Мастер-класс Как подготовить шаблон и нанести фоторезист на металл для травления видеоурок

Краткое содержание:

Урок по химическому травлению с помощью негативного фоторезиста

Всем добрый вечер!
Речь пойдет о способе переноса изображения на металлическую поверхность — фоторезисте с последующим травлением.

Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста. Часть 1 — подготовка шаблона

Давно поглядывал в сторону пленочного фоторезиста, позволяющего добиться более высоких результатов как по качеству получаемых изображений, так и по воспроизводимости результатов по сравнению с хорошо известной Лазерно-Утюжной технологией. Надо отметить, что я был приятно удивлен, когда с первого раза получился очень высокий результат. В этом топике хочу поделиться своим опытом. Несмотря на то, что в интернете есть много уроков и видеоуроков, надеюсь, что этот топик окажется для многих полезным, для кого-то откроет новые возможности и подтолкнет к созданию изделий более высокого уровня.
Суть метода заключается в том, что на подготовленную поверхность накатывают пленку фоторезиста, затем кладут трафарет с определенным рисунком и засвечивают ультрафиолетом. В итоге на металлической поверхности, в зависимости от типа фоторезиста «проявляется» изображение. Фоторезист бывает негативный и позитивный. В первом случае области, которые засвечиваются ультрафиолетом «закрепляются» и не будут стравливаться при последующих обработках травящими растворами, например, хлоридом железа, а защищенные области смываются в слабых щелочных растворах и подвергаются травлению. Во втором случае, области которые попадают под воздействие ультрафиолета «разрушаются» и подвергаются травлению, а области защищенные — нет. Поэтому очень важно при изготовлении трафаретов подумать, что должно стравливаться, а что нет, в зависимости от применяемого типа фоторезиста. Фоторезист выпускается либо в виде пленок (пленочный фоторезист), либо в виде баллончиков с фоторезистным составом. Я решил остановиться на пленочном негативном фоторезисте.
Итак, что нам потребуется:
— Негативный фоторезист Ordyl Alfa 340
— Кальцинированная сода
— Ванночка для отмывки фоторезиста
— Ванночка для травления
— Хлорид железа III шестиводный
— Изолента
— Латунная пластина 1мм
— Пленочный для печати на лазерных принтерах
— Ультрафиолетовая лампа 20W

Приступим. Распечатываем трафарет на лазерном принтере (в настройках принтера выставляем максимальный расход тонера).

Далее смотрим напросвет – если не плотно лежит тонер и видны просветы, то распечатываем еще один раз и совмещаем два изображения, смотрим опять – если все в порядке и ничего не просвечивается, то фиксируем их.

Трафарет готов. Далее приступим к нанесению пленочного фоторезиста на металлическую поверхность. Желательно чтобы изначально поверхность металла, на которую будем накатывать фоторезист была ровной.

Зачищаем ее мелкой шкуркой и промываем средством для мытья посуды Fairy под струей воды – признаком того, что поверхность хорошо отмыта является скатывание воды с поверхности металла тонкой пленкой без образования капель. Далее сушим пластинку не касаясь руками.

Приглушаем свет или если работаем днем, то закрываем занавесками окна – начинается таинство работы с фоторезисом – не должно быть ярких источников света или прямых солнечных лучей, иначе засветим фоторезист и результат будет отрицательный. Пленочный фоторезист представляет из себя тонкую трехслойную пленку – глянцевая поверхность (ее будем отрывать после засвечивания ультрафиолетом), средний полимерный слой, который собственно будет накатываться на поверхность металла и полимеризоваться под воздействием ультрафиолтета и матовая защитная пленка.

Вырезаем нужный по размеру кусочек. Подцепляем булавкой МАТОВУЮ пленку и начинаем постепенно накатывать фоторезист на поверхность металла, стараясь избегать образования пузырей под пленкой.

Наклеяли. Далее берем утюг и на средней температуре через бумагу прокатываем в течение полминуты, чтобы фоторезист получше прилип к металлу, так сказать побыстрее проявил свои адгезионные свойства.

Далее даем остыть и накрываем на несколько минут какой-нибудь книгой.
Тем временем достаем заранее изготовленный облучатель. Я его изготовил из отражателя одного из буржуйских прожекторов, вкрутил туда патрон E27, вывел кабель с вилкой и вкрутил лампу. Вырезал кусок фанеры и разместил отражатель на трех шпильках. Расстояние от лампы до облучаемой поверхности получилось 12 см.

Берем пластину с нанесенным фоторезистом, кладем под лампу, далее кладем наш трафарет и прижимаем пластиком от компакт-диска.

Чем плотнее будет прижато изображение к металлу, тем точнее будет передано изображение на металл после облучения. Включаем облучатель и засекаем 10 минут.

ВНИМАНИЕ: при работе с облучателем БЕРЕЖЕМ ГЛАЗКИ. Иначе есть риск получения светового ожога роговицы глаз, которую уже не восстановить. Смотрим, чтобы не было рядом детей, поэтому лучше всего это делать на балконе или комнате, которую можно закрыть.
Прошло 10 минут. Выключаем, смотрим, фоторезист посинел в незащищенных местах – прошла полимеризация фоторезиста, в незащищенных он остался прозрачным.

Но полимеризация еще не закончилась – это процесс протекающий во времени, поэтому рекомендуется положить в темное место еще на 10 минут пластину. Достаем. Берем иголку подцепляем теперь верхний слой глянцевый и аккуратно снимаем.

