Мастер-класс Как сделать нож скандинавского типа. и 3

Краткое содержание:

Как сделать нож скандинавского типа. Часть 2 и 3

В данных видео показано продолжение первой части >> по созданию ножа со скандинавским строем. Позже будет 4 часть — по созданию ножен для него.

Скандинавский нож с ножнами из дерева (без электроинструмента)

Приветствую любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить нож в скандинавском стиле. Нож изготовлен только ручными инструментами, использовались древние технологии, какими пользовались мастера в прошлом. Конечно, ножны и ручка у автора получились грязными, да и шлифовка не проводилась, но в те времена подобная обработка особо и не требовалась. Нож сделан довольно крепким, клинок был выкован из качественной стали. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— стальной прут (заготовка для клинка);
— древесина для ручки и ножен;
— крепкая веревка;
— столярный клей;
— кожа;
— масло для пропитки дерева.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Ковка
Для начала выкуем клинок, тут нам понадобится качественная сталь. Автор для таких целей использовал кусок пружины от подвески автомобиля. Сталь эта пружинная, клинок легко закалить, да и лезвие вполне неплохо держит заточку. Греем, работаем молотом, вытягиваем нужный профиль клинка. Также изготавливаем и хвостовик ножа. Также для уменьшения количества шлифовальных работ формируем путем ковки скосы на клинке.

Шаг третий. Заготовка для ручки
Ручку делаем цельную из дерева, ищем подходящий кусок древесины и топориком раскалываем, подтесываем, чтобы получился брусок нужных размеров. Заготовку осталось насадить на хвостовик ножа, для этого вооружаемся ручной дрелью и сверлим вдоль ручки отверстие. Далее хвостовик ножа нужно раскалить, вставляем его в отверстие в ручке и раскаленный металл сам прожжет себе путь. Долго держать хвостовик в дереве не рекомендуется, так как железо может выжечь слишком много дерева, и отверстие станет большим.

В качестве древесины для ручки хорошо подойдет ясень или дуб, это твердая порода древесины и она легко колется.

Теперь можно приступать к закалке, снова раскаляем клинок и охлаждаем в масле. Можно использовать и воду, но с маслом меньше шансов, что клинок треснет или его поведет. После закалки клинок нужно обязательно отпустить, чтобы он стал пружинить. Просто держим клинок над углями, пока сталь не обретет золотистый цвет. Вот и все, мы получили клинок отличного качества, осталось его шлифонуть после закалки.

Шаг пятый. Ручка
Изготавливаем ручку, заготовку мы уже сделал ранее, устанавливаем ее на хвостовик ножа, забивать лучше на столярном клею. Длина хвостовика такова, что он вылезет на несколько миллиметров с другой стороны, этот кусок нужно загнуть. В итоге клинок будет держаться очень крепко и не выпадет с ручки. В образовавшееся в задней части ручки отверстие забиваем клин на столярном клею и срезаем лишнее.
Вот и все, ручка установлена, теперь задаем нужный профиль, используя скобель. Ручка у автора получилась многогранной, шлифовка не производилась.

Шаг седьмой. Финальные штрихи
Собираем ножны, склеиваем их клеем и пропитываем снаружи маслом, также маслом нужно пропитать и деревянную ручку, оно защитит дерево от воды.

Нижнюю часть ножен обматываем крепкой веревкой, а в верхнюю часть устанавливаем кожаный ремень, к нему крепим веревку. После этого нож будет готов, остается наточить его до состояния лезвия точильным камнем и повесить на пояс.

Проект окончен, можно считать его успешно завершенным. Надеюсь, проект вам понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Мастер-класс: Как сделать нож скандинавского типа. и 3

п.с. как я понял следующее видео будет по покраску. Планируется ли видео уроки по сбору ножа, обработке лезвия и т.д., так сказать полный цикл?

Видео-урок по изготовлению ножен Скандинавского типа

Мира,достатка и благополучия в Ваших семьях,друзья,коллеги и гости форума!Ну вот!Сын вернулся с очередных концертов,и уделил время на монтаж( обещанного мною) видео.Сразу ,приношу свои извинения за то,что в видео есть «провал» -момент, когда я сшиваю ножны..Видать племяшка(мой оператор)не снял,или нечаянно удалил..Думаю друзья-это не критично?Шить двумя иглами,я думаю умеют все,и я не открою для вас новой техники.Так-же прошу прощения за свой голос. и то .что громко говорить не получилось..связки мои не тянут.Если возникнут вопросы,с радостью отвечу на них. Я старался быть честным с искренним желанием донести до Вас,все без утайки!
!С уважением,Муса!

