Мастер-класс Как осветить темную сторону изделия при съемке

Краткое содержание:

Как осветить темную сторону изделия при съемке

Наверное, трудно такую публикацию назвать полноценным мастер-классом, но все же мне кажется, что этот секрет поможет кому-то в создании красивых продающих фото.

Всем известно, что самые лучшие фото изделий ручной работы случаются при естественном свете. В идеале он рассеянный и с двух сторон. Но где, скажите мне, найти такую комнату, где с двух сторон идет рассеянный свет. Не каждая квартира и даже дом богаты эркерами с большими северными окнами. Вот! Почти нигде.

И самый удачный вариант — это одно окно с таким рассеянным светом.

Выставляя на своем фотоаппарате соответствующие освещению настройки и далее редактируя фото в графическом редакторе, мы все равно получаем одну сторону изделия более освещенную, а вторую менее (или вообще темную), если не используем отражатель.

В начале своей фотографической любительской карьеры я использовала просто кусок картона, который оборачивала фольгой. Было вполне себе ничего. Затем его сменил серебряный поднос. Серебряный, конечно, круто звучит, так. посеребрённый 🙂

А позже я приобрела уже профессиональный фото-отражатель.

Купить его можно легко в магазине фототоваров офлайн или в любом тематическом интернет-магазине. Обычный отражатель с одной стороны серебряный, а с другой белый вполне себе спасет ситуацию.

Съемка одним источником света. Предметка. one light photo

Но бывает ведь так, что отражателя нет под рукой или в принципе.

Обзор древних изделий из глины. Мастер-класс по лепке.

В таких ситуациях можно запросто использовать обычное бытовое зеркало. Если оно на подставке, то вообще хорошо. И, признаюсь честно, что достаю его не только когда нет под рукой проф-отражателя, а и в других ситуациях. Ведь у отражателя нет подставки, а помощником фотографа я еще не обзавелась. А бытовое настольное круголое зеркало вполне устойчиво стоит на поверхности. И отлично отражает свет из окна на ваше изделие с другой стороны.

Вот примерно так это происходит. Главное верно отредактировать угол падения этого отраженного света.

А вот для сравнения фотографии с одинаковыми настройками фотоаппарата, но с отражателем и без него. Где какое фото видно даже и без подписи.

У зеркала, которое вы будете использовать, как фото отражатель, есть только один минус. Оно дает очень яркий рефлекс. Вернее сказать, более яркий, чем профессиональный отражатель (не зря проф-отражатели матово-зеркальные).

Этот минус влечет за собой более темные тени с теневой стороны. Это видно у меня фото выше, где заснят лацкан с пуговками. От лапы падает тень явно темнее, ведь ее подсветили. Но зная этот минус, вы вооружены. И отдаете себе отчет в том, что да, это так.

Иногда лучше получить небольшую тень от лапы и осветить всю теневую сторону, чем иметь перекошенную по свету фотографию.

Желаю вам красивых продающих фото и высоких продаж!

Как осветить темную сторону изделия при съемке

Мне кажется, что этот материал поможет кому-то в создании красивых продающих фото. Всем известно, что самые лучшие фото изделий ручной работы случаются при естественном свете. В идеале он рассеянный и с двух сторон. Но где, скажите мне, найти такую комнату, где с двух сторон идет рассеянный свет. Не каждая квартира и даже дом богаты эркерами с большими северными окнами. Вот! Почти нигде.

Автор: Костикова Наталья

Самый обычный вариант — это одно окно с рассеянным светом.

Выставляя на своем фотоаппарате соответствующие освещению настройки и далее редактируя фото в графическом редакторе, мы все равно получаем одну сторону изделия более освещенную, а вторую менее (или вообще темную), если не используем отражатель.

В начале своей фотографической любительской карьеры я использовала просто кусок картона, который оборачивала фольгой. Было вполне себе ничего. Затем его сменил серебряный поднос. Серебряный, конечно, круто звучит, так. посеребрённый.

А позже я приобрела уже профессиональный фото-отражатель.

Купить его можно легко в магазине фототоваров офлайн или в любом тематическом интернет-магазине. Обычный отражатель с одной стороны серебряный, а с другой белый вполне себе спасет ситуацию.

