Мастер-класс Как оплести пряжку ремня кожей

Как оплести пряжку ремня кожей

Предыстория. Из множества моих ремней есть любимчик. Без наворотов, но надежен. Одно но — когда сидишь, его пряжка соприкасается с животом. А кожа у меня к металлическому сплаву очень чувствительна. И вот аллергическая реакция уже тут как тут. Поэтому я решила оплести пряжку кожей.

Итак, нам потребуется:

1. Кожа, у меня это отрезок 27,5 на 6 см. Внимание: кожа должна быть тонкая.

2. Дисковый нож или ножницы.

5. Канцелярские прищепки.

6. Спирт/водка или другой обезжириватель.

7. Клей резиновый или Момент.

8. Рабочая тряпка.

9. Кисточка для клея.

Шаг первый

Размечаем кожу на 4 полосы 1,5 см и разрезаем.

Шаг второй

Склеиваем полосы кожи между собой в одну ленту. Ждем минут 10, пока клей подсохнет. Если у вас длинная кожа, пропускаете это шаг.

Шаг третий

Начинайте наматывать кожу на пряжку ремня, но без клея. Это еще просто примерка 🙂

Шаг четвертый

Обрежьте лишнее, оставляя хвостик 6-7см. Остаток не выкидывайте.

Шаг пятый

Снимаем кожу и обезжириваем пряжку спиртом. Смазываем ее тонким слоем клея. Маленькими отрезками наносим клей на кожу и наматываем ее на пряжку. Кожу натягиваем и закрепляем канцелярскими прищепками.

Шаг шестой

Закрепляем все пряжку прищепками и даем высохнуть клею около часа.

Шаг седьмой

Если у вас остался клей на готовой работе, возьмите одно из подручных средств: бензин, керосин, ацетон, жидкость для снятия лака, в моем случае это средство очистки от клея и геля кистей в маникюрной индустрии. И нанесите это средство на ненужный кусочек кожи и подождите. Если ничего не произошло, можете аккуратно протереть место, где виден клей. Старайтесь эту процедуру делать в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Вот что получилось у меня в итоге.

Как сделать ремень из кожи

Сутки не используйте ремень по назначению, так как клей окончательно высохнет только через 24 часа. А потом можно и покрасоваться. Резиновый клей не боится воды и мороза. Так что ваш аксессуар всепогоден.

Кожаная пряжка для ремня

Часто сталкиваюсь с проблемой подбора фурнитуры для работ, тем более что в моем городе ее выбор совсем не большой. В этом МК я расскажу о том, как самостоятельно обтянуть кожей пряжку для ремня. Этот способ основан на потрясающем свойстве натуральной кожи — растягиваться в мокром состоянии и принимать нужную форму.

1. Начнем с выбора пряжки. Ширина посадочной площадки должна быть шире на 2 толщины кожи, которой мы будем ее обтягивать, чтобы наш ремень хорошо проходил в пряжку.

2.Вырезаем полосу, ширина которой 3-4 ширины пряжки в самом широком месте, а длина — равна периметру пряжки.

3.Кидаем кожу в тазик с водой на 20 минут

4.Аккуратно подтягиваем полосу на пряжке

5.Начинаем формовку, подтягивая кожу

6.Продолжаем формовать, разглаживая. Делаем насечки по углам, чтобы ровнее натягивалась

7.Фиксируем степлером, оставляем сохнуть на несколько часов

10.Размечаем шов и прошиваем

11.Отрезаем лишнее, затираем наждачкой

12.Осталось покрасить и обработать урезы

Вот и все. Устанавливаем готовую пряжку на ремень!

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих. Конкурсная работа от мастера Ravanuza.

Зачем прошивать ремень?

Во-первых, это красиво! А во-вторых и в главных — прошивка ремня существенно продлевает срок его службы, особенно при суровых режимах эксплуатации. Нагрузки на ремень отсутствуют, только если ремень не затягивается и носится исключительно в декоративных целях — или висит в шкафу. Во всех остальных случаях ремень постоянно испытывает серьезные нагрузки (в первую очередь — на растяжение), даже если его носитель — хрупкая девушка. Достаточно плотно затянуть ремень стоя и присесть — объем, ограниченный ремнем, изменится и активно попробует растянуть ремень. А у бывалых, матерых мужчин объемы бывают ого-го. Какое-то время кожа будет сопротивляться, но в силу своей пластичности неизбежно растянется, деформируясь. Прошивка ремня добавляет к крепости собственно кожи ремня крепость нити, даже если прошивка делается с помощью швейной машинки, где сила затяжки стежков относительна невелика. Однако гораздо лучший результат дает ручная прошивка качественной нитью седельным швом с сильной затяжкой каждого стежка.

Зачем проклеивать загиб ремня вокруг пряжки? Опять-таки, это красиво! А также придает ремню законченный вид целостного изделия. Дело личного вкуса — но при креплении на винты эти самые винты, проглядывающая изнанка и сам ‘бутерброд’ в месте загиба, обвода шлейки и особенно открытый торец ассоциируются с недостроем и сомнительными инженерными решениями. Да, проклеенный и прошитый загиб не позволит легко и просто заменить пряжку, например, если она сломается — но вряд ли это страшно тем, кто пользуется пряжками ‘от Максима’. Эстетические же вопросы типа ‘а может эта пряжка будет смотреться круче нынешней?’ стоит решать до начала работ по ремню, а при поступлении новых материалов не жаль и новый ремень сотворить.

Все советы и решения в настоящем пособии основаны на обработке материалов из темы Максима aka monia и не претендуют на универсальность. Учитывайте это при применении пособия! Итак, как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом:

    • Выбираем назначение ремня — под джинсы или брючный.
    • На основании выбранного назначения определяемся с шириной и толщиной ремня и выбираем соответствующую ременную заготовку (РЗ). Любой брючный ремень можно использовать в джинсах — но не наоборот. Все дело в размере брючных шлевок, а конкретно в первой из них — считая от пряжки надетого ремня в сторону укладки конца ремня (мужчины это делают налево, женщины направо). Эта шлевка должна вместить начало ремня и его конец (т.е. две толщины ремня) (фото 2-1).

фото 2-1

В брюках внутренний периметр шлевки в среднем около 86мм. При наличии закругленных торцов в среднестатистические брюки можно вдеть ремень с сочетанием толщины и ширины максимум 4,5х35мм либо 3,5х38мм. Крайне желательно промерить шлевки конкретных брюк, например, с помощью тестового ремня указанных габаритов. В среднестатистические джинсы свободно вдевается ремень 6х44, бОльшие габариты тоже нужно предварительно мерять.