Ура. Дождались. Спасибо Мастер!

Итак друзья ,коллеги,вот видео!сАМ ТОЛЬКО ПРОСМОТРЕЛ ЕГО В МОНТАЖЕ..оДНАКО?вСЕ ВРОДЕ СКАЗАЛ,ПОКАЗАЛ!!жАЛЬ ЧТО ВЫПАЛ ФРАГМЕНТ ПОШИВА,И ЗАПРАВКИ ИГЛЫ НИТКОЙ. Еще раз хочу выразить слова благодарности Всем,кто делится своими знаниями,навыками,не боясь конкуренции..В частности Огромное спасибо Виталию Бедрику,и Игорьку (Данок),И Анатоличу. Спасибо Вам други,с Ваших подсказок.я имею сейчас радость,делится с другими.!

Заточка ножей скандинавского типа. Scandi sharpening

Еще не посмотрел, пока только поставил на закачку.
Но за сам факт мастер-класса уже огромное спасибо!

Дождались! Огромное спасибо!

Огромное СПАСИБО за Ваш труд!Всех благ!

Спасибо, Муса. Здоровья Вам!

Уважаемый Муса, спасибо за уроки. За то, что делитесь знаниями. В обязаловку просмотрю в неторопливости. Ещё раз спасибо.
Всех благ. И здоровья.

Спасибо за урок, Мастер. Увидел ответы на вопросы, которые самостоятельно решал через одно известное место. Если не сложно, ответьте: в начале вы сказали, что утончили кожу до 2,4 мм. Это по площади всей заготовки. Чем Вы это делаете? Я утончаю на небольших участках косяком, у Вас на большой площади и идеально ровно. Спасибо.

Ну круто . Обалденный видеоурок . Муса, спасибо за проделанную работу, жаль пропущен отрывок про замачивание и само шитье, все понятно, но наглядно посмотреть работу мастера всегда полезно. С уважением.

Классно все получается. Большое спасибо за Ваши уроки Муса!

Скандинавские ножи

Благодарю за ценный урок!

браво мастеру,спасибо большое ,лишний раз убеждаюсь»мелочей не бывает»,»подробности-бог» не помню кто сказал,)))жалко что нет деталей самого пошива,интересует нюансы связаные с криволинейностью шва, но в любом случае большая благодарность и уважение

Огромное спасибо, очень нужное дело делаете уважаемый Муса!

Очень полезный видео урок, Спасибо!
С пожеланием всего наилучшего.

Видео-урок #3:Формовка подвеса и пошив ножен скандинавского типа. (Альмов Муса Хасенович)

Дождался! Спасибо огромное, непременно посмотрю сегодня ��

Огромное спасибо, Мастеру за науку !

Низкий поклон Вам за труды Ваши, очень полезные знания и хорошая доходчивая подача материала.

. жаль самого процесса сшивки ножен нет, ну да ни чего кажется если правильно выполнить подготовительный процесс, как показано на видео, то все получится.

Как сделать нож. Часть 1 (Скандинавский нож)

Будьте здоровы ��
(на видео Вы чихаете)
не кашлять и не хворать, и да продлятся годы Ваши.

С наилучшими пожеланиями, Сергей.

Спасибо, уважаемый Муса! Познавательно!

Посмотрел, за видео спасибо.
Одно добавление хочу сделать- слова про то что что лучше использовать плетеные нитки вместо крученых. Там вы остановились на моменте когда иголка случайно протыкает нитку и потом это приводит к тому что необходимо все заново шить. Могу подсказать как этого сразу избежать- сначала пропускаете первую иглу, но не до конца, так чтоб остался свободный кусок нитки, затем втыкаете вторую иглу и тянете за нитку от первой иголки. Если вторая иголка проткнула нитку, то это сразу становится ясно и более того при вытаскивании первой нитки вторая иголка выйдет из нее и ее острие уже пройдет отверстие полностью. И потом уже можно будет нормально затянуть стежок. Надеюсь правильно объяснил, если что могу дать ссылку на видео с этим моментом

Сам никогда нечего подобного не делал, но появилось огромное желание сделать себе нож с такими ножнами. «ЖАЛЬ ЧТО ВЫПАЛ ФРАГМЕНТ ПОШИВА,И ЗАПРАВКИ ИГЛЫ НИТКОЙ» — это точно. Вот бы ещё увидеть как Вы делаете ножи и красите ножны. Тогда я бы точно решился бы попробовать сделать нож своими корявыми руками. На данный момент есть клинок от Андрея Бирюкова и брусочек стабилки. Очень надеюсь на продолжение Ваших видео уроков.
С уважением ко всем МАСТЕРОВЫМ.