Пока идет время подготовим раствор для смывания незасвеченного фоторезиста. Берем одну ложку кальцинированной соды на стакан воды.

Размешиваем хорошенько, получаем слабо щелочной раствор. Если приготовить концентрированный раствор – есть риск смыть все, если слабый – очень долго придется смывать. С первого раза получилось отлично. Достаем пластину из темного места и окунаем в раствор, ждем минуту и начинаем аккуратно пальчиками водить по поверхности металла.

Практически сразу пальцы начинают чувствовать проявляющийся рельеф – все правильно смывается незаполимеризовавшийся фоторезист.

Промываем еще в течение пяти минут. Готово. Далее готовимся к травлению в хлорном железе. Насчет изоляции остальной поверхности пластины от травления мне брат подсказал гениальный способ – просто покрыть изолентой те участки, которые не должны быть протравлены.

Так и делаем. Далее все как обычно травим и радуемся результату.

Надо сказать, что защищенная фоторезистом поверхность получается настолько прочная, что ногтем ее не содрать (чего не скажешь про ЛУТ), и ГЛАВНОЕ достоинство – он не дает ПРОТРАВ на защищенной поверхности.

Далее травим на глубину, которая нас устраивает и остается теперь смыть фоторезист.Это можно сделать с помощью ацетона, дав сначала как следует намокнуть фоторезисту, а потом легкими движениями удалить его. Вот собственно и весь процесс. Я очень рад такому способу и, надеюсь, этот топик будет полезен посетителям этого интереснейшего ресурса. Всем удачи!
И в заключении позволю себе каламбур – Травите на здоровье. )))

Перенос рисунка на металл с помощью фоторезиста

Привет! Я опять снимаю видяхи)

Это видео о том, как подготовить шаблон и нанести фоторезист на металл для травления.

И готовая работа)

Дубликаты не найдены

Если не ошибаюсь, это листик Гинкго) У меня дома, во дворе такое растёт, ему уже 72 года)

Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста без использования прозрачной пленки.

А что у вас за видеокамера?

Изготовление печатных плат. Пленочный фоторезист

Снимаю на фотик) nikon d3200

а подскажи, пожалуйста, штатив )

Штатив брала давно, самый дешевый)

Поясной ремень с драконами на пряжке и с прошивкой

Поясной кожаный ремень толщиной 4 мм. шириной 4 см. длиной 110 см.

Ремень прошит двумя разными видами прошивки.

Узор прошит косичкой, а сам ремень по периметру, классическим швом с шагом 5 мм.

Пряжка приобретена в магазине и достаточно увесистая.

Пробойник для фиксации пряжки, 10/5 мм.

Колличество отверстий, пробито по просьбе заказчика.

Стильный ремень с литой пряжкой / Фьюжн / Бохо

Жара.☀ Состояние пограничное.

Беспощадное сибирское солнце застало врасплох.

Дресс-код на сегодня — открытый верх, закрытый низ, ибо на почве ещё возможны заморозки. Оголяем торс не снимая валенок.��

Нужно уметь комбинировать вещи и открывать только одну часть тела. В образе всегда должен быть акцент.

Травление клейма на клинке, с помощью фоторезиста

В данном случае это рыжий дьявол из натуральной кожи, лавирующий между красивым низом и интересным верхом.)

ремень шириной 38 мм + масса деталей и элементов.

Изготовление печатных плат своими руками 3 — фоторезист

В общем, есть на что посмотреть.)

Электрохимическое травление нержавейки

размер: ремень шириной 38 мм

материал: нейзильбер, кожа

Работа: литье из нейзильбера, многослойное патинирование, прошивка вощеной нитью и т.д.

С уважением, Виталий Самарин.

Австралийская шляпа из нубука

Я — автор этой работы.

Моя почта: peschanaya_lisica@mail.ru

Спасибо за то, что дочитали до конца 🙂

Гогглы «SprinGoggles»

Здравствуйте, уважаемые подписчики и сочувствующие!

Я давно собирался вернуться к навороченным гогглам (защитным очкам, да) с обвесом, но повторяться (см. раздел «Замороченные» в моем посте Мое хобби-рукоделие в стиле Стимпанк) не хотелось, а хотелось странного. И в январе решил вспомнить свое образование — в ВУЗе я учился на кафедре робототехники, и хоть ни дня по специальности не работал, кое-что о степенях свободы у меня в голове осталось. Ну и вот — гогглы «SprinGoggles». Такое себе название с двойным смыслом — весна и пружины.

Делал прямо ровно 4 месяца — медленно думалось и очень лениво делалось.

Ну и хватит текста, поехали по фотографиям.

И опять про англицизмы. Устоявшееся название, упоминал в предыдущих постах ну и так далее. А не нравится кому, тот пускай и не глядит.

А еще есть видео, в котором показано, что и как двигается. Оно на «тытрубе», но вряд ли это можно расценить как рекламу канала — у меня там всего-то два видео и 4 подписчика.

Спасибо за внимание, пинаем.

Ремешок напульсник для мужских часов с фиолетовой прошивкой.

Ремешок напульсник для мужских часов с интересного цвета прошивкой.

Сам ремешок стандарного размера, стандартной длины ремешков и креплением к часам 22 мм.

Ремешки съёмные, можно вынимать с подложки и носить отдельно.

Толщина ремешка 3.5 мм.