Учитывая все вышеизложенное, определяемся, что будем делать сразу четыре ремня из ассортимента РЗ ‘от Максима’: под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 44мм (далее ‘025’), под брюки — РЗ Испания черный 38мм (далее ‘026’), под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 38мм (далее ‘027’), под джинсы — РЗ Буйвол черный 38мм (далее ‘028’).

  • На основании ширины РЗ выбираем пряжку. На фото 3-1, 3-2, выбранные РЗ и пряжки (слева-направо): 025 — 44/1 старая латунь, 026 — 38/4 никель, 027 — 38/4 старая латунь, 028 — 38/4 латунь.

Фото 3-1 Фото 3-2

  • Смотрим на выбранную пряжку — сколько там секций (щелей) — одна или несколько? Для ремней с односекционной пряжкой нужна шлевка на ремне. На фото 4-1 пример ремня с ременной шлевкой. Для ремней с двух- и более секционной пряжкой шлевка не нужна. На фото 4-2 пример ремня с двухсекционной пряжкой.

Фото 4-1 Фото 4-2

  • Определяемся с шириной и формой шлевки. На мужских ремнях неплохо смотрится прямоугольная полоса шириной в 1/3 от ширины РЗ. Вычисляем ширину шлевки: 025 — 44мм/3=14,7, округляем до 15мм; 026, 027, 028 — 38мм/3=12,7, округляем до 13мм.
  • Одновременно определяемся с прошивкой: толщина нити, ее цвет, вид и шаг пробойника. Выбрать оптимальный вариант очень помогает пробная прошивка обрезков конкретной РЗ. Нить на катушке и в шве отличается цветом и формой, иногда очень сильно (фото 6-1, 6-2, 6-3).

Фото 6-1 Фото 6-2 Фото 6-3

Для этих конкретных ремней нити для прошивки будут такие: 025 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S015; 026 — Amy Roke полиэстер вощеная 0,55мм, цвет Anthracite 19-4007; 027 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S014; 028 — безымянная Южно-Корейская сл.вощеная 0,55мм, цвет латунь (фото 6-4, 6-5).

Фото 6-4 Фото 6-5

Шаг пробойника на ремнях будет 4мм, на шлевках — 3мм. Также стоит уделить внимание выбору иголок — чем они тоньше, тем лучше. Для ниток 0,6мм и даже 0,8мм достаточно иглы 0,8мм, и для такой иглы отверстия японского пробойника с шагом 4мм не нужно дорабатывать шилом — сильно упрощается процесс подготовки к прошивке. А вот отверстия ‘обычного’ пробойника с шагом 3мм дорабатывать придется, иначе шить некомфортно. Помним мудрое правило ‘от Максима’: ‘Если вам приходится с усилием протягивать нить щипцами или плоскогубцами, то это означает что отверстия слишком маленькие. Вы просто угробите иглы, поотрывав им уши. Делайте отверстия сообразно толщине нитки’.

  • Снимаем мерку с будущего носителя ремня — как правило, по старому ремню носителя, это наиболее точный способ. Надеваем брюки/джинсы, вдеваем старый ремень, затягиваем его на комфортное ношение — и запоминаем используемое регулировочное отверстие (фото 7-1).

Фото 7-1

Для обладательниц классических форм снимаем две мерки по способу ношения ремня — и на талии и на бедрах. Достаем ремень и производим измерения. На фото 7-2 пример старого ремня, разложенного для съемки размеров.

Нас интересует расстояние от внутреннего края рамки пряжки до центра запомненного регулировочного отверстия на ремне — на фото оно второе слева, в реальности может быть любым. Также требуется учитывать — растягивался ли ремень при затяжке, при измерениях нужно воссоздать условия затяжки (на фото видно, что старый ремень изогнут — значит, при снятии размера нужно его натянуть ‘до ровного’).

  • Определяемся с количеством регулировочных отверстий. Чаще их 5 — основное и по два дополнительных в каждую сторону. Определяемся с шагом регулировочных отверстий (для мужского ремня, например, 25мм).
  • Определяемся с длиной свободного конца ремня — по умолчанию, при затянутом на основное отверстие ремне за брючную/джинсовую шлевку конец ремня выступает на длину большого пальца — около 7см. Основное регулировочное отверстие на затянутом ремне по умолчанию находится ровно над краем застегнутого пояса джинс/брюк. Измерим расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки на произвольных джинсах/брюках — например, получилось 80/110мм. Также измерим ширину шлевки в джинсах/брюках — например, получилось 15/10мм. Значит, от основного регулировочного отверстия до кончика ремня должно быть такое расстояние: свободный конец(70мм)+ширина джинсовой/брючной шлевки(15/10)+расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки(80/110)=165/190мм. При такой длине от основного регулировочного отверстия до кончика ремня тренчик не нужен.
    Внимание! Все приведенные размеры требуется перепроверять для каждых конкретных джинс/брюк!
    На фото 9-1 пример ремня, не нуждающегося в тренчике.

Фото 9-1

Обладательницам классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, тренчик нужен всегда, всем прочим — по желанию. Ширина и форма тренчика также определяется индивидуально.

  • Возвращаемся к пряжке — измеряем расстояние между внутренним краем рамки и осью язычка (44/1 — 44мм, 38/4 — 38мм) (фото 10-1), измеряем диаметр язычка (44/1 — 3,8мм, 38/4 — 3,8мм) (фото 10-2), измеряем диаметр оси язычка (44/1 — 5,8мм, 38/4 — 5,1мм) (фото 10-3), измеряем толщину загиба язычка вокруг оси (44/1 — 2,8мм, 38/4 — 2,6мм) (фото 10-4).

Фото 10-1 Фото 10-2 Фото 10-3 Фото 10-4

Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), перекидываем через ось язычка, плотно обжимаем и отмечаем длину обвода по внешней стороне полоски в месте соединения сторон полоски (фото 10-5). Разворачиваем полоску, снимаем размер между отметками (44/1 — 22мм, 38/4 — 19мм) (фото 10-6) и прибавляем две толщины загиба язычка вокруг оси (44/1 — (22+2,8х2=27,6, округляем до 28)мм, 38/4 — (19+2,6х2=24,2, округляем до 24)мм.

Фото 10-5 Фото 10-6

  • Определяемся с размерами загиба в месте крепления пряжки (фото 11-1) — они зависят от расстояния между пряжкой и шлевкой I (например, 10мм), шириной самой шлевки II (025 — 15мм; 026, 027, 028 — 13мм) и расстояния от шлевки до конца загиба III (например, 15мм). Прибавляем к полученным замерам припуски на обвод тренчика на задней стороне IV и V (например, по 1мм).