Муса, огромное СПАСИБО! Очень полезный урок.
А сшивать начинаешь с конца или с устья?

Ждем новых уроков. ��

Посмотрел ,сохранил.Очень полезное и поучительное видео,как и первое.Для себя прояснил некоторые вопросы.Огромное спасибо за подобные мастер-классы.
P.S.Муса,прекрати извиняться за свой голос.Ты в первом видео сам сказал,что главное не голос,а содержание.А содержание на 5+.Кому не нравится,пускай не смотрят ��

Муса,постоянные извинения и оправдания — не принимаются.
Просто за то ,что выложил видео — большое спасибо. а за то,что делишься мелкими хитростями(что и есть самое главное) — снимаю шляпу! �� �� ��

Сшиваю ножны с,начиная с кончика ножен.Прошив условно 3-4см,натягиваю на нож и далее шью уже прямо с ножом,заодно следя за ровностью шва.Досадно,что этот момент выпал. надо доснимать его и вставить,иначе какое то «кастрированное»видео получилось!Но видит Бог,я очень старался!!
По коже,как я и говорил в видео,кожа толстая 4-4,5мм,,мой ученик ее сносит до 2,5 на гриндере. ничего «веселее»Мы не придумали..
Танкист,если сделано все правильно,то ис шитьем не возникнут проблемы!

Нож со сканди на каждый день [Проект Берси]

Огромное спасибо за труды!

Спасибо огромное Муса. Очень доходчиво и понятно. Здоровья тебе.

Забыл поблагодарить. Спасибо .

Отлично! Всякие новые мелочи узнал, о которых и не догадывался. Например про припуск миллиметровый где подвес крепится и другие нюансы.
Муса, спасибо!
Ты очень хорошо объясняешь, всё становится понятно. Поклон тебе за это.
��
Оператору твоему тоже наша благодарность!

Спасибо огромное за материал .

Arlekin_2006
Сшиваю ножны с,начиная с кончика ножен.Прошив условно 3-4см,натягиваю на нож и далее шью уже прямо с ножом,заодно следя за ровностью шва.

Танкист,если сделано все правильно,то ис шитьем не возникнут проблемы!

так и думаю, теперь только пробовать ��

Огромное спасибо Муса,тебе и твоим учителям

Нож по мотивам скандинавских сказов

ПОДВЕС(та часть что в ножнах):

1) . вы снимали дополнительно толщину с подвеса,если да ,то до скольки?
2) Вы сложили подвес в двое на всю длинну и просунули в проризи?(на видео не очень понятно)
Либо подвес где то на верху сшит и аккуратно спрятан шов а в проризи просунута лишь одна толщина кожи?
3) формирование подвеса тоже очень интересно? все теми же стилами , что и тиснение,либо что то еще? это все на мокрую кожу?

Надеюсь в этот раз быть услышанным.

С Уважением Александр

Спасибо большое,уважаемый Муса,за науку.
Много чего почерпнул для себя.
Ждём новых видео -уроков(как Вы и обещали),особо интересно по пошиву комбинированных, саамского типа, ножен
Ещё раз СПАСИБО.
С уважением Сергей

Спасибо огромное, Муса Хасенович!, просмотрено на одном дыхании,очень нужное дело делаете.

Спасибо, уважаемый Муса Вам и Вашим учтелям! Очень полезный урок.

Огромная Благодарность Муса за Труды Твои .

Други!!Только Что понял,что и процесса формирования подвеса тоже нет. Ну Бляха!!Убью,оператора . Хоть и племянник любимый. Значит так.-ремешок на подвес,вырезан из той же кожи и той же толщины2,5мм.Замочил,одел полукольцо,сложил пополам и просунул через прорези «зигзагом»!!Никакой прошивки,ни сверху,ни снизу на Скандинавском строе подвеса-нет!Подвес формуется в мокром состоянии,После высыхания и усадки кожи,его из этих пазов не выдернуть. Пирамидка,работает замком!Да!Формовать «замок»,нужно после сшивания ножен.
Саша,припуск в 1мм в том месте где подвес,может «плавать»..Опять же ,я говорил ,что это для кожи ,с которой работаю я!На другой коже,наверняка припуск надо делать больше.Но, он нужен!!Дело в том,что, в этом месте как раз и распологается «брюшко»рукояти, и самая большая нагрузка на ножны,и если сшить не дав припуск,после усадки кожи,нить обязательно прорвет отверстия!!Проверенно !Было и не раз!
Всем ,спасибо за теплые отзывы!!Значит не зря старался!А видео дополню !Буду снимать урок по пошиву и крою других ножен,там постораюсь дополнить пробелы!С уважением,Муса!