Клёпка 7 мм. в диаметре.

Дорожная сумка

Привет Пикабу !) Езжу в командировки и порвалась сумка ) лямки и сама стала разваливаться.
Решил сделать себе сам такую. Кожа досталась бесплатно по этому решил начать шить )
Все сшил на машинке, ручки вручную. 8 слоев кожи. данные лекала приобрёл у одного мастера.
Собрал все и вот что получилось !) Получился один большой карман, два боковых, все что нужно для собрать вещи и поехать .

Лис, ручная работа

Дело мечты. Пост №13. О текущей работе над новой партией гитар

Рад вновь приветствовать вас всех, друзья! Я очень рад и благодарен всем моим 219 подписчикам и всем тем, кто меня читает и комментирует. Спасибо вам!

В предыдущих постах мы с вами обсудили парочку моих самодельных станков,

и пока в доступе у меня остается последняя гитарка, я не стою на месте. Планомерно двигаюсь и работаю над следующей партией из четырех классических гитар.

В этом посте расскажу, что сейчас у меня происходит и какие задачи стоят передо мной.

Итак, поехали. Я традиционно начинаю с гнутья обечаек и установки их в форму. На видео ниже вы можете увидеть часть процесса в ускоренном формате. Дело это достаточно времязатратное. Красное дерево прочное и упругое, капризничает при сгибании,поэтому торопиться особо никуда не стоит.

Нужный размер я уже придал им до этого при помощи своего нового барабанно-шлифовального станка, рейсмуса и циркулярки.

Ну а после придания им необходимой формы, я зажимаю их в специальные формы, именуемые цулагами. Выглядит это вот так:

Важно, чтобы они очень точно повторяли контуры.

Чтож, все обечайки зажаты в формах, и пока они сохнут, мне есть чем заняться. Пора браться за верхние деки. от имеющихся досок отпиливаем отобранные куски необходимой величины и загоняем их в пилораму. получаются у нас вот такие половинки.

коротенькое видео напоследок — разглядывание получившейся половинки.

Половинки будут сгоняться в размер, переклеиваться между собой и далее уже постепенно превращаться в гитарные деки.

Дорогие друзья, на этом смею откланяться. Связь со мной здесь или через почту, которая указана в профиле. И, конечно же, я всегда рад поболтать с вами в комментариях 🙂

До новых встреч!

2 часть. Мечта детства. Ручка МКПП

Пока не настало завтра и моё непонятное настроение, допиливаю пост. И сразу фотку готового, для тех кому не особо интересно как оно там случилось.

А кому интересно, остановился я на том, что нужно было допилить посадочное место и упор для включения задней передачи.

Как пользоваться фоторезистом

И да, так как я не заглядывал в будущее, пришлось опять пилить черепуху, делать примерку в машине и подгонять внутреннее устройство, что бы всё по красоте было.

Вот теперь всё было готово для литья, отвёз, скрестил пальцы и. всё сложилось удачно)

Для такого большого объекта, можно сказать прошло без косяков

Всё лишнее отпилил, зачистил, зафактурил, теперь осталось спаять конструкцию. Мой личный рекорд — 300гр бронзы ручной горелкой:)

Далее уже финишная прямая, отмочить в кислоте и закинуть в банку с аммиаком, для патинирования.

И конечно же вклеить вкладыш из пластика, с нарезанной резьбой, его изготовление на кадры не попало, вот он, на своём месте.

И самое сладкое, установка на своё законное место! И конечно же тест-драйв:))

Да, изначально думал, что он будет смотреть вперёд, по ходу движения, но уже на примерке понял, что не зря красоту наводил.

в 1.5раза больше оригинальной ручки, в 10 раз больше удовольствия от дрочения мешалки, даже в пробках.

На данный момент уже год с ним гоняю, никаких нареканий, только обалденные тактильные ощущения + в компании всегда веселее!

P.S. Как раз перед короной играл в Mad Max, очень проникся атмосферой игры, что вероятно и дотолкало мои руки до воплощения.

Изготовление качественного фотошаблона: просто и еще проще.

1 часть. Мечта детства. Ручка МКПП

Привет! Было ожидаемо, что я пропаду. оно и сейчас лень, особенно когда написал пост почти и тупанул, то ли телефон, то ли пикабу. но захотелось разбавить токсично-таксичную тему и 2 рода кисок.

Короч история. Долго вынашивал планы, как заколхозить ручку мкпп в своей машине.

Визуализация, естественно череп, это во-первых, во-вторых люблю их создавать и немного коллекционирую. Нравится как устроен этот пункт управления человеком, особенно когда он безмолвен и покинут обитателем.

Случилось это вместе с локдауном, времени вагон, денег не так что бы на всю поездку, но чё нам художникам, главное вдохновение!

Это, все и без меня знают, модельный воск. Насобирал опилок, переплавил в пластинки и погнали.

Теперь намечаем где, куда и оставшиеся, заложенные природой, формы.

Далее происходят события, в стиле «как нарисовать сову», но клянусь, промежуточных вариантов буд-то бы и нет, только начал глазницу точить, а он уже и готов вроде:)

Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста

Потом выводишь все формы, что бы глазу было приятно.

Внимание к деталям, здоровые зубы это важно!

Теперь надо облегчить это парня. Трепанируем и убираем весь лишний воск, для такого массивного объекта, я старался оставить толщину стенок не

Удобно поставить снизу лампу и аккуратно выбирать лишний воск, ориентируясь по толщине на просвет.