Фото 11-1

  • Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), обворачиваем вокруг сложенной вдвое РЗ, отмечаем длину периметра по внешней стороне полоски — получаем предварительный размер шлевки и тренчика (фото 12-1, 12-2).

Фото 12-1 Фото 12-2

[DIY] Ремень из кожи растительного дубления толщиной 5мм с ручной прошивкой.

Результаты измерений: 025 — 115мм, 026 — 101мм, 027 — 103мм, 028 — 103мм.

  • Определяемся с формой окончания ремня. Если резать собираемся по шаблону ‘от Максима’ (фото 13-1) — измеряем расстояние от конца шаблона до середины ремня по ширине (фото 13-2, 13-3).

Фото 13-1 Фото 13-2 Фото 13-3

Результаты: 025 — 10мм; 026, 027, 028 — 9мм.

  • Берем в руки РЗ и определяемся — с какой стороны будет пряжка, откуда будем резать шлевки/тренчики. Промеряем толщину РЗ в местах запланированных пряжки и конца с помощью штангенциркуля или другой измерительной техники. Результаты: 025 — 4,3/4,3мм, 026 — 3,5/3,6, 027 — 4,1/4,2, 028 — 4,2/4,8. Определяемся с глубиной шерфовки для зоны загиба (025 — 2мм, 026 — 1,6мм, 027 — 2мм, 028 — 2мм), шлевки и/или тренчика (025 — не хватило длины заготовки, шлевку будем резать из остатков РЗ Комфорт рыжий, как наиболее подходящей по цвету; 026 — осталась заготовка на шлевку от предыдущего ремня из аналогичной РЗ, резать не нужно; 027, 028 — 2мм).
  • Для удобства дальнейших расчетов сводим все полученные размеры в таблицу (фото 15-1) — получаем размер всей заготовки и отдельно зоны шерфования.

Фото 15-1

Для обладательниц классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, основное регулировочное отверстие берется из расчета ношения ремня на бедрах, для ношения на талии отверстие пробивается либо отдельно от остальных, либо подбирается шаг регулировочных отверстий, чтобы, двигаясь от основного отверстия, выйти на него.

  • Размечаем по бахтармяной стороне зону/зоны шерфовки (фото 16-1, 16-2, 16-3, 16-4).

Фото 16-1 Фото 16-2 Фото 16-3 Фото 16-4

  • Шерфуем намеченные зоны. В начале зоны загиба делаем фаску на всю глубину шерфовки с углом примерно 45 градусов. Наиболее удобны для шерфования двоильные машины, не обязательно заводского исполнения — достаточно обеспечить жесткую фиксацию лезвия относительно площадки, по которой перемещается РЗ. Если нет двоильной машины, шерфовка производится ручным инструментом (например — рубанком для толстых кож ‘от Максима’). Для облегчения процесса на жестких кожах можно смачивать шерфуемую зону водой, стараясь избегать затекания на лицевую сторону. На фото 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9 пример самодельной двоильной машинки, процесс шерфовки и результат.

Фото 17-1 Фото 17-2 Фото 17-3 Фото 17-4 Фото 17-5 Фото 17-6 Фото 17-7 Фото 17-8 Фото 17-9

  • Делаем с РЗ все, что предшествует финишной обработке лицевой стороны, например — тисним, штампуем, украшаем резьбой, красим, обрабатываем антиками, маслом и пр. В данном конкретном случае — не делаем ничего , сразу переходим к финишной обработке лицевой стороны.
  • Производим финишную обработку лицевой стороны. Например, вариант А — используем финиш самоварный ?2 ‘от Максима’: разводим финиш водой 1 к 1 в емкости, отрезаем треть от хозгубки, напитываем раствором мягкую сторону и в одно длинное движение покрываем РЗ первым слоем (фото 19-1, 19-2, 19-3)

Фото 19-1 Фото 19-2 Фото 19-3

Ждем полного впитывания (19-4) и также одним движением наносим второй слой (фото 19-5, 19-6).

Фото 19-4 Фото 19-5 Фото 19-6

Сушим сутки. Остаток неиспользованного раствора финиша сливаем на хранение при помощи шприца (фото 19-7, 19-8).

Фото 19-7 Фото 19-8

Вариант Б — используем крем ‘от Максима’: с помощью кисточки с коротким ворсом (можно просто обрезать стандартную, фото 19-9).

Обрабатываем всю лицевую сторону (фото 19-10, 19-11, 19-12, 19-13).

Фото 19-10 Фото 19-11 Фото 19-12 Фото 19-13

Ждем сутки (фото 19-14).

Х/б тканью натираем лицевую сторону до разогрева, но не стараясь растереть весь воск — оставляем незначительную белесость для финишной полировки (фото 19-15, 19-16, 19-17, 19-18).

Фото 19-15 Фото 19-16 Фото 19-17 Фото 19-18

  • Начинаем размечать РЗ по лицевой стороне. Все пометки делаем в зонах последующей обработки — внутри вырубаемых контуров либо возле торцов на глубину не более 2мм, тогда позднее при обработке торцов от них ничего не останется.
  • Переносим на лицевую сторону отметку начала зоны шерфования (фото 21-1, 21-2).

Фото 21-1 Фото 21-2

  • В одну сторону от нее размечаем прорезь для язычка пряжки. Размер отступа равен сумме расстояний после шлевки до конца загиба лицевой стороны+ширина шлевки+от оси язычка до шлевки. Конкретные цифры берем из таблицы (см.п.14): 025 — 15+15+10=40мм; 026, 027, 028 — 15+13+10=38мм. Размеры прорези для язычка пряжки: 025 — 4х28мм; 026, 027, 028 — 4х24мм. Если нет специального вырубателя, размечаем два отверстия под диаметр язычка — проводим через центр отверстия вертикальную и горизонтальную риски, другими перпендикулярными рисками отмечаем по ним радиус отверстия. Соединяем отверстия параллельными касательными — получаем размеченную прорезь (фото 22-1, 22-2).

Фото 22-1 Фото 22-2

  • Берем пробойник, прикладываем к одной из перпендикулярных рисок, выравниваем по остальным, слегка придавливаем, поднимаем и смотрим на след (фото 23-1, 23-2, 23-3).

Фото 23-1 Фото 23-2 Фото 23-3

По следу проверяем правильность установки пробойника, при необходимости корректируем место установки, приставляем и вырубаем отверстие (фото 23-4, 23-5).

Фото 23-4 Фото 23-5

Все это удобно делать при ярком боковом освещении. Повторяем процедуру для второго отверстия (фото 23-6, 23-7).