Приехал со стрельб, сразу сюда. И пострелял на отлично и тут такой подарок. Муса, огромное Вам человеческое спасибо.

Спасибо вам ещё раз большое! Один раз увидеть, а ещё и услышать!
Ну это просто здорово!
А убивать никого не надо!! Кто ж доснимать то будет! ��
Здоровья вам, и вашим близким!
С ув.

Как сделать ножны финского типа (с деревянным вкладышем)

Спасибо огромное. Посмотрел видео и понял насколько неправильно я шью ножны такого типа �� Особенно пришлась кстати первая часть, про изготовление шаблона.

Муса, с удовольствием посмотрел бы на изготовление подвеса. Заранее благодарю! Жду следующего видео!

Сержант, эту тему в помощь начинающим!

Нож скандинавского типа «Варди»

Спасибо за труд и желание поделиться с нами сими знаниями! Почерпнул много полезных, до селе не ведомых мне, ньюансов. Изготовление шаблона Вашим способом сократит кучу нервов и кожи))). Про подвес, присоединяюсь к пред идущим ораторам.

Спасибо, Муса, за труд и за желание делиться мастерством.

Спасибо за прекрасный урок. Буду с нетерпением ждать следующего, об окрашивании ножен.

Спасибо за науку.

Большое спасибо за урок.

Спасибо, Муса! Лучше один раз посмотреть как работает Мастер, чем прочитать десяток книг, хотя и от книг много пользы.
Свеча не гаснет, когда от нее зажигают другие свечи, но света становится больше.

спасибо, Муса, с огромным удовольствием и интересом посмотрел видео. дай бог тебе здоровья и желания и впредь делиться секретами своего мастерства.

по видео скажу, что у устья кожу тоже желатьельно утончать, а у края подрезать под угол. тогда при формовании красиво плавно устье закругляется к рукояти ножа.

Казбек,в видео про формовку устья и как подрезать,я говорил.В последних кадрах я именно это и делаю,подрезаю под углом фаску устья.Спасибо за пожелания!Все мира ,здоровья и благополучия. С уважением,Муса!

Оченно, познавательно и доходчиво! Спасибо, Муса, всех благ и здоровья тебе и твоим близким, оператору за терпение ��!

Делаю Скандинавский нож с резьбой | Knifemaking: Scandinavian Knife DIY

Спасибо, Муса! Отличное видео.

огромное спасибо за урок, но процесс шитья, хотя бы начало и конец можно. и по подвесу, я на бронепоезде, на словах не понимаю, надеюсь не один такой.

На первом же ноже скандинавского строя,я сниму на видео -формование подвеса и прошивку!!

Спасибо,Муса.Отличный урок.Многое узнал.

Муса, обязательно досними и покажи — на дворе 21 век, а ты по старинке, как в советском кино, всю эротику вырезал ��, хотя возможен другой вариант: ты своего любимого племянника на правах старшего припряг фильму снимать, а денег-то не дал. ��. Работа ночью, про твой голос я уже молчу, за кадром кот орет — условия для работы те еще! Вот серия про любовь с ножнами и не попала на экран. Гыыыыыыыыы.
А, если чесно, то все понравилось, очень интересно. И , кстати, такое ощущение, что это твой далеко не второй фильм ��

Скандинавские Ножи тех времён

Муса, Спасибо! Это шедевр, из того, что я видел!

Видео потрясающее! Спасибо Мастеру за урок!

большое спасибо,видео очень интересное и познавательное!

Надеюсь,что после просмотра этого ролика у многих отпадут вопросы типа-а чё так дорого .

posted 8-2-2022 19:37
Надеюсь,что после просмотра этого ролика у многих отпадут вопросы типа-а чё так дорого .
#64 IP
Дорого??Средняя цена на мои ножи 25т.р,ну если только не «мазаика»стоит..Считаю вполне приемлемой,лояльной ценой за работу!

Благодарю автора и его оператора,занимательно и познавательно.После просмотра сразу руки чешутся,хотят своять чего нибудь))Ножичек как раз созрел под такой тип ножен,буду пробовать.Спасибо за видео,ждём ещё!