Но бывает ведь так, что отражателя нет под рукой или в принципе.

В таких ситуациях можно запросто использовать обычное бытовое зеркало. Если оно на подставке, то вообще хорошо. И, признаюсь честно, что достаю его не только когда нет под рукой проф-отражателя, а и в других ситуациях. Ведь у отражателя нет подставки, а помощником фотографа я еще не обзавелась. А бытовое настольное круголое зеркало вполне устойчиво стоит на поверхности. И отлично отражает свет из окна на ваше изделие с другой стороны.

Вот примерно так это происходит. Главное верно отредактировать угол падения этого отраженного света.

Предметная ретушь. Властелин колец. Александр Чалдрян

А вот для сравнения фотографии с одинаковыми настройками фотоаппарата, но с отражателем и без него. Где какое фото видно даже и без подписи.

Как правильно фотографироваться? 5 советов, как хорошо выглядеть на фото.

У зеркала, которое вы будете использовать, как фото отражатель, есть только один минус. Оно дает очень яркий рефлекс. Вернее сказать, более яркий, чем профессиональный отражатель (не зря проф-отражатели матово-зеркальные).

Этот минус влечет за собой более темные тени с теневой стороны. Это видно у меня фото выше, где заснят лацкан с пуговками. От лапы падает тень явно темнее, ведь ее подсветили. Но зная этот минус, вы вооружены. И отдаете себе отчет в том, что да, это так.

Иногда лучше получить небольшую тень от лапы и осветить всю теневую сторону, чем иметь перекошенную по свету фотографию.

Работа фотографа со светом. Как правильно выставлять свет

Содержание

Содержание

«Свет наше все» — скажет любой профессиональный фотограф, и с этим утверждением сложно не согласиться. На качество фотографии освещение влияет едва ли не больше, чем аппаратура для съемки. Компенсировать проблемы — дорого и/или долго. Вот почему для фотографов так важна работа со светом.

Умение работать с освещением и правильная его настройка — полезные навыки, благодаря которым можно отличить любителя от профессионала. При помощи оборудования и приспособлений можно воплотить в жизнь свое видение, экспериментировать с эффектами. Это позволяет делать такие снимки, которые невозможно получить при естественном освещении.

Фотографируем натюрморт. Фотосъемка с одним источником света в предметной фотографии. Открытый урок

Мастерство настройки света заключается в правильном подборе экспозиции под конкретную ситуацию. Для этого существует множество схем расставления освещения. Проблема заключается в том, что каждый раз нужно вносить корректировки, опираясь на индивидуальные особенности человека или объекта в кадре, доступную площадь. Даже фото на паспорт можно делать профессионально или же скатиться в шаблон, не обращая внимания на детали.

Свет бывает разный, и фотографы, как никто другой, хорошо об этом знают. Комбинируя виды, создается нужная экспозиция. Работе с освещением сейчас обучаются не только фотографы, но и блогеры, стараясь делать более качественные снимки и видео. Для этого используют профессиональное оборудование или же самодельные приспособления.

Лоскутный эфир №302. Лоскутное шитье для начинающих. Подушка «Зимний пейзаж»

Основные виды света в фотографии

  1. Основной свет. Он же рисующий, главный и кейлайт. Создает основу снимка в виде формы объекта и светотеневого рисунка. В большинстве случаев кейлайт в полтора раза ярче дополнительного освещения. В дополнение к нему может использоваться выравнивающий, что позволяет контролировать контур и мягкость теней.
  2. Заполняющий. Используется для коррекции глубины тени и создания бликов, обеспечивая равномерное освещение участка. Подходит для выделения объема и особенностей формы объекта. Для этого предназначены софтбоксы, отражающие панели и рефлекторы.
  3. Фоновый. Освещает фон, выделяя объект на изображении. В зависимости от необходимости, фотографы выбирают равномерное освещение, усиления контраста, расставление акцентов. Например, так можно выделить подсвечник или картину с витиеватой рамкой на общем фоне. Фоновый свет устраняет тени от объекта.
  4. Контровой. Находится за спиной модели. Его цель — выделить силуэт, что может быть полезно при темном фоне и темной одежде. Контрсвет можно использовать для получения отблеска в волосах.
  5. Моделирующий. Свет используется для акцентов на самом объекте съемки. его можно направить на волосы или глаза модели, украшения.