Фото 23-6 Фото 23-7

По ранее проведенным линиям вырезаем полоску между отверстиями. Так как пробойник приминает кожу своей внешней стороной, может показаться, что отверстия шире прорези — но это не так, и резать нужно по разметке. Важно не допустить пореза внешних сторон отверстия, поэтому режем в два этапа — до середины с каждой из сторон (фото 23-8, 23-9, 23-10).

Фото 23-8 Фото 23-9 Фото 23-10

Не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

  • Отмеряем от края прорези остаток загиба — он равен отступу из п.21 + запас на обвод шлевки с двух сторон (1+1=2мм): 025 — 42мм, 026, 027, 028 — 40мм (фото 24-1). Отрезаем излишек (фото 24-2).

Фото 24-1 Фото 24-2

Как обтянуть пряжку кожей

На торце конца загиба делаем фаску по всей толщине РЗ, форму и угол подгоняем под фаску в начале зоны шерфовки. При необходимости, производим повторное шерфование, добиваясь идеального совпадения по толщине и форме фаски РЗ и приложенного загиба в начале зоны шерфовки (фото 24-3, 24-4, 24-5, 24-6).

Фото 24-3 Фото 24-4 Фото 24-5 Фото 24-6

  • Размечаем на бахтармяной стороне место крепления шлевки и зону обвода оси язычка (фото 25-1).

Фото 25-1

  • Возвращаемся к отметке начала зоны шерфовки на лицевой стороне РЗ. В другую сторону от пряжки отмеряем остаток длины ремня (фото 26-1). Прикладываем к метке шаблон и отмечаем вертикальными рисками начало радиуса закругления (фото 26-2). По отметке остатка длины отрезаем излишек РЗ (фото 26-3).

Фото 26-1 Фото 26-2 Фото 26-3

Совмещаем вертикальные метки начала радиуса закругления на РЗ и шаблоне — по ‘кривой’ стороне шаблона, т.к. ширина шаблона и РЗ могут не совпадать (фото 26-4).

Вырезаем окончание ремня. Желательно каждую сторону резать от вертикальных рисок к окончанию РЗ, чтобы боковые смещения РЗ были симметричными. Резать нужно по касательной к шаблону несколькими резами шириной не более 1-2 мм каждый, не пытаясь ‘обвести’ закругление шаблона (фото 26-5, 26-5, 26-7, 26-8, 26-9, 26-10).

Фото 26-5 Фото 26-6 Фото 26-7 Фото 26-8 Фото 26-9 Фото 26-10

Также не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

  • Убираем с торцов окончания ремня ступеньки от резов с помощью бруска и наждачной бумаги 120грит. Наждаком работаем только в одну сторону — к окончанию РЗ, рабочая грань бруска строго перпендикулярна лицевой стороне РЗ (фото 27-1, 27-2, 27-3).

Фото 27-1 Фото 27-2 Фото 27-3

  • Размечаем шлевки и/или тренчики по размерам из п.11, вырезаем их (фото 28-1).

Фото 28-1

  • Определяемся с размером отступа от края РЗ для швов ремня, шлевки и тренчика. Для джинсовых ремней 025, 027 и 028 отступ на РЗ будет 3,5мм, на шлевке 3,0мм, для брючного ремня 026 отступ на РЗ будет 3,0мм, на шлевке 3,0мм.
  • Размечаем линии швов ремня (фото 30-1, 30-2).

Фото 30-1 Фото 30-2

Для ровной разметки начала зоны загиба нужно компенсировать утоньшение РЗ (фото 30-3, 30-4).

Фото 30-3 Фото 30-4

Зону обвода оси язычка лучше пропустить (фото 30-5).

Вообще, зону обвода оси язычка прошивать не стоит — ось со своей стороны будет перетирать нить, и чтобы ее защитить — придется клеить подклады и т.п.

  • По размеченным линиям пробиваем отверстия для прошивки обоих краев ремня. Первое и последние отверстия швов прокалываем круглым шилом. Первым отверстием является точка перегиба линии шва на окончании ремня (фото 31-1). Последние отверстия каждого из краев прокалываем на одной линии с центром отверстия в начале прорези для язычка пряжки (фото 31-2).

Фото 31-1 Фото 31-2

Перед началом пробивания освещение рабочей зоны следует отрегулировать так, чтобы линия разметки была максимально контрастна. Например, источник света можно расположить слева сверху. Пробой начинаем от первого отверстия в направлении ‘на себя’, на ‘кривом’ участке — пробойником с 2-мя зубцами, на прямом — с 4-мя (фото 31-3, 31-4, 31-5).

Фото 31-3 Фото 31-4 Фото 31-5

Чем меньше зубцов, тем легче наиболее точно пробивать толстую и жесткую ременную кожу. Пробойники должны быть острыми, зубцы отполированными на всю толщину пробиваемой кожи. На жестких кожах для смазки зубцов периодически втыкаем пробойник в воск, например — восковую свечу (фото 31-6).

При этом следим, чтобы на зубцах не оставались крупные частицы воска. Перед каждым пробоем заготовку располагаем так, чтобы линия разметки зрительно была вертикальна. Правой рукой выставляем пробойник остриями зубцов на линию разметки — подводим справа наклоненным вправо, чтобы не закрывать линию разметки (фото 31-7). Предварительно размечаем отверстия, сначала используя ближайшие уже пробитые, накалываем кожу (фото 31-8), затем по полученной метке — все четыре (фото 31-9).

Фото 31-7 Фото 31-8 Фото 31-9

Leather Belt/Ремень поясной/брючный из кожи от #wildleathercraft

При четкой и глубоко проведенной линии разметки острия пробойника встанут внутрь этой линии, в канавку. Выравниваем пробойник по вертикали так, чтобы зубцы зрительно стояли в одну линию, прижимаем (фото 31-10), перехватываем левой рукой (фото 31-11).

Фото 31-10 Фото 31-11

Сомневающиеся в собственном глазомере поначалу могут использовать некие шаблоны вертикальности — подставляйте их справа, не отрывая левую руку с пробойником. После нескольких метров пробоя — а это максимум пару ремней — глаза запомнят вид вертикально установленного пробойника и швы всегда будут ровными с обоих сторон (фото 31-12, 31-13).

Фото 31-12 Фото 31-13

Наносим удар киянкой, вектор удара на затыльнике пробойника должен быть отвесным. Не стараемся пробить отверстия за один удар, пусть их будет несколько (например, три) — но точных. Кстати, чем тяжелее киянка, тем легче пробивать кожу на РЗ — учитывайте это при выборе инструмента, в данном конкретном случае используется киянка 700г. Бьем, пока с обратной стороны не выйдут острия зубцов (они упрутся в подложку). Переворачиваем РЗ, контролируем ровность цепочки отверстий на обратной стороне (фото 31-14),

если ее нет — переустанавливаем пробойник и повторяем пробой до приемлемого результата. При перевернутой РЗ упираем пробойник затыльником в подложку (фото 31-15)

и, обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху большими пальцами обоих рук, докалываем отверстия пробойником на всю длину зубцов (на фото 31-16 силой воображения добавьте палец левой руки слева от зубцов). Переворачиваем РЗ обратно и вынимаем пробойник, упирая острия в подложку и обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху указательными и безымянными пальцами обоих рук (на фото 31-17 силой воображения добавьте пальцы правой руки справа от зубцов).