Муса, спасибо за урок! Это не просто хорошо, это талантливо. Нет, правда, точно знаю, что не каждому дано просто и доходчиво объяснить то, что он делает. И вопрос задам. Что на столе лежит, на чем режется кожа?

Метролог,на столе лежит фигня какая-то,не помню как называется,материал в виде мягкой пластмассы,продается в магазинах где все для обувщиков,специально для кроя кожи.

Спасибо Вам, Муса, за науку! Все доходчиво и душевно!
Вдохновленный видео и, особенно, методикой разметки выкройки на ‘теле’ ножа, вчера загорелся сотворить ножны. Сегодня доделал, но в процессе вопросов образовалось.
[вкрадчиво и потупившись] Их (вопросы) можно здесь задавать? Или ‘сама-сама’?

Как сделать ножны. (Ножны скандинавского пошива)

Конечно задавайте!Постараюсь ответить доходчиво!

Спасибо за урок, очень познавательно!

Класс! Завидую выдержке оператора и автора — ведущего. У себя такого терпения не наблюдаю.))) Отличный МК. Я бы пошел другим, более трудным путем, начиная с выкройки. Огромное Спасибо.

А вопрос, собственно такой — когда выкройку с ножа снимал, ясно, что она со всякими выпуклостями получилась. Но, если, в проекции рукояти разгладить и адекватно перенести границы на лист-шаблон получилось, то там, где было брюшко клинка вышла «ложка». Как её кроить? И будет-ли погрешность в количестве отверстий для шва? (у меня шов получился «сдвинутым» на еденичку). Вспоминается развертка Земного шарика в учебнике.
Спасибо!

Всем привет! Спасибо за поучительный урок.Благодаря Вам и комраду zmeya стал учиться шить скандинавские ножны.Спасибо.Здоровья Вам и всем Вашим близким.

Спасибо большое .увидел кое что новое ,особенно технология создания выкройки , я по полоске кожи из которой шить буду и по разметке на ноже сразу на листе рисую, так как делаете Вы точнее.Про шитьё и замачивание нету ,не страшно,а вот про заглаживание подвеса и шва посмотрел бы.Вы ведь стилусами без оправок всё формируете?

День добрый, Муса! Добрался до очередных ножен и до просмотра. Спасибо огромное за труды и ценнейший для новичка опыт! С самого начала процесса начинаются открытия. Как говорится «дьявол кроется в мелочах»! �� (в хорошем смысле). Любая деталь важна, особенно в самом начале, казалось бы самая не значительная для мастера. Даже не представляю сколько времени (не говоря о материалах) сэкономлено благодаря тому, что мастера делятся своим опытом. Видел бы раньше, сделал бы первые скандинаво-финские раза в 2 быстрее и точнее. По покраске тоже интересно, будем ждать!
Ещё раз огромное спасибо! Кавказского здоровья и долголетия!

И моя благодарность, и низкий поклон, Муса.

Огромная благодарность за Ваш труд! Посмотрел и выяснил о многих нюансах при пошиве ножен.
Беспокоит один очень важный вопрос по времени видео на 59:47, про «Отправные точки с чего начнём сверлить отверстия» при разметке шва. Про осевую линию-понятно, про 90 градусов-понятно, а вот главный вопрос на каком расстоянии друг от друга первые отверстия? Ведь это расстояние сильно зависит от толщины кожи в данном месте! Дело в том если это расстояние будет большим, то у носика ножен будет отверстие для «слива воды», а если слишком маленькое, то тяжело будет стянуть шов.
Думаю многим будет интересен этот момент.
Заранее спасибо!

Спасибо Муса за хороший урок. Подчерпнул для себя много нового, особенно в снятии выкройки. Жду урок по покраске и финишу ножен.

Составные ножны для ножей скандинавского типа

большое человеческое спасибо.с нетерпением жду продолжения.