Навёл красоту, доволен? Собирай обратно.

Травление металла. Рисунок на ТОПОРЕ.

Теперь парня надо зафактурить

Половина проекта готова, осталось сделать посадочное место для ручки и можно сдавать в литьё.

Что в итоге получилось, напишу во второй части, постараюсь сделать этот сегодня-завтра, а не через пол года)

Пчелозебра

Слепила на полу в кабинете зебру в натуральную величину из сигнальной ленты.

Ножичег)

Доброта пикабушников или халява приди! 2

Продолжаем сборку Гандама от @Kuvshinoe.rilo

Самодельный велосипед. Часть 5. Финал

Всем привет! Уже 44! Это очень круто, спасибо!
Прошу прощения за долгое молчание — доделывал новый проект, было напряжённо со свободным временем. Продолжу!)
Самым сложным местом этой рамы оказался педальный узел или кареточный стакан, если угодно. Не сказать, что все остальное было уж очень просто, но вот он прям потребовал внимания. При рисовании эскиза и проектировании я уже подозревал, что придётся попотеть, но решил отложить эти размышления на попозже) Хотя примерную картину в голове изобразил.
С этого узла начиналась вся рама. К нему шли все трубы, он являлся центром композиции. Являл собой символ ☯️ Инь и Ян — этап исходного космогенеза в представлении китайской философии, приобретение наибольшим разделением двух противоположных свойств. Графически обозначается появлением у двух противоположностей двух разных цветов — белого и чёрного. (в нашем случае зеркало и мат) Космогенез в китайской философии — циклическое развёртывание вселенского бытия согласно представлению древнекитайских философов, происходившее по этим представлениям в строго определенном порядке. Состоял из непосредственно стакана, двух пластин и одного кольца. Так как к нему же приходили кольца задних перьев, пластины не опоясывали его, а поддерживали с разных сторон, не симметрично, необходимо было сделать все максимально прочно и составить точную карту сварки — как, что и в какой последовательности. Поэтому решили так: сначала размечаем местоположение пластин, затем выставляем с помощью призм и прихватываем их к стакану, следом надеваем на все это кольцо, прихватываем и только потом, на столе, прижав и зафиксировав, обвариваем, начиная от центра, чтоб избежать искривлений пространства и времени))) Далее уже готовый педальный узел устанавливается в стапель и к нему приваривается подседельная труба. Самое сложное позади, музыку можно сделать громче!)))

cool-hacker › Блог › Как я делаю платы с помощью фоторезиста. Часть 2. Травление. Лужение. Фотошаблоны

Привет всем, кого не видел.

И так, продолжим.

6. Травление плат. Я пробовал травить разными средствами.

Классическое хлорное железо. Метод действенный, бюджетный, но грязный. Из плюсов — раствор долго храниться.

Персульфат амония. Работать понравилось, раствор прозрачный, все видно. Из минусов: раствор плохо храниться, требует подогрева, большой расход персульфата (замешивать нужно 1 часть порошка по объему к 3-4 частям воды).

Перекись водорода с лимонной кислотой. Разводится так: 100 мл 3% перекеси + 30 г лимонной кислоты + 5 г соли. В сети пишут, что этого хватает чтобы вытравить 1 кв.дм. меди толщиной 35 мк. Травить понравилось. Раствор прозрачный. Из минусов: периодически нужно сгонять пузыри (пишут, что можно доложить кислоты — мне не помогло), раствор не храниться. Последний раз травил, что-то уж больно долго вышло, возможно, попал советский кусок текстолита 70 мк.

Для себя буду выбирать между персульфатом и перекисью с кислотой, что выйдет дешевле. Пока что прикупил 1 кг лимонки за 185 рублей. Еще есть немного медного купороса, но по отзывам с ним травится очень медленно. Если кто имел положительный опыт с медным купоросом — прошу сообщить.

7. Снятие фоторезиста. Я обычно бросаю платы в тот же самый проявочный раствор кальцинированной соды (можно сделать и покрепче), жду минут 10-15 — фоторезист весь отходит. Еще можно ацетоном фоторезист снять.

8. Лужение плат сплавом РОЗЕ. Здесь тоже есть несколько нюансов. Кладу на плиту старый негодный напильник, чтобы кастрюля стояла под наклоном. Таким образом сплав будет все время собираться у одного края кастрюли, чтобы нам не мешал во время работы. Это особенно актуально при лужении двусторонних плат.

Затем ставлю нержавеющую кастрюлю. Алюминиевую раствор будет понемногу съедать, но разово можно использовать и её. Для лужения нам снова понадобиться лимонная кислота, буквально пару щепоток. Немного сплава РОЗЕ, он расходуется мало при правильном лужении. Деревянная лопатка для удерживания платы на дне. И силиконовая лопатка для удаления излишек сплава с поверхности меди. Вместо последней можно использовать кусок хлопчатобумажной ткани, намотанный на подходящий предмет — лично мне этот вариант в работе понравился больше силиконовой лопатки.