Фото 31-16 Фото 31-17

Если нужно состыковать отверстия шва, пробиваемые с двух направлений — используем пробойник с 2 зубцами и пластичность кожи: введя один из зубцов в уже пробитое отверстие, наклоном пробойника можно захватить чуть больше кожи, чем при строго вертикальной установке пробойника. Далее, при выравнивании пробойника, кожа между зубцами стянется, шаг пробоя изменится незначительно (фото 31-18, 31-19, 31-20).

Фото 31-18 Фото 31-19 Фото 31-20

Как и при разметке, аккуратно пробиваем начало шерфованного загиба (фото 31-21).

Фото 31-21

  • Пробиваем в шлевке отверстия для прошивки (фото 32-1, 32-2).

Фото 32-1 Фото 32-2

Так как шаг пробойника на шлевке 3мм, для комфортного шитья перед прошивкой нужно расширить все отверстия (например — при помощи ромбовидного шила шириной 2,2мм), ‘доколоть’ их по бОльшей диагонали (фото 32-3, 32-4, 32-5).

Фото 32-3 Фото 32-4 Фото 32-5

  • Прошиваем швы на шлевке. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити — 1 к 2, прибавляем по 20см с каждой стороны для свободного шитья в конце. Для удобства используем пони (фото 33-1). Прошиваем седельным швом с затяжкой каждого стежка (фото 33-2).

Фото 33-1 Фото 33-2

Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу видно на фото 33-3 — шлейка простукана наполовину справа-налево. Общие результаты на фото 33-4.

Фото 33-3 Фото 33-4

  • Снимаем фаску с торцов длинных краев шлевки. Используем торцбил (кромкорез), например — с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием подправляем торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например — Диалюкс белой (фото 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5).

Фото 34-1 Фото 34-2 Фото 34-3 Фото 34-4 Фото 34-5

  • Обрабатываем торцы и бахтармяную сторону шлевки — например, Tokonole. С помощью сликера полируем торцы длинных краев. Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит. Повторяем обработку Tokonole и сликером до приемлемого результата (фото 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6).

Фото 35-1 Фото 35-2 Фото 35-3 Фото 35-4 Фото 35-5 Фото 35-6

  • По необходимости размечаем, прошиваем и обрабатываем тренчик — аналогично шлевке. Размечаем под необходимый размер на сложенном вдвое ремне, обрезаем лишнее, сшиваем встык либо после склейки внахлест (фото 36-1).

Фото 36-1

Закрепляем форму, обстукивая обувным молотком с полированным бойком на сложенном вдвое ремне.

  • Возвращаемся к РЗ — снимаем фаску с торцов лицевой стороны зоны загиба и в прорези под язычок пряжки (фото 37-1, 37-2).

Фото 37-1 Фото 37-2

На бахтармяной стороне снимаем фаску в зоне обвода оси язычка пряжки и в прорези под язычок (фото 37-3, 37-4, 37-5).

Фото 37-3 Фото 37-2 Фото 37-3

  • Обрабатываем Tokonole все фаски по лицевой стороне, на внутренней — зону обвода оси язычка пряжки, торцы в этой зоне, включая саму прорезь под язычок (фото 38-1, 38-2).

Фото 38-1 Фото 38-2

С помощью сликера полируем торцы в местах нанесения Tokonole (прорезь под язычок — фото 38-3),

в месте будущего расположения шлевки — только с приложенным загибом, не допуская попадания Tokonole на бахтармяную сторону (фото 38-4, 38-5).

Фото 38-4 Фото 38-5

Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 38-6, 38-7, 38-8).

пряжка из кожи своими руками

Фото 38-6 Фото 38-7 Фото 38-8

Повторяем обработку Tokonole и сликерами до приемлемого результата (фото 38-9).

Фото 38-9

  • Приступаем к установке шлевки и проклейке области загиба. Последовательность и особенности зависят от клея — например, можно использовать наиритовый клей SAR 30E, ‘холодный’ вариант его применения. Этот клей сначала наносят тонким слоем на подготовленные (обезжиренные и зачищенные от покрытий) поверхности, ждут 10 минут, наносят второй тонкий слой, складывают поверхности и однократно сжимают. Для большей прочности соединения можно простучать, например — обувным молотком с отполированным бойком или прокатать, например — скалкой. Клей допускает небольшие смещения до прижатия, после прижатия схватывается сразу, позволяя выполнять манипуляции со склеенными поверхностями уже через 5 минут, полностью высыхает за 24ч.
  • Шлевку размечаем под необходимый размер прямо по месту установки, обведя вокруг лицевой части загиба и приложенного конца ремня (фото 40-1, 40-2), обрезаем лишнее (фото 40-3),

Фото 40-1 Фото 40-2 Фото 40-3

размечаем под нанесение клея (фото 40-4) и вклеиваем в два захода — сначала один конец (фото 40-5, 40-6),

Фото 40-4 Фото 40-5 Фото 40-6

потом второй встык к первому, внатяг обернув вокруг приложенного конца ремня (фото 40-7, 40-8).

Фото 40-7 Фото 40-8

Необходимый для свободного вхождения конца ремня в шлевку зазор появится после скругления торцов ремня.

  • Вставляем пряжку и проклеиваем область загиба (фото 41-1). Проклейку начинаем с области начала зоны загиба, добиваясь идеальной стыковки (фото 41-2). Далее формируем ближайший обвод шлевки с помощью костяной гладилки (фото 41-3).

Фото 41-1 Фото 41-2 Фото 41-3

Склеиваем и оформляем при помощи костяной гладилки линию вдоль оси пряжки с лицевой стороны (фото 41-4, 41-5), потом с бахтармяной (фото 41-6).

Фото 41-4 Фото 41-5 Фото 41-6

Формируем второй обвод шлевки (фото 41-7).

(проба) по обтяжке кожей пряжки

Простукиваем шлевку (со вдетым концом ремня) и начало зоны загиба обувным молотком с отполированным бойком (фото 41-8, 41-9, 41-10, 41-11).