При создании схемы освещения не обязательно использовать одновременно все виды света, тем более, что без опыта будет много ошибок, портящих фото. Начинающему фотографу будет сложно настроить освещение при наличии в кадре стеклянных объектов и отражающих поверхностей, включая часы, драгоценности или бижутерию. Вот почему лучше не снимать людей в очках. Как альтернатива — использование оправы без линз.

Пример простейшей схемы для портретной съемки:

Как снимать для Инстаграма осенью | Секреты стилизации и обработки фото от команды GATE31

В этом случае применяется рассеивающая подсветка модели, для чего нужно установить зонт с серебристым внутренним покрытием на высоте человеческого роста, направив световой поток вниз. Альтернатива — софтбокс. Источник света устанавливают перед моделью возле фотографа.

Несколько примеров более сложных и поплярных схем от портала tvkinoradio:

При настройке света нужно учитывать правило обратных квадратов. Его суть сводится к тому, что при удалении источника света от объекта съемки интенсивность освещения снижается на расстояние в квадрате. Например, если изначально расстояние между объектом и вспышкой было 1 м, то при удалении на 2 м получим падение интенсивности света не в 2, а в 4 раза. Если отодвинуть источник на 3 м, то интенсивность освещения снижается в 9 раз.

На съемочный процесс огромное влияние оказывает взаимодействие фотографа и модели. Освещение настраивается под человека в кадре, чтобы подчеркнуть сильные стороны внешности и сгладить недостатки. Профессиональная модель знает свои преимущества, рабочую сторону и хорошо осведомлена о работе с освещением. Это позволяет сделать серию снимков под разными ракурсами, не перестраивая освещение и в кратчайший срок.

Вот почему на коммерческие фотосессии приглашают профессионалов, а не выбирают человека, который хорошо выглядит, иначе фотосессия может затянуться настолько, что расходы на модель окажутся в разы ниже платы за аренду студии. Во время частных фотосессий нужно уметь работать с неподготовленными людьми, помогая им и поддерживая позитивное настроение на съемочной площадке.

Какие аксессуары нужны

Оборудование и приспособления позволяют создать необходимые условия для съемки. Чем больше аксессуаров и осветительных приборов доступно, тем больше возможностей есть для этого. Вот почему осветительной техники не бывает много. С другой стороны, разнообразие профессионального оборудования выльется в копеечку, поэтому не стоит забывать о рациональности, выбирая аксессуары под свои нужды.

Вспышки

Первое, с чего начинается фотостудия. В нужный момент студийные вспышки направляют световой поток на объект для его освещения, подсвечивания теней. Для начального уровня достаточно пары вспышек мощностью от 400 Дж. В условиях студии редко возникает необходимость во вспышке с мощностью свыше 300 Дж. Работа на предельной мощности снижает срок службы оборудования, поэтому запас обязательно нужен.

Существуют различные фильтры, которые устанавливаются непосредственно на вспышку. Таким образом можно реализовать некоторые эффекты без специальных аксессуаров.

Предметная и рекламная фотография. Фотосъемка стекла. Открытый урок.

Источники постоянного света

В фотосъемке используются не только вспышки (импульсные источники света), но и постоянные источники света в виде ламп. Чаще всего их используют при предметной съемке, когда обычная вспышка не создает нужную экспозицию. Преимуществом постоянного освещения является возможность оценить распределение света и тени до фото. Иными словами, можно сразу увидеть, каким будет снимок.

Тем, кого интересует предметная фотосъемка, можно предложить каталог фотобоксов, а также инструкцию по самостоятельному созданию предметного столика и лайтбокса.

Видеосвет

Это один из видов постоянных источников света, который набирает популярность среди фотографов. Во многих ситуациях видеосвет оказывается выигрышнее вспышек. Например, при съемках в вечернее время или полутьме, для создания контрового света и акцентов. Какие эффекты и преимущества это дает, хорошо рассказано в этом видео.