Ну и теперь главный секрет качественного лужения. Как показала практика, сплав РОЗЕ попадается разного качества, температура плавления тоже разная. Мне попадал такой, который в обычной воде прекрасно лудил. А попадал и такой который в кипящей воде вообще плавиться не особо хотел. Отсюда трудности и разный результат у разных людей. Вообщем, в зависимости от качества сплава я добавляю глицерин, купленный в аптеке — температура кипения растет и сплав плавится. Кто-то вообще лудит в чистом глицерине. Кто-то добавляет сахар для повышения плотности и температуры кипения, мне он что-то не сильно помог. Раствор я использую два-три раза, храню отдельно от сплава в герметичной таре. Сейчас у меня отвратного качества сплав, где-то 1 к 1 с водой глицерина добавляю.

9. Обработка контура плат. Остается вырезать наши платки и они готовы к пайке. Я делаю это в тисках ножовкой по металлу и напильником.

Фотошаблоны

Осталось нам поговорить о фотошаблонах. Как я и говорил, фоторезист я использую негативный. Это значит, что и фотошаблон должен быть негативный, т.е. печатаются не дорожки, а те места где их нет. С позитивным все наоборот. Фотошаблон будет прижиматься отпечатанной стороной к плате, т.е. макет нужно еще отзеркалить перед печатью.

В идеале фотошаблон должен получиться абсолютно не прозрачным на просвет (в тех местах где ляжет тонер или чернила). Фотошаблоны напечатанные на струйном принтере, как правило, просвечивают. Мы будем говорить о печати на лазерном принтере.

Однако, не все зависит от качественного принтера. Нужна специальная пленка.
Сначала я делал фотошаблоны на японской пленке KIMOTO. Отличная пленка, но недешевая. Достать трудно. Зато результат практически идеальный. После печати еще делают так называемое чернение специальными средствами. Средства эти недешевы, порядка 800 руб. за баллончик. Также вместо этого используют очиститель карбюратора или инжектора — говорят результат очень схож. Я использую бюджетный метод. Сравнить с вышеописанными не могу. Вообщем, беру немного ацетона, наливаю его немного на дно банки. К крышке скотчем креплю шаблон закрываю банку этой крышкой. Ставлю на водяную баню в горячую воду из под крана на 2-3 минуты. Тонер заметно чернеет в парах ацетона.

Самая популярная и доступная это пленка Lomond для печати на лазерном принтере.

Однако, на тех же принтерах результат печати был совсем иным. На фотошаблоне виднеются островки просветов. Причем чернение в парах ацетона не дает ощутимого результата. Возможно, с другими чернителями будет достигнут более существенный результат. Кто имел с ними опыт — прошу сообщить.

Брелок со своим логотипом. Травление металла с фоторезистом

Есть совсем мегабюджетный вариант изготовления фотошаблона. Печатаем на простой бумаге А4 80 г/м.кв. Затем капаем растительного масла на плату и кладем фотошаблон, он пропитывается и между платой и шаблоном не должно быть пузырей — все это заполнит масло. Время экспонирования увеличится раз в 7-8.

Да — перемажетесь маслом, но иногда, когда очень нужно, данный метод имеет право на жизнь. Я его пробовал. Плата была довольно большой, дорожки и просветы широкие. Качество получилось вполне себе хорошее. Но как этот метод поведет себя на мелких дорожках и просветах — сказать не могу.

P.S. Дополняйте статью своим опытом в комментариях.

Простой способ нанесения рисунка на металл + Травление рисунка на металле

Качественных вам плат и ровных дорожек к вашей цели!

Комментарии 55

Наконец проблему решил!
Все дело оказалось в засветке экспонирования, я увеличил время экспонирования до полторы минуты и все получилось(у лампочек другое время и я не люблю ламповую хрень), фоторезист стал дубовым и не критичен к травлению…
Но если перегреть при прогонке через ламинат фоторезист то он так же начинает пузыриться.
У меня на ламинаторе подобрана оптимальная температура для фоторезиста 130 градусов, фактически не более 100 градусов(слава китаю!).
Травил в лимонке 40-45 градусов в водяной бане.
Все получилось, результат на фото, там не голые дорожки с фоторезистом а блик, ссср плата и современная, все идеально, травил и USB дорожки 0,4мм в норме.
Мне понравилось, намного превосходит лут.
На фото моя самодельная засветка с самодельной коробкой от корпуса телевизора с вклееным сверху крышкой от дохлого принтера и с покупными поштучно UV LED лампами с таймером))).
Кстати, плату ссср-овскую очищал с помощью этих средств что на фото, почти почерневшую медяшку очистил до блеска, причем без применения шкурки что для фоторезиста актуально.
На фото платы с фоторезистом после «крота» очистились и потемнели и я там обычной мелкой шкуркой зашкурил.
Как я понял фоторезист в недозасвеченным состояний имеет какую то химическую структуру разрушающейся при контакте в травящем растворе…
Может кому пригодится мой опыт по ошибкам с «граблями».

Травление с фоторезистом

Изготовление печатных плат с помощью пленочного фоторезиста в домашних условиях

Автор: Владимир Васильев · Опубликовано 6 мая 2022 · Обновлено 25 августа 2022

Здравствуйте дорогие друзья! Вот и пришло время очередной статьи на моем блоге. Сегодня речь пойдет о технологии изготовления печатных плат с помощью пленочного фоторезиста в домашних условиях.

Существует достаточно много различных технологий изготовления печатных плат. Есть как совершенно дедовские методы, когда печатные проводники формируются методом прорезания фольги, так и технологии максимально приближенные к заводскому технологическому процессу. Обычно при этом печатные проводники на текстолите формируются методом химического травления.

