быть цветы, ленты, камешки или стёклышки. Главное, чтобы эти детали не отвлекали на себя слишком много внимания.

Хорошо, если присутствие дополнительных предметов в кадре будет логически обусловлено. Если вы декорировали короб для хлеба — положите в него хлеб на итоговой фотографии (главное, смотрите, чтобы не было лишних крошек в кадре); если это была шкатулка для женских штучек — пусть из неё изящно свисает нитка жемчуга; если это ваза — цветы в ней будут более чем уместны.

Количество фотографий

Не останавливайте себя. Мы живем не в эпоху плёночных фотоаппаратов. Количество отснятых фотографий должно быть в разы больше чем то количество, которое вы хотите получить. Иногда ради нескольких итоговых кадров нужно потрудиться и снять несколько десятков.

Не стоит «разбирать» место съёмки до того, как отсмотрите полученные фотографии. А смотреть их лучше всего не в окошке фотоаппарата, а на компьютере.

При просмотре на мониторе большинство фотографий окажется в корзине: где-то окажется не там фокус, где-то в кадре кончится фон, что-то получится смазанным. Не довольствуйтесь тем, что осталось. Если вам не нравится, снова берите камеру и идите снимать.

И немного об обработке фотографий

Безусловно, будет намного лучше, если вы овладеете хотя бы минимальным запасом знаний по обработке фотографий. Однако важно знать меру и не переусердствовать в ретуши. Иначе будет очень неловко, если после покупки вам предъявят претензию, что на фотографии изделие выглядело гораздо аккуратнее, чем оказалось в действительности. Старайтесь, чтобы ваши фотографии соответствовали истине.

Как красиво фотографировать еду в домашних условиях | vigbo.com

Зато большим плюсом будет, если вы сможете обработать фон, убрать с него какие-нибудь пылинки, продлить или слегка размыть. Знания об изменении яркости/контрастности, цветовом балансе, насыщенности, кадрировании фотографии совершенно необходимы в жизни даже начинающему фотографу. К счастью, в интернете можно с лёгкостью найти множество простых уроков, которые помогут вам овладеть нужной информацией.

Учитесь фотографировать! Делайте фотографии достойные вашей работы.

Автор статьи — Мария Фалеева, фотограф компании «ТАИР».

Оцените статью
Скрапбукинг, вышивка, вязание и другие виды рукоделия