Главным недостатком решения является чрезмерная яркость для портретной съемки. При длительной фотосессии у модели устанут глаза, а это может привести к слезотечению. Фотосессии с детьми при использовании видеосвета будут затруднительны.

Отражающие панели

Фотоотражатели, они же лайт-диски, используются для создания различных эффектов отсвечивания тени. Для достижения желаемого результата может потребоваться одновременно несколько таких устройств.

МК Предметная съемка. Часть #2. Практика — съемка мотоцикла и бутылок.

Эффект и зона действия фотоотражателя зависят от его цвета:

  1. Белый — подсветка затемненных участков. Устанавливается на расстоянии 1–2 м от объекта съемки.
  2. Черный — используется для устранения бликов и эффекта «чёрный силуэт».
  3. Серебристый — устанавливается на расстояние до 10 м от объекта съемки. Подходит для создания контрсвета, создания холодного и жесткого света, а также подсветки теней.
  4. Золотистый — создает мягкий и теплый свет. Часто используется для портретной съемки и изменения оттенка кожи, вплоть до золотистого.

Это лишь основные цвета, но существуют синие, зеленые, красные лайт-диски для создания фона или необычной подсветки. В отличие от рефлекторов, на отражающих панелях не установлена вспышка.

Софтбоксы и их разновидности

Софтбокс — это насадка на вспышку. Он используется для создания равномерного освещения, устранения и размытия контура теней, устранение нежелательных бликов. Аксессуар используется для создания мягкого заполняющего света. Классический софтбокс имеет форму квадрата и равномерное покрытие. Он пригодится в портретной съемке, съемке в полный рост. На групповых фото с его помощью можно выделить конкретного человека, но при условии установки в непосредственной близости. В противном случае эффект не будет заметен. При подсветке фона можно убрать ненужные оттенки.

Для создания дополнительных эффектов используются разновидности софтбокса — октобокс или стрипбокс. Октобокс имеет форму 8-угольника, что может использоваться для создания круглых бликов в глазах, но при близкой установке форма будет отражаться. Стрипбокс имеет форму прямоугольника. Это позволяет делать фотографии в полный рост. На стрипбоксы могут натягивать покрытие в виде сот. Свет проходит только через ячейки и получается более сфокусированным, что пригодится для создания эффекта света в окне и не только. Разумеется, это решение больше подходит для фона.

Светорефлекторы

Многочисленная категория аксессуаров для освещения. Это насадка на вспышку, которая может использоваться с другими решениями или отдельно. Цель приспособления — создать концентрированный направленный свет в выбранном направлении. Иными словами, управление световым потоком. Рефлектор используется для создания жесткого света, с некоторым смягчением стенками или вставкой в центре. Важно учитывать ослабление мощности вспышки, за счет подавления части потока стенками.

Свет для съёмки фото и видео | Популярные схемы расстановки

Основные отличия между рефлекторами:

  • размер;
  • форма;
  • распределение света в зоне освещения;
  • граница поля освещения;
  • качество тени;
  • насадки;
  • цвет.

Фактически, фотозонт является одним из видов рефлектора. Кроме того, можно упомянуть портретные тарелки («чаша», «ведро» или «Бьюти диш»), лайтсферы («Банка Фонга») и тубусы, создающие узконаправленный пучок света для расставления акцентов моделирующего или контрового света.

Существуют фоновые рефлекторы, в задачи которых входит подсветка фона, а стенки защищают камеру от обратного света. Их устанавливают на полу, штативах, штангах или подвесных системах.

Фотозонт

Многозадачное приспособление, которое подходит практически для любого вида съемки. Как и софтбокс, аксессуар используют для равномерного светового потока, усиления контраста, увеличения глубины цвета или насыщенности оттенков. Они удобны и просты в эксплуатации, а складывающиеся модели обладают мобильностью, отличаясь удобством хранения.

Расстановка света для видеосъемки. Видеоурок

Фотозонты бывают разных размеров, цветов и формы, а также делятся на отражающие и просветные. Модели со светоотражающим внутренним покрытием серебристого цвета создают жесткий свет, который можно использовать для контраста. Просветные версии белого цвета рассеивают и смягчают свет примерно в 2 раза, что позволяет создать естественные условия. Отражающие фотозонты с белой внутренней стороной создают промежуточный эффект.