На мой взгляд самой распространенной технологией изготовления печатных плат в домашних условиях является технология ЛУТ, о ней я как-то писал на страницах своего блога. Основное ее преимущество заключается в том, что для нее не требуется каких-то дорогих и специфичных инструментов и материалов. Как правило все находится в шаговой доступности. Причем используя ЛУТ технологию можно добиваться очень хороших результатов.

Отрицательные стороны ЛУТ технологии

Основной проблемой ЛУТа является то, что с увеличением площади печатного рисунка качество начинает неуклонно снижаться. Это связано с тем, что рисунок, созданный тонером на фольгированном материале имеет относительно малое разрешение. Тонером сложно сформировать действительно тонкие элементы рисунка. Но даже если это и получается сделать то такие элементы очень плохо держатся на поверхности медной фольги.

Суть метода и ее отличие от технологии ЛУТ

При изготовлении печатных плат с помощью фоторезиста многие проблемы отпадают сами собой. Фоторезистивные материалы в отличие от тонера используемого в ЛУТ, изначально создавались для их последующего нанесения на различные поверхности. Причем площадь поверхности не имеет критически важного значения. Я на своем опыте убедился, что такие характеристики как равномерность нанесения и качество приклейки у фоторезиста значительно выше.

Но в методе изготовления плат фоторезистивным способом есть также и свои недостатки. Основной недостаток это включение в технологический процесс дополнительных операций (наклейка фоторезиста, экспонирование, проявка), и это как правило отпугивает начинающих. Еще один недостаток состоит в том, что для этой технологии требуется использование дополнительных материалов и оснащения. Нужно найти фоторезист, пленку для изготовления фотошаблона и т.д.

Но несмотря на недостатки, фоторезистивным методом можно получить результат еще более качественный чем результат полученный ЛУТом.

Фоторезистивная технология

Подготовка фотошаблона

Создание фотошаблона

Для начала нам нужно подготовить фотошаблон нашей будущей платы. Для этого подойдет какая-нибудь CAD система с возможностью печати в негативе, например Sprint Layout вполне подойдет для этих целей. Я же для этих целей использую программу Dip Trace. В качестве примера я нарисовал вот такую платку. Теперь рисунок платы нужно подготовить для вывода на печать. Для этого захожу в предварительный просмотр и подключаю необходимые слои.

Как сделать рисунок на металле / Травление металла

Кликнуть для увеличения

травление на металле с использованием фоторезиста

Меня интересуют следующие слои: выводы, отверстия, проводники, заливка, плата. Слои паяльной маски и маркировки сейчас трогать не будем, в дальнейшем их можно будет использовать для нанесения на плату паяльной маски и шелкографии.

Так как у меня фоторезист негативный то я обязательно включаю галочку «негатив». В дальнейшем, при засветке фоторезиста незакрашенные (незащищенные от ультрафиолетовых лучей) участки становятся более стойкими к щелочным растворам чем закрашенные участки. На этом наш фотошаблон создан, осталось его распечатать.

Вывод фотошаблона

Файл фотошаблона создан, теперь для дальнейшего использования его нужно вывести на печать. Выводить фотошаблон нужно на пленку, для этих целей я использую прозрачную пленку Lomond, матовая с одной стороны и глянцевая с другой. Эта пленка предназначена для струйных принтеров. Если у вас лазерный то можно конечно попробовать но прежде чем засовывать в лазерник попробуйте погреть пленку утюгом. Если ничего не расплавиться и не приклеится то думаю можно испольовать и для лазерной печати. В продаже также имеются пленки универсальные они подходят как для струйного принтера так и для лазерного.

Еще один момент! Есть информация, что при печати на лазерном принтере сложно добиться нужной плотности рисунка. Изображение должно быть непрозрачным для УФ лучей а видимо у лазерника с этим проблемы но с этим можно бороться. Для этих целей народ применяет состав для увеличения плотности тонера. Свой фотошаблон я буду распечатывать на струйном принтере HP Desk Jet 2130. Печатаем на матовой стороне пленки предварительно отключив все возможные режимы экономии краски и смотрим результат

Подготовка поверхности

Теперь нужно подготовить поверхность текстолита к дальнейшим работам. Если при изготовлении плат по технологии ЛУТ требовалось зачищать поверхность фольги наждачной бумагой то здесь достаточно воспользоваться чистящим средством для кафеля и жесткой губкой. После этого промываю плату в мыльном растворе.

Нанесение фоторезиста на плату

Поверхность платы подготовили, теперь пришло время наносить фоторезист на плату. Фоторезист у меня негативный, пленочный, куплен на алиэкспресс. Вырезаем фоторезист по размерам нашего фотошаблона. Теперь пришло время нанести фоторезист на текстолит. Я нашел информацию о двух способах нанесения фоторезиста сухой и мокрый.

При сухом способе с фоторезиста постепенно снимается целофановая защитная пленка (она как правило с внутренней стороны рулона) одновременно с этим фоторезист наносится на поверхность текстолита и приглаживается резиновым валиком. Очень важно чтобы при этом не оставалось воздушных пузырьков.

Глубокое травление! Травление мелких деталей!