Фото 41-8 Фото 41-9 Фото 41-10 Фото 41-11

  • Упаковываем пряжку для защиты в ходе дальнейших манипуляций с ремнем — используем салфетки и малярный скотч (фото 42-1).

Фото 42-1

  • После высыхания клея убираем остатки клея снаружи клеевых швов — используем резину (фото 43-1, 43-2).

Фото 43-1 Фото 43-2

Докалываем шилом соответствующего сечения (ромбовидное и круглое) отверстия шва в области загиба по имеющимся отверстиям на лицевой стороне (фото 43-3, 43-4).

Фото 43-3 Фото 43-4

В процессе отверстия на обратной стороне выравниваем по линии разметки шва (43-5, 43-6).

Фото 43-5 Фото 43-6

В области шлевки проколы совершаем, отогнув его верхнюю часть (фото 43-7, 43-8, 43-9).

Фото 43-7 Фото 43-8 Фото 43-9

  • Приступаем к прошивке ремня. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити — 1 к 3,5. Чтобы уменьшить контакт ладоней и пальцев с нитью, используем х/б перчатки с прорезанными окончаниями пальцев (фото 44-1). Они хорошо впитывают пот, одной пары хватает на несколько ремней. Прошивку начинаем от окончания к пряжке. Для удобства используем ременной пони (фото 44-2, 44-3).

Фото 44-1 Фото 44-2 Фото 44-3

Прошиваем седельным швом, протягивая каждый конец нити отдельно, с сильной затяжкой каждого стежка. Сильная затяжка избавляет от необходимости прорезания канавки для шва — нить продавливает ее самостоятельно. Чтобы было понятнее, как шить, рассмотрим, как размещается нить в пробитых отверстиях прошивки. Если на лицевой стороне мы всегда хотим иметь шов ‘елочкой’, то на обратной стороне есть два основных варианта — тоже ‘елочкой’ или ‘в линию’ (рис. 44-4, 44-5, стежки идут сверху-вниз).

Фото 44-4 Фото 44-5

По умолчанию, каждый стежок будем начинать с лицевой стороны. При прошивке верхнего края ремня лицевая сторона будет справа. Вводим иглу справа-налево и протягиваем нить, оставляя справа небольшой остаток в виде небольшой петли, который используется для проверки, не прокололи ли нить при введении иглы слева-направо (фото 44-6, 44-7).

Фото 44-6 Фото 44-7

Вводим иглу слева-направо, чтобы сформировать вторую сторону стежка, при этом слева нить тоже образует петлю. Вот от того, где по отношению к петле слева окажется нить, протянутая справа-налево, и зависит, какой получится вид шва на обратной стороне. Если нить будет под петлей — получится вариант ‘елочка’, а если нить будет над петлей — получится вариант ‘в линию’ (фото 44-8).

Для ремней на бахтармяной стороне предпочтительней шов ‘в линию’. Для формирования правильных стежков перемещаем нить, используя поверхность стола по сторонам от пони — там должно быть чисто и пусто (фото 44-9, 44-10).

Фото 44-9 Фото 44-10

Протяжку нити осуществляем одной рукой с соответствующей стороны. Вначале нить придется перехватывать несколько раз из-за ее длины (фото 44-11, 44-12),

Фото 44-11 Фото 44-12

но примерно с середины ремня все упростится — и для полной протяжки уже будет хватать длины руки, вытянутой в сторону. Вторая рука при протяжке придерживает петлю и предотвращает перекручивания и формирования узелков (фото 44-13).

Закончив протяжку слева-направо, дотягиваем остаток справа (фото 44-14, 44-15)

Фото 44-14 Фото 44-15

и приступаем к затяжке стежка. Для этого откладываем иголки, берем нить в ладонь и несколько раз оборачиваем вокруг пальцев до прекращения проскальзывания — даже для слабо вощеной нити достаточно двух-трех оборотов (фото 44-16).

Сделав это симметрично от РЗ обеими руками (фото 44-17, 44-18), разводим руки, сильно затягивая стежок (фото 44-19).

Фото 44-17 Фото 44-18 Фото 44-19

Дойдя до последнего отверстия, делаем один стежок назад (фото 44-20, 44-21),

Фото 44-20 Фото 44-21

и еще один стежок вперед, но в последнем стежке концы выводим не на противоположные стороны, а между слоями загиба к торцу обвода оси язычка (фото 44-22, 44-23).

Фото 44-22 Фото 44-23

Концы связываем узлом, например — тройным хирургическим (фото 44-24, 44-25),

Фото 44-24 Фото 44-25

обрезаем лишнее (фото 44-26). Обрезанные концы узла оплавляем открытым огнем или чем-то достаточно горячим (например, разогретой спицей) и прячем между сторон загиба (фото 44-27).

Фото 44-26 Фото 44-27

Концы с иглами измеряем (фото 44-28),

складываем, вычитаем 40см (по 20см с каждой стороны для удобства шитья в конце). На оставшуюся величину можно уменьшить длину нити при прошивке второй стороны — это немного сократит время прошивки. В среднем, прошивка одной стороны занимает 2,5 часа. Из-за затяжки стежков прошитый край выгнется дугой в сторону прошивки (фото 44-29), но в этом нет ничего страшного — после прошивки второго края с сохранением силы затяжки стежков кривизна скомпенсируется и исчезнет (фото 44-30).

Фото 44-29 Фото 44-30

  • Прошиваем второй край ремня, сохраняя силу затяжки стежков. При этом лицевая сторона будет слева, и для получения на обратной стороне вида шва ‘в линию’ протянутую с лицевой стороны нить будем помещать под петлю (рис.45-1, фото 45-2, 45-3, 45-4).

Фото 45-1 Фото 45-2 Фото 45-3 Фото 45-4

  • Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу было/стало можно увидеть на фото 46-1 (сверху/снизу), 46-2 (слева/справа). Итог на фото 46-3.

Фото 46-1 Фото 46-2 Фото 46-3

  • Снимаем фаску с торцов ремня. Используем торцбил, например — с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием желательно подправить торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например — Диалюкс белой. Не стараемся снять фаску в одно движение, задача — подготовить торец к скруглению, поэтому делаем несколько проходов, меняя угол наклона торцбила влево-вправо (но не вверх-вниз!) (фото 47-1, 47-2).

Фото 47-1 Фото 47-2

При обработке обратной стороны в районе загиба направление работаем строго ‘от пряжки’, чтобы не задрать проклеенный стык (фото 47-3, 47-4).

Фото 47-3 Фото 47-4

  • Для облегчения последующих операций по скруглению, выравниванию и шлифовке торцов обрабатываем их и бахтармяную сторону Tokonole (фото 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6).