posted 11-2-2022 18:30
Огромная благодарность за Ваш труд! Посмотрел и выяснил о многих нюансах при пошиве ножен.
Беспокоит один очень важный вопрос по времени видео на 59:47, про «Отправные точки с чего начнём сверлить отверстия» при разметке шва. Про осевую линию-понятно, про 90 градусов-понятно, а вот главный вопрос на каком расстоянии друг от друга первые отверстия? Ведь это расстояние сильно зависит от толщины кожи в данном месте! Дело в том если это расстояние будет большим, то у носика ножен будет отверстие для «слива воды», а если слишком маленькое, то тяжело будет стянуть шов.
Думаю многим будет интересен этот момент.
Заранее спасибо!
#84 IP
Друзья,конечно время на видео,меньше..Многое записывалось в сокращении,за кадром!На крой и пошив,в среднем у меня уходит 1,5-2часа.Это, если считать и шурфовку( стачивание)кожи.По первым отверстиям и растоянием между ними?Когда будете делать линию шва на шаблоне(скотче),отметьте начало шва,не забывая оставить кончик,который и будет с дренажным отверстием!Шью я ножны с кончика.Наметав четыре -пять стежков,я одеваю кощжу на нож,и далее шью вместе с ножом,контролируя ровный ход шва!В конце,там где устье ножен,делаю два полных обратных стежка и на третем,вывожу иглы во внутрь ножен,затем их связую тугим узлом,и опалив кончики обрезанных концов загоняю узелок в ложбинку шва изнутри ножен.Не знаю насколько доходчиво у меня получается объяснять..В следующем видео ,когда буду показывать формирование подвеса,я покажу и этот момент!с уважением,Муса!

Огромное спасибо! Посмотрел и понял что я всегда упускаю. Урок от мастера,даже в такой форме — очень ценно!

Спасибо Вам большое.

Салам Сенсей! И мои благодарности, за полезную науку! Чувствую теперь будем видеться еще реже)) А то каждый раз приходится тебе надоедать с вопросами и просьбами «покажи что как»

типы и разновидности замков и систем открывания на ножах

Чопра?-Хорошая «отмазка». я тебе покажу реже. Что ?уже все знаем?умеем??

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОЖЕН СКАНДИНАВСКОГО ТИПА

Недавно я написал небольшую статью о том как я обычно делаю карманные ножны для своих фуллтангов. Пришло время для новой статьи,посвященной изготовлению классических Скандинавских ножен. Для выполнения мелких деталей, простых линий и разметки по коже вы можете использовать различные продавливающие инструменты. Более детально продуманные ножны с pauting (специальным методом придания очертаний и форм, которое я не смог правильно перевести на английский – какой-то вид техники пластики по коже…) можно в целом віполнить так, как показано здесь, но формирование более изысканных элементов украшения на коже в этой статье не рассматривается.
Способ изготовления ножен, рассмотренный в этой статье, является простым, но очень популярным методом шитья ножен, который и сегодня используется по всей Скандинавии.
Крепление петли под пояс разработано на основе известного со времен Средневековья способа, который используется используется в разных вариациях многими скандинавскими ножеделами и поныне.
Во-первых, нужно подготовить нож, обработав клинок маслом. После этого поместим две накладки из картона или схожего материала с обеих сторон клинка (по одному с каждой стороны). Скрепим их скотчем, чтобы они держались. Толщина картона должна быть около 1 мм. Накладки должны в точности повторять форму клинка.
Затем завернем весь нож в полиэтиленовую пленку – я обычно использую для этого обычную бытовую пищевую пленку. Оберните рукоять в два или три слоя, а на клинок можно добавить еще пару слоев (т.е. 5-6 слоев)
Обернутій пленкой клинок я оборачиваю небольшим количеством скотча, чтобы пленку можно было снять единым целым когда когда нож будет вытаскиваться из готовых ножен.
После подготовки ножа можно приступать к замерам для трафарета.

Сначала я складываю вдвое лист бумаги, и ориентируясь по ножу делаю несколько пометок по линии сгиба листа и на самом ноже. Начинаю я с того места где будет устье ножен. После я делаю пометки через каждые два сантиметра по всей длине, до кончика клинка. Не обязательно отмерять точно два сантиметра; самым важным является расположить отметки равномерно и в количестве, достаточном чтобы получить точную форму готовых ножен. Особо важными местами для отметок и замеров являются места стыка клинка и рукояти, поскольку разница в замерах клинка и рукояти в этой области будет огромной.

После разметки ножа я кладу его на лист и переношу соответствующие пометки на сгиб листа – надеюсь, всем все понятно. Пожалуйста, посмотрите на рисунки.
Разметив лист от устья ножен до кончика клинка, следует добавить 10-20 миллиметров к длине трафарета, чтобы быть уверенным, что готовые ножны будут покрывать кончик клинка а также будет дстаточный запас для выполнения дренажного отверстия.