В своем случае я воспользуюсь мокрым способом нанесения фоторезиста. Для этого в подготовленный текстолит опускаем в холодную воду. С фоторезиста снимаем защитную пленку, я для этих целей использую полоску канцелярского скотча. Далее фоторезист также опускается в воду и прикладывается к поверхности текстолита. Теперь достаем этот бутерброд из воды и начинаем тщательно приглаживать фоторезист к плате. Приглаживать можно резиновым валиком или пластиковой картой, я для этих целей использую чистую тряпку. Чтобы фоторезист схватился и качество приклейки было еще выше очень важно пропустить этот бутерброд через ламинатор. Именно так на производстве прикатывают фоторезист. У меня ламинатора нет поэтому я сделал следующим образом.

Обернул все это дело в офисную бумагу и два — три раза прошелся утюгом на минимальной температуре. Вот такой результат у меня получился.

Засветка фоторезиста (экспонирование)

Следующим этапом фоторезистивной технологии идет экспонирование (засветка) фоторезиста. Время засветки подбирается опытным путем. Выбор времени очень критичен когда плотность изображения фотошаблона не на высоте. О том как правильно выбрать время засветки фоторезиста у меня есть отдельная статья.

Кладем на стол нашу заготовку с уже нанесенным фоторезистом, сверху укладываем фотошаблон изображением вниз (там где матовая сторона) и все это дело прижимаем стеклом. Есть информация что использование оргстекла более предпочтительно, чем, допустим, оконное, оно лучше пропускает ультрафиолетовые лучи хотя я эту информацию не проверял.

В качестве прижимного стекла я использовал крышку от коробочки для CD-дисков. Далее все это дело я зафиксировал зажимами для бумаги. Вот такой получился пакет нижний слой которого текстолит с нанесенным фоторезистом, далее идет фотошаблон и прижимное стекло. Осталось засветить все это дело.

Размещаем над этим бутербродом установку для экспонирования. Установка у меня колхозная, сделанная, как обычно бывает, на скорую руку из того что было под рукой. В моем случае время засветки составит 4 минуты. Поэтому засекаю таймер на телефоне и иду пить чай)

Проявление фоторезиста

Четыре минуты прошло, теперь смотрим что получилось. Незасвеченные участки фоторезиста не изменили свой цвет, в то время как засвеченные участки окрасились в ярко-фиолетовый цвет. В этом и есть положительная сторона индикаторного фоторезиста -качество засветки можно определить еще до травления платы.

Незасвеченный фоторезист хоть и не так сильно бросается в глаза но он на плате есть и от него нужно избавиться. А это очень просто сделать. После воздействия ультрафиолета фоторезист приобретает стойкость к щелочным растворам, но незасвеченный фоторезист все также легко растворяется в щелочи. Простейший щелочной раствор можно приготовить из кальцинированной соды, тем более что она всегда есть в шаговой доступности. У меня кальцинированная сода вот в такой пачке, она продается в хозяйственных магазинах, там где продают бытовую химию. Обычно стоит рядом со стиральными порошками. Да, и обошлась мне такая пачка в 60 рублей.

Травление с помощью фоторезиста.

Готовим раствор для проявления фоторезиста. Растворяем чайную ложку кальцинированной соды в литре воды и хорошенько размешиваем. После чего в этот расвор нужно погрузить нашу плату. Но обязательно перед этим нужно снять вторую защитную лавсановую пленку. Чтобы было проще сделать эту процедуру плату следует положить в морозильную камеру на 1 минуту. После чего воспользовавшись полоской скотча в одно движение снимаем защитную пленку. Теперь уже можно погружать плату в раствор для проявки.

В растворе кальцинированной соды незасвеченный фоторезист прекрасно растворяется но этому процессу можно помочь мягкой кисточкой или губкой. Процесс нужно постоянно контролировать поэтому периодически достаем плату и промываем под струей проточной холодной воды. Вот такой результат получился, здесь очень важно проследить чтобы весь ненужный фоторезист ушел, иначе это может помешать следующему этапу -травлению.

Травление печатной платы

Свои платы я травлю в растворе хлорного железа, пропорции здесь простые и интуитивно понятные. Обычно на три части воды беру одну часть FeCL3 но все зависит от свежести раствора и размера платы. Если процесс затягивается то можно будет подсыпать немного еще или поставить на водяную баню — это только ускорит процесс.На то как травится печатная плата можно смотреть вечно но не забываем постоянно контролировать, боковые подтравки дорожек нам не нужны. Вот такой результат получился.

Снятие фоторезиста

Плата протравился но фоторезист так и остался на поверхности платы и закрывает всю красоту. Фоторезист можно снять различными способами. Можно это сделать механическим путем, например наждачной бумагой или металлической губкой для мытья посуды. Можно воспользоваться растворителями, ацетон для этих целей прекрасно подходит. Но мне эти варианты не нравятся. Истончать фольгированный слой я не стану, не буду также вдыхать пары ацетона.

Для снятия фоторезиста очень хорошо подходит жидкость для прочистки труб типа «Крот». Наливаем немного этой жижи в кювету и добавляем горячей воды. После того как опустил плату в этот раствор не прошло и 2-х минут как весь слой фоторезиста отделился от текстолита и плавал на поверхности.

Сверление отверстий

Основные операции фоторезистивной технологии окончены, осталось только просверлить отверстия и, если нужно, залудить. Для сверления плат я использую сверлилку из моторчика типа ДПМ, на вал моторчика насажен цанковый патрон а на корпусе закреплена кнопочка. Она прекрасно подходит для сверления односторонних плат но если нужно просвелить плату с двумя слоями фольги требуется строго вертикальная подача сверла. Здесь следует использовать штатив для вертикальной подачи.