Что еще пригодится для съемки

Все вышеперечисленные аксессуары помогут создать нужное освещение, но только этого недостаточно для создания полностью контролируемой среды. Существуют аксессуары, которые не относятся к осветительному оборудованию, но существенно влияют на качество освещения, позволяя экспериментировать с различными эффектами.

Ошибки при повторении световых схем фотографами в фотостудии

В работе фотографа будут полезны следующие приспособления.

МК Предметная съемка. Часть #1. Теория света. Материалы и поверхности. Работа с заказчиком

  1. Шторы на окна. Плотная светопоглощающая ткань предотвратит попадание уличного света в помещение. Как дополнение — светоотражающая пленка на окна.
  2. Ширмы. Позволяет выделить зону для съемочной площадки и отсеять свет улицы, экранов монитора и других источников света в помещении.
  3. Фон. От выбора материала и цвета фона зависит многое, включая отражающееся освещение и сложность ретуши.
  4. Световые экраны. Могут быть любого цвета, но чаще всего используют белый — для отражения и рассеивания света, или черный — для поглощения избытка светового потока.
  5. Синхронизаторы. Отвечают за своевременное срабатывание вспышек системы и затвора.
  6. Флэшметр. Это прибор для измерения силы света от вспышек при использовании нескольких импульсных источников света. Его применяют для настройки выдержки и диафрагмы.
  7. Штативы, штанги и другие крепежные приспособления. Чтобы аксессуар, например, софтбокс, не держать в руках и выставить под нужным углом.
  8. Дополнительные аккумуляторы с зарядным устройством. При работе на выездах желательно иметь 2–3 комплекта, чтобы севший аккумулятор не стал причиной окончания фотосессии.
  9. Сетевые кабели для подключения светового оборудования.

Все это необходимо, чтобы расширить возможности фотографа, поэтому в арсенале профессионала можно найти не только перечисленные аксессуары или приспособления, но и множество их разновидностей.

Комплект для съемки в студии

Как создать простейшую площадку для съемки мы уже упоминали в самом начале, но если хочется поэкспериментировать с ракурсом и эффектами потребуется дополнительное оборудование и приспособления. Все упирается в финансовые возможности и специфику выбранного помещения.

Комплект для простейшей фотостудии:

  • 2–3 вспышки;
  • белый фон (желательно иметь еще и черный);
  • хотя бы один софтбокс;
  • хотя бы один зонт;
  • отражающая панель;
  • светорефлектор в виде портретной тарелки;
  • фотостойки;
  • ширма.

Разнообразить сцену помогут декорации и необычные предметы. Например, ретро-телефон, статуэтки, мягкие игрушки.

Освещение Рембрандта — популярные схемы студийного освещения для портретной съемки

Особенность схем — небольшое треугольное пятно света на затененной половине лица. Важный момент: нижний угол треугольника не должен выходить дальше кончика носа. Выглядит очень эффектно, а для создания фото требуется минимальный комплект оборудования. Чтобы добиться нужного эффекта как на фото ниже, может дополнительно потребоваться фотоотражатель.

Комплект для съемки на улице

При уличной съемке нередко возникают сложности, связанные с большим количеством переменных. Создать контролируемые условия во время фотосессий на открытом воздухе — непростая задача. Причиной этому могут стать облака, отражающие объекты, ветер, движущийся деревья и меняющий светотеневой рисунок.

Для реализации различных эффектов и задумок фотографа придется их учитывать либо же сделать так, чтобы окружающее пространство не делать качественные фотографии. В этом помогут светопоглощающие экраны и тенты, которые можно использовать вертикально для рассеивания или поглощения солнечных лучей или же создать импровизированный павильон, если съемки проходят в одной локации. Для улицы особенно важен пробный снимок в естественных условиях, благодаря которому уже настраивают освещение.

Комплект для уличной фотосессии:

  • побольше зонтов (и их разновидностей);
  • 2–3 вспышки с запасными аккумуляторами;
  • насадки на вспышки для коррекции освещения и угла;
  • компактный софтбокс;
  • штативы для фотоаппарата и аксессуаров;
  • светопоглощающие экраны;
  • тент.