Теперь пришло время измерить нож. Это делается так. Полоска кожи оборачивается вокруг ножа в тех местах, где мы делали отметки, и измеряется длина полученной «окружности» (собственно говоря, окружность там будет получаться далеко не всегда, автор использует термин circumference — arkanar). Полоска должна быть из той же кожи что будет использована для ножен (или по крайней мере той же толщины)

Я обычно записываю замеры в колонку сверху вниз с правой стороны от сгиба листа. Когда замеры выполнены, в соседней колонке я записываю результат несложных вычислений: (сделанный замер + 3. 4 мм) поделенный на два. 3-4 мм -это припуск на шов и усадку кожи в процессе сушки. Некоторые виды кожи усыхают больше других, и поэтому можно добавить даже больше 4 мм (на одной полудубленной коже мне пришлось добавить целых 6 мм).
Почему в расчете идет деление на два?
Помните сложенный вдвое лист бумаги? Это поможет нам получить симметричноый трафарет для выкройки. После складывания листа бумаги вдвое нам остается очертить только одну часть ножен, вот откуда деление на два в замерах – так намного легче добиться симметричности, чем рисовать трафарет целиком.
По окончании рассчета следует замерить и пометить длину на бумажном трафарете. После нанесения пометок я добавляю полоски около 10-15 мм с каждого края ножен (от точки с добавленной ранее длиной), после чего соединяю точкиплавной кривой. Я рисую кривую «от руки», так как не хочу, чтобы ножны имели острые углы или грани (если конечно это не часть дизайна).

Устье ножен можно выполнить по-разному. Лично я не люблю ровные края, а предпочитаю хотя бы легкую дугу.
Щелкающего звука «замка» на скандинавских ножнах, можно достичь, лишь в том случае если рукоять сделана правильно. То есть, рукоять должна иметь выпуклости в нужных местах – на брюшке, а также спинке рукояти. Устье ножен должно быть над этими выпуклостями. Выпуклости не должны быть чрезмерными – если честно, то чем больше выпуклостей, тем труднее будет сделать подходящие ножны. 1.5-2 мм выпуклости вполне хватит. Запишите все измерения в столбик.

Можно резать как увлажненную, так и сухую кожу. Одни предпочитают резать сухую кожу, другие – влажную. Я могу и так и так, но в этой инструкции я режу сухую кожу. Полудубленую кожу намного легче резать когда она влажная, но в нашем случае я использовал обычную дубленую кожу толщиной 3,5 мм
Я обычно приклеиваю скотчем трафарет к коже и после этого режу под углом 15-20 градусов. Рез под углом выполняется по той причине, что так легче будет точно подогнать края при сшивании кожи.

После того как кожа вырезана, я частично утончаю кожу с изнаночной стороны для лучшего прилегания по шву. Тому есть несколько причин – во-первых чтобы было больше места для клинка, во-вторых для того чтобы получилась красивая нижняя часть ножен. В частности выполнение дренажного отверстия требует более тонкой кожи. Не переусердствуйте – я сделал всего одно-два движения рубанком! Толщина кожи с каждой стороны должна быть как минимум 1 мм.

Саамский нож. Часть 3. Ножны

После утончения кожи я переворачиваю вырезанную заготовку и помечаю линию сшивки по краям. Ее можно сделать маркировочным колесиком или любым другим инструментом, которым можно делать линии параллельно краю кожи. На картинке я использовал старый 9 мм раскладной канцелярский нож без лезвия, и «входным отверстием» сделал красивую линию, отступив около 2,5 мм от края кожи. Потом с помощью разметочных колесиков следует обозначить отверстия для шва. Я использую разметочные колесики с шагом 3 и 5 мм. Обычно я использую 5-миллиметровое. Важно, чтобы количество отверстий с каждой стороны было одинаковым. С помощью щила я проделываю отверстия под стежки. Отверстия делаются под углом, и я стараюсь делать сквозные отверстия так, чтобы кончик шила был как можно ближе к краю кожи или даже немного заходил за него (см. картинку). На полудубленой коже я стараюсь сделать выходное отверстие за необработанным слоем кожи, там, где кожа наиболее плотная. Как видно на фото, отверстия сделаны не до самого верха ножен. Верхние 1,5-2 см не будут сшиваться, а будут действовать как «пружина» над выпуклостью рукояти.

После проделывания отверстий, перед тем как начать шить, я увлажняю кожу теплой водой. Есть разные мнения о том, как долго следует замачивать кожу, я обычно оставляю ее на 10 минут – или до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки воздуха (их легко увидеть если перевернуть кожу выворотной стороной вверх). Это в случае обычной дубленой кожи, полудубленую кожу надо вымачивать дольше. Однако будьте осторожны, оставляя полудубленую кожу надолго в воде. Она может сильно разбухнуть и растянутся, а потом усядет когда высохнет – по правде говоря, ножны могут сесть настолько, что потом будет невозможно вытащить нож. Чтобы это компенсировать, я обычно использую маленькую пластмассовую полоску заклиненную между спинкой рукояти и ножнами, небольшой толщины (здесь не очень понятно – в оригинале thickness of the plastic should be about the same as the cheap plastic / nylon tarps — arkanar). Эта полоска убирается (просто выдергивается) когда кожа «чуть больше чем полусухая»…, и ножны остаются сохнуть до конца. Так как ножны, описанные в этой статье, сделаны из дубленой кожи – которая, как я понимаю является более распространенной в Англии и Штатах чем полудубленая – я не показал фотографии этой операции. Я шью ножны используя одну нитку и иголку с обеих сторон. Нити связываются в узел – см. фото.