Вот и весь технологический процесс изготовления печатных плат фоторезистивным методом. На самом деле здесь нет ничего сложного, важно лишь последовательно выполнять все операции.

При отлаженном процессе можно получить просто волшебные результаты. Это и не мудрено ведь на производстве именно этим способом изготавливаются платы. В этой технологии есть несколько моментов которые особенно сильно влияют на результат, эти моменты нужно внимательно контролировать.

Тонкие и важные моменты при изготовлении плат методом фоторезиста

  • Качество приклейки фоторезиста — фоторезист должен быть хорошо приклеен к поверхности текстолита, для этого может быть даже стоит специально приобрести ламинатор. На поверхности не должно быть пузырьков и складок, В дальнейшем это очень сильно скажется на результате.
  • Качество фотошаблона — непрозрачные участки должны быть достаточно плотными и не пропускать ультрафиолет. От фотошаблона во многом зависит успешность засветки и проявки и результат который получим в итоге.
  • Качество засветки — очень важно откалибровать время засветки фоторезиста. Плохо засвеченный фоторезист просто отвалится при проявке в кальцинированной соде или отвалится уже в процессе травления а это критично.
  • Качество проявки — процесс проявки фоторезиста нужно тщательно контролировать особенно если плотность фотошаблона на этапе засветки была недостаточной.

Ну чтож, а на этом у меня все. Надеюсь, что эта статья будет для вас полезной и в ней вы найдете ответы на свои вопросы. Обязательно пишите в комментариях свои вопросы и замечания. Все комментарии я читаю из них я беру идеи для новых постов.

Травление с помощью фоторезиста Как сделать клише для кожи

Друзья, обязательно подписывайтесь на обновления блога! Я желаю вам удачи и успехов в достижении всех всех ваших целей! До новых встреч!

Многослойное травление металла

Автор этого видеоурока подробно рассказывает о том, как делать двухслойное и многослойное травление металла. Многослойная техника намного сложнее, чем однослойная. Рассмотрено, какие материалы для этого используются, какие инструменты нужны, какая химия, как проводится вся процедура. Ранее мастер таким травлением металла ранее не занимался. Однако его эксперимент представляется поучительным, поскольку в нем как раз представлены простые техники для начинающих.

Двухслойное травление

Основой первой части экспериментального изделия стал кусок железа. Узор, или рисунок – на фоне плитки веточка Сакуры. Это двухслойное травление царской водкой – смесью азотной и соляной кислот. Сначала вытравлена ветка Сакуры, потом плитка.

В качестве эксперимента выполнено двухслойное травление хлорным железом, которое используется для печатных плат. Использован жидкий фоторезист. Ниже опишем, как происходила работа.

Сначала на фотошопе были изготовлены рисунки с узором. Далее все это было распечатано на прозрачных пленках для принтеров. Лезвие ножа было зачищено мелкой наждачной бумагой и обезжирено. Далее нанесен слой фоторезиста. Пленка с рисунком наложена на лезвие со слоем фоторезиста. Далее мастер засветил ультрафиолетом шаблон, точнее, его светлые участки.

После этого надо фоторезист проявить. Проявлял его в растворе кальцинированной соды и после этого участки, которые засветились, остаются, а остальные смылись. Осталась веточка сакуры. После того, как она появилась, все протравил хлорным железом.

Далее снял старый слой фоторезиста, стер его и обезжирил. Опять нанес слой фоторезиста, наложил вторую пленку и засветил ультрафиолетовой лампой.

Все это было проявлено и протравлено. Получилось двухслойное травление с хорошим результатом.

Etching Steel! Глубокое травление с фоторезист то чего нет в других роликах

Техника трехслойного травления металла

На следующем этапе работы была усложнена. Это трехслойное травление на самурайскую тему. Была сделана первая пленка, нанесен слой фоторезиста, проявлено и протравлено хлорным железом.
Далее сделана пленка с фоном леса. Также проявлена и протравлена. Потом был сделан третий слой – птицы и солнце, заходящее за горы. Опять была пленка, фоторезист, проявлено и протравлено.

В чем разница по травлению царской водкой и хлорным железом.Последнее не столь агрессивное, как царская водка, которая действует намного быстрее и глубже травит.

Техника многослойного травления предполагает более сложные дейтсвия для результата, чем однослойная. Надо много учитывать, например, температуру хлорного железа. Даже результаты неглубокого травления исправить с помощью наждачки непросто.

Все работы, которые вы видели в ролике, выполнены с помощью фоторезиста. Но если нет фоторезиста, можно использовать автоэмаль, битумную краску, лак для ногтей и др. Но в таких случаях нужно рисовать самостоятельно.

Фоторезист. Как перенести рисунок на металл с помощью пленочного фоторезиста.

Существует лазерно-утюжная техника. Например, на листе бумаги на лазерном принтере печатаете нужный вам рисунок и можете на обыкновенный кусок металла перенести его. Здесь нужно утюгом прогладить рисунок, положив его на металл. Когда рисунок пристал к основе, смачиваете бумагу и стираете его рукой. Рисунок останется на металле. Если использовать гладки обои, то можно на них распечатать рисунок и прогладить утюгом, при этом не нужно смывать водой бумагу. Рисунок останется на металле.

Для травления можно использовать и технику электрохимического травления с помощью блока питания и соленой воды.

Оцените статью
Скрапбукинг, вышивка, вязание и другие виды рукоделия