«Золотыми часами» для съемки на улице считаются час после рассвета и час до заката. Пасмурная погода упрощает фотографу работу со светом, а само небо выполняет роль огромного софтбокса. Сложнее всего работать днем при переменной облачности или в ветреную безоблачную погоду. Для съемок вечером пригодятся светодиодные панели и постоянные источники света, включая уличное освещение.

Интересным решением для уличной съемки является «Банка Фонга». В зависимости от выбора насадки, лайтсфера может выполнять роль компактной портретной тарелки, либо рассеивать свет для устранения теней.

Мастер класс от Александра Глибичука: Три схемы света для предметной фотосъемки

Проблемы во время портретной фотосъемки на улицах могут возникнуть из-за отражения в глазах. В этом случае может помочь хорошо знакомый блогерам атрибут — кольцевая подсветка. О том, как фотографировать портреты на улице, можно прочитать здесь.

Среди распространенных ошибок студийных фотографов на улице можно выделить неестественность фотографий. Эта ошибка при работе с освещением или ретушированием обычно связана с избыточным высветлением. Необходимость в этом есть только в редких случаях (рекламные буклеты, открытки). Работать с тенью нужно, но без фанатизма. Здесь стоит руководствоваться правилом: «живое должно оставаться живым». Иначе теряется весь смысл создания снимков на улице — вместо этого можно сделать фотосессию в студии, наложив нужный фон.

Есть еще один важный момент, о котором стоит упомянуть, а именно: аксессуары для транспортировки. Отсутствие должной защиты нередко становится причиной повреждения аппаратуры и аксессуаров в дороге. Защитные чехлы и футляры для транспортировки могут это предотвратить, а еще они подходят для хранения аксессуаров, которые часто хранятся в кладовой в полном беспорядке. С каталогом товаров для хранения и переноски фототехники можно ознакомиться по этой ссылке.