Фото 48-1 Фото 48-2 Фото 48-3 Фото 48-4 Фото 48-5 Фото 48-6

Ждем высыхания (минут 15), начинаем обработку торцов при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 48-7).

Повторно наносим Tokonole на торцы, полируем сликерами (фото 48-8, 48-9).

Фото 48-8 Фото 48-9

При необходимости — повторяем обработку наждачной бумагой, Tokonole и сликерами до приемлемого результата. Полируем бахтармяную сторону ремня сликером (фото 48-10, 48-11).

Фото 48-10 Фото 48-11

  • Снимаем упаковку с пряжки.
  • Возвращаемся к таблице из п.15. На основании записей размечаем (фото 50-1, 50-2, 50-3)

Фото 50-1 Фото 50-2 Фото 50-3

и вырубаем регулировочные отверстия — аналогично отверстиям прорези для язычка пряжки, см. п.п.22-23. В данном случае отверстия будут овальные — их можно получить, используя соответствующие пробойники (фото 50-4, 50-5).

Фото 50-4 Фото 50-5

При необходимости, обрабатываем кожу внутри регулировочных отверстий Tokonole, полируем сликером.

  • Для удаления следов обработки протираем лицевую сторону ремня, шлевки и тренчика мягкой стороной влажной губкой (фото 51-1),

Фото 51-1

сушим, например — бумажными салфетками или х/б тканью. Проводим финишную полировку, например — фетром или бархатом (фото 51-2, 51-3).

Фото 51-2 Фото 51-3

Наконец, можно подсчитать количество времени, затраченного на изготовление ремня — получается около 11 часов (без клеймения и фотографирования).

  • Утираем пот и оцениваем получившееся (фото 52-1, 52-2, 52-3).

Фото 52-1 Фото 52-2 Фото 52-3

Как обтянуть пряжку тканью

Как обтянуть пряжку тканью? Если Вы шьете модель с поясом, а подходящей пряжки найти не смогли, Вам обязательно пригодится наш ответ на этот вопрос! Наш подробный мастер-класс расскажет, как обтянуть пряжку тканью своими руками быстро и аккуратно.

Как обтянуть пряжку тканью: подготовка к работе

Вы можете обтянуть тканью как пряжку с язычком, так и пряжку с простой перемычкой. Если Вы взяли за основу металлическую пряжку, то перемычку проще всего не обтягивать: её большая часть будет закрыта поясом. Просто выберите металл, который будет меньше всего выделяться на фоне самого пояса, и тогда он не будет привлекать внимание, выглядывая по краям.

Если же за основу Вы взяли крупную пластиковую пряжку с широкой перемычкой, цвет которой совершенно не сочетается с тканью пояса, перемычку тоже лучше обтянуть. Это можно сделать аккуратно, с закрытыми припусками, если ширина перемычки не меньше 8 мм. Узкую перемычку можно обтянуть только тканью с минимально осыпающимися краями, потому что с изнаночной стороны срез ткани придется оставить открытым.

Для того, чтобы обтянуть пряжку своими руками, Вам потребуется два прямоугольника ткани, размер которых равен размеру пряжки плюс двойная ширина «рамки» и плюс 2 см к длине и ширине. Например, если Вы обтягиваете пряжку размером 5х3 см, а ширина «рамки» составляет 1 см, то размер прямоугольника составит 5+1*2+2= 9 см (высота) 3+1*2+2=7 см (ширина) Т. е. размер нужного прямоугольника ткани 9х7 см. Если Вы обтягиваете пряжку очень тонкой тканью, проклейте один из прямоугольников прокладочным материалом подходящего цвета.

Итак, давайте узнаем, как обтянуть пряжку тканью своими руками!

Простая пряжка

Обведите контуры «рамки» пряжки на изнаночной стороне одного из прямоугольников. Сложите два прямоугольника лицевыми сторонами внутрь и сколите по боковым сторонам.

Прострочите по контуру внутреннего прямоугольника.

Вырежьте внутреннюю часть прямоугольника, оставив припуски по 5 мм. В углах припуски надсеките близко к строчке.

С одной стороны разрежьте деталь по центру с двух сторон. Если Вы укрепляли одну из деталей, разрезать следует не проклеенную деталь. Выверните разрезанную часть на изнаночную сторону. Приутюжьте по контуру внутреннего прямоугольника.

Вставьте внутрь пряжку.

Подрежьте изнаночную сторону до ширины «рамки» пряжки и приметайте, обхватывая пряжку, к припускам шва внутреннего прямоугольника.

Подверните обтяжку на 1 см внутрь, срезав углы. Потом подверните 1 см по сторонам и заверните обтяжку к внутреннему краю «рамки» пряжки. Пришейте вручную по краю потайным швом, аккуратно стягивая ткань по углам.

Пряжка с перемычкой

Обведите контуры пряжки на изнаночной стороне одного из прямоугольников. Увеличьте ширину перемычки на рисунке до 12 мм. Сложите два прямоугольника лицевыми сторонами внутрь и сколите по боковым сторонам.

Прострочите по контуру внутренних прямоугольников.

Вырежьте внутренние части прямоугольников, оставив припуски по 5 мм. В углах припуски надсеките близко к строчке.

С одной стороны разрежьте деталь строго по центру перемычки. Если Вы укрепляли одну из деталей, разрезать следует не проклеенную деталь.

Выверните разрезанную часть на изнаночную сторону. Приутюжьте по контуру внутренних прямоугольников.

Вставьте внутрь пряжку.

Сколите две детали, натянув ткань вокруг пряжки.

Установите лапку для вшивания молнии. Прострочите по внешнему контуру пряжки максимально близко к краю.

С изнаночной стороны срежьте припуски верхнего прямоугольника близко к строчке по всему периметру пряжки.

Сметайте внутренние припуски по краям перемычки.

Пришейте вручную одну из половинок обтяжки к припускам перемычки.

Подверните край второй обшивки на 2-3 мм и пришейте потайным швом к первой половинке обтяжки.

Заутюжьте по внешнему краю пряжки 1 см внутрь. Заутюжьте и срежьте углы, как показано на фото.

Подогните сначала припуски по углам, а потом по сторонам и заверните обтяжку к внутреннему краю «рамки» пряжки. Пришейте вручную по краю потайным швом, аккуратно стягивая ткань по углам.

Делаем крутую пряжку для ремня своими руками

Бляха на ремне своими руками — отличный подарок для любимого мужа, отца или дедушки на любой праздник. При изготовлении бляхи обязательно нужно включить фантазию, чтобы это изделие стало особенным и характеризовало будущего носителя. Бляха может быть сделана из разных подручных материалов, старых вещей, кусочков из металла и тому подобное.