LiveInternetLiveInternet

  • Регистрация
  • Вход

Рубрики

  • Батик (3)
  • Юмор (2)
  • Водителям (1)
  • Бисер (294)
  • Вера (12)
  • Войлок (146)
  • аксессуары (28)
  • Методика (3)
  • игрушки (85)
  • картины (6)
  • одежда (17)
  • Вышивка (282)
  • аесессуары (16)
  • Мережка (1)
  • бисером (41)
  • гладь (24)
  • журналы по вышивке (11)
  • крестик (67)
  • лентами (89)
  • на трикотаже (5)
  • объемная (28)
  • ришелье (1)
  • Сутаж (3)
  • Вязание (2531)
  • аксессуары (257)
  • бисером (4)
  • Брюгге (23)
  • детская (248)
  • для дома (127)
  • для животных (10)
  • жаккард (1)
  • женская одежда (701)
  • журналы по вязанию (117)
  • игрушки (54)
  • ирландское (330)
  • кружево (12)
  • манишки (9)
  • мужская (29)
  • Румынское кружево (26)
  • тунисское вязание (20)
  • Узоры, МК (503)
  • фриформ (121)
  • Гобелен (1)
  • Государство и право (15)
  • Декорирование предметов и интерьера (266)
  • декорирование предметов (135)
  • Интерьерные проекты (1)
  • Роспись по стеклу (10)
  • Декупаж (810)
  • картинки и декупажные карты (114)
  • Для детей (12)
  • Для дневника (47)
  • Здоровье (122)
  • Игрушки (1157)
  • Бирки для игрушек (2)
  • для кукол (244)
  • интерьерные кофейные (34)
  • куклы (279)
  • куклы из поимерки (113)
  • Мишки Тедди (97)
  • мягкие игрушки (134)
  • развивающие игрушки (53)
  • тильды (181)
  • чулочные куклы (29)
  • Имидж (2)
  • интернетмагазины (1)
  • искусство (19)
  • канзашишки (16)
  • Картинки для идей (92)
  • квиллинг (29)
  • бумагопластика (1)
  • кино (44)
  • мультфильмы (11)
  • Книги (57)
  • аудиокниги (54)
  • кожа (91)
  • комп (27)
  • Графические редакторы (4)
  • Косметика (72)
  • Кулинария (648)
  • Вторые блюда (83)
  • десерт (13)
  • диета (4)
  • закуски (43)
  • из рыбопродуктов (7)
  • мясо (28)
  • напитки (3)
  • овощи (5)
  • оформление блюд (15)
  • Пасха (7)
  • первые блюда (8)
  • печеное (101)
  • пирожки, беляши (47)
  • рыба (3)
  • Салаты (58)
  • сервировка (9)
  • советы (6)
  • соления (5)
  • Творог (1)
  • Тесто (29)
  • торты, пирожные (180)
  • Лепка (585)
  • гипс, алебастр (10)
  • Лепим игрушки (27)
  • МК (11)
  • Полимерная глина (286)
  • соленое тесто (37)
  • Холодный фарфор (268)
  • магазины для рукодельниц (2)
  • макияж (17)
  • макраме (9)
  • МОИ РАБОТЫ (20)
  • Игрушки и куклы из фоамирана (19)
  • Вышивка (1)
  • Декупаж (1)
  • Свадебные аксессуары (2)
  • Соломка (1)
  • флористика (1)
  • Музыка (33)
  • мыло (15)
  • новый год (203)
  • рождественские гадания (6)
  • открытки (1)
  • пайетки (1)
  • палитра цветов (2)
  • Папе-маше (7)
  • Пасха (40)
  • переделка мебели (66)
  • подарки и букеты из конфет (144)
  • Упаковка подарочная (32)
  • Путешествия (3)
  • Развивающие игрушки для детей (3)
  • Развлечения (4)
  • Размышления (33)
  • Растения (3)
  • Рецепты для дома (23)
  • Рисование (38)
  • Рукоделие разное (278)
  • Напольные вазы (3)
  • плетение из газетных трубочек (30)
  • Подборки МК (9)
  • яичные лотки в дело (8)
  • сад (9)
  • свадьба (80)
  • свечи (8)
  • Скрапбукинг (357)
  • соломка (4)
  • стихи (95)
  • Техника терра (6)
  • топиарии (30)
  • Украшения (313)
  • Упражнения и спорт (16)
  • Фильмы и видео (12)
  • Мультики (3)
  • флористика (20)
  • фоамиран (58)
  • фото цветов (2)
  • Фотографирование (28)
  • фриволите (15)
  • цветы (8)
  • Шитье (566)
  • аксессуары (25)
  • мужская одежда (1)
  • детская (48)
  • для дома (20)
  • для кухни (15)
  • женская одежда (199)
  • животным (3)
  • квилт (16)
  • Крейзи-вул (4)
  • материаловедение (53)
  • подушки (15)
  • Сумки (145)
  • шторы (32)
  • Языки (6)

ТРИ СХЕМЫ СВЕТА в темноте, после которых твоя СЪЕМКА ВИДЕО не будет прежней

Музыка

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

Как осветить темную сторону изделия при съемке

Наверное, трудно такую публикацию назвать полноценным мастер-классом, но все же мне кажется, что этот секрет поможет кому-то в создании красивых продающих фото.

Всем известно, что самые лучшие фото изделий ручной работы случаются при естественном свете. В идеале он рассеянный и с двух сторон. Но где, скажите мне, найти такую комнату, где с двух сторон идет рассеянный свет. Не каждая квартира и даже дом богаты эркерами с большими северными окнами. Вот! Почти нигде.

И самый удачный вариант — это одно окно с таким рассеянным светом.

Выставляя на своем фотоаппарате соответствующие освещению настройки и далее редактируя фото в графическом редакторе, мы все равно получаем одну сторону изделия более освещенную, а вторую менее (или вообще темную), если не используем отражатель.

В начале своей фотографической любительской карьеры я использовала просто кусок картона, который оборачивала фольгой. Было вполне себе ничего. Затем его сменил серебряный поднос. Серебряный, конечно, круто звучит, так. посеребрённый 🙂

Съемка в помещении, борьба со светом

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Оцените статью
Скрапбукинг, вышивка, вязание и другие виды рукоделия