Если любимый мужчина часами ходит по магазинам в поисках ремня с подходящей бляхой, этот мастер-класс непременно пригодится его заботливой женщине.

Изделие с изображением

Чтобы сделать бляху с картинкой любимой группы или актера, пригодятся такие материалы:

  • картинки, распечатанные на бумаге;
  • наклейки;
  • перчатки;
  • специальная смола.

Во время работы руки обязательно должны находиться в перчатках, так как можно испачкаться и повредить кожу смолой.

Необходимо прочесть инструкцию по применению специальной смолы.

Для начала налить в емкость смолу с затвердителем и тщательно перемешать. Затем подогреть эту смесь на водяной бане. Жидкость станет очень вязкой, поэтому лучше всего ее мешать деревянной палочкой (подойдет от эскимо или суши).

Немного этой жидкости влить на пряжу и распределить палочкой ровным слоем.

После, прямо на смолу положить выбранный элемент для декора и снова залить раствором. Поскольку жидкость еще не высохла, можно передвигать рисунок при необходимости. Далее оставить бляху высыхать на ночь.

После того как изделие высохнет, его можно прикреплять к ремню. Бляха готова!

Варианты изображений

Перед тем как самостоятельно сделать рисунок для бляхи, стоит определить, каких размеров будет пряжка для ремня. Для примера был выбран размер 67 х 48 мм. Заготовка должна быть немного больше, чтобы потом можно было обрезать до необходимой формы.

Изготовление продолжается подбором рисунков. Можно нарисовать изображение гуашью, распечатать, сделать из украшений, использовать сушеные растения. Красивые пожелтевшие листья замечательно украсят бляху и будут напоминать мужчине о его любимой поре года.

Прочтите это: Перуанское вязание

Преображение старого в новое

Многие мужчины сталкивались с тем, что новый подаренный ремень им не совсем подошел по вкусу. Вот вроде и ремень хороший, и хочется его носить, но что-то с ним не так. В таком случае, можно попробовать переделать бляхи.

Для этого необходимо сточить напильником выступающие части рисунка и вырезать из латуни кусочек 0,5 мм толщиной, который потом нужно прикрепить к бляхе. Далее на самоклеящейся бумаге нарисовать желаемое изображение, как здесь:

После, наклеить его на пластинку из латуни. Затем передержать пластину в хлорном железе около 2-х часов, периодически подогревая химреактив и смывая его с пластины проточной водой, и потом снова погружая в жидкость. Чтобы прикрепить пластину, необходимо просверлить в пряжке 16 отверстий. При креплении лишнее убрать кусачками и опилить дремелем.

Также не стоит забывать о паянии боковых зазоров, уборке лишних кусочков металла и обработке паяльником для ровных краев. Отполировать изделие, почистить лимонной кислотой и отправить в духовку на 20-ти минутный прогрев.

Получилась такая мужская и брутальная бляха на ремень!

Видео по теме статьи

Добротный кожаный ремень своими руками — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Давненько хотел себе заполучить несколько толстых, надёжных и добротных ремней…Добротных…Ммммм…слово то какое редкое… теперь, в век одноразовых вещей…Слово, которое маркетологи усиленно выкорчёвывают из нашего сознания, угодливо подстилая нам постулаты нового веяния, оправдывающие одноразовость современного качества третьеразрядных вещей…Ремонт из листиков гипса…джинсы, протирающиеся в промежности через год носки…машины, еле докатывающие гарантийный срок…Времена Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа…Эра фамильного пластика…Итак ремни.Не было цели заполучить четыре ремня к полудню 5 декабря 2022 года, но от раза к разу, проходя мимо кошерных торговых бутиков, а то и просто рядовой кожгалантереи я регулярно мониторил, что и где есть добротного и красивого за приемлемый прайс, но то ли я не знаю жирных мест, то ли хожу не там, но я так и не увидел того, что ожидал, а ожидал я чего то четырёх сантиметрового в ширину, пятимилиметрового в толщину, да ещё и не прессованого, а нарезаного из спины бедных невинных быков, коров и яков…Когда я с грустью поведал двадцать девятому продавцу, показывающему мне свой очередной сто пятый шедевр, на подобии этого —

что хотел бы четырёхсантиметрово-пятимилиметрового не прессованного изделия, то получил в ответ изогнутую бровь и ответ, что такого теперь не увидишь, ну может в далёких омеригах и т.д.да даже бы если и было что то подобное, то прайс бы оставил меня без шансов на успех…Может и так.Но ведь охота.

Дальше всё пошло весьма динамично-задворки разума выдали картинку заготовок под ремни, которые я где то видел, когда искал наппу, для перешивки руля и торпеды.Конечно я не помню, где это было, но я помню, что есть у кого то в продаже заготовки под ремень.

Начал искать и нашёл, причём весьма быстро и весьма качественные изделия…не, не изделия, а полуфабрикаты.

Взял на пробу четыре вида разных цветов…по цене 500 рублей за штуку-думаю пусть будут разноцветные, ибо чёрный ремень у меня уже есть, хотя наверное закажу ещё несколько разных чёрных заготовки, из яка, к примеру, мне понравилась, но моей длины не было в наличии, в следующий раз возьму)))Списался с продавцом, дальше деньги перевёл на карту Сбера, плюсом 300 р. за доставку и через неделю заготовки приехали ко мне.Боже мой, это именно то, что я безуспешно искал всё это время.Именно то)))

Прямо таки представители породы добротности…таки и по наследству можно будет в старости передать.Дальше были не долгие поиски пряжек.Всё так же — несколько понравившихся штук по цене 400-500 рублей за штуку и преписка с продавцом…неделя и к заготовкам ремней легли пряжки.

Дальше для того, что бы закрепить пряжки нужно загнуть с края ремень и поставить две кнопки…Ателье по работе с кожей с удовольствием исполнило за 1 день этот маневр, оставив в своей кассе плюсом 60-70 рублей за ремень.

Два ремня правда не хотели гнуться, ибо имели толстое сечение и были весьма «дубовые», в ателье мне сказали, что они дооооолгонько будут усаживаться, на что я сказал, что помочив их под краном я загну их «красиво» за пять минут…не поверили…странные люди.

Вот так это было —

Отверстия под пряжку в ремне я сначала…по неопытности…думал просто просверлить дрелью, но изучив вопрос понял, что такая эстетика меня не удовлетворит, и какой то владетельный сеньор кЕтайского бутика был мной обогащён на пятьсот рублей за десяток пробойников для кожи разного диаметра.Правда пришлось ждать ещё месяц, пока они приехали, но и Бог ним, зато посмотрите, как эстетично выглядят отверстия в ремне —

Оцените статью
Скрапбукинг, вышивка, вязание и другие виды рукоделия