Некоторые скандинавские мастера ножен шьют сверху вниз. Я делаю и так и так, но чаще всего я начинаю сверху и потом заканчиваю «узлом» после того как затянул последние 3-4 стежка (см. фото.) – или делаю два или три обратных стежка снизу. Кадлый стежек шьется с обеих сторон одновременно. Затягивайте потуже, но не тяните слишком сильно, а чтобы не порвать нить и не надорвать кожу.

После того как ножны прошиты займемся креплением ременной петли. Существует несколько способов. Я использую способ, который использовался в Средневековье и используется сейчас в разных вариантах. Полоска кожи (той же из которой сшиты ножны ножны, либо более тонкой) подготавливается — в ней проделывается отверстие и полоска разрезается так, чтобы получился «ласточкин хвост» на конце. Обратите внимание на крюкв месте перехода «хвостика» в отверстие – вставленный в отверстия в ножнах, этот крюк фиксирует ременную петлю, обеспечивая надежное крепление подвеса. Три отверстия проделываются с обеих сторон шва, и «ласточкин хвост» продевается в них и затягивается. Остаток обрезается, и я обычно уплотняю внешнюю часть маленьким молоточком, чтобы прочнее укрепить ее. На фотографиях это более понятно, чем в тексте. Перед тем как стучать молоточком, я вложил в ножны деревянную болванку, а не сам нож….

Ножны из кожи своими руками. В гостях у Ильи Тимина — мастер Сергей Жуков.

Нож вкладывается во влажные ножны (я обычно слегка покрываю его вазелином или другой подобной смазкой), и начинается формовка ножен. Я делаю это, вдавливая и проворачивая моделирующий инструмент по коже. Это нужно сделать несколько разв процессе сушки кожи (для ускорения процесса можно использовать фен). Когда кожа уже подсохла (но еще остается влажной) и держит форму, которую вы ей придали, отложите ее до полного высыхания. Время сушки бывает разным, но для скандинавских ножен я обычно оставляю ножны сохнуть на 48 часов, перед тем как вытащить нож из ножен. Для того чтобы ускорить процесс я иногда использую фен. Строительный фен слишком горяч, а обычный, бытовой — как раз то, что нужно. Кожа, высушенная феном обычно уседает сильнее, чем та, которую просто оставили сохнуть, и ножны выйдут более жесткими. Но не перестарайтесь, сильное нагревание приведет к пересыханию…

Перед окраской кожи я обычно даю ножнам высохнуть. Если я хочу использовать несколько цветов, я обычно начинаю с более светлых тонов. Можно наложить несколько слоев краски, чтобы она глубже впиталась и получится хороший насыщенный цвет.

Скандинавские спуски ножа. Кратко

После окраски ножны опять должны высохнуть. Можно сделать кожу жестче с помощью доступного в продаже отвердителя для кожи, для тех же целей можно воспользоваться раствором шеллака и спирта, который наносится на внутреннюю часть ножен кисточкой. Также это закрепит и зафиксирует цвет и предотвратит окрашивание рукоятки ножа.
Для ременных петель я использую два способа. Один из них — cделать маленькую пуговицу из того же материала что и рукоять ножа (т.е. кость, олений рог, дерево и т.д.) к которой можно будет крепить стропу. При этом способе очень легко одеть и снять нож не расстегивая ремень… и не рискуя потерять штаны. Метод вполне надежный и очень практичный если необходимо пребывание в общественных местах где ношение ножа запрещено.
Другой метод которым я пользуюсь — это пришить ременную петлю одной кожаной полоской. Этот легкий способ крепления петли может выглядеть очень красиво – особенно если цвет петли контрастирует с цветом ножен.
Делая пуговицу или используя просто полоску кожи, я всегда делаю два отверстия в двойной ременной петле. Отверстия и полоска кожи вымачиваются, все связывается вместе и высушивается. Можно капнуть капельку суперклея или чего-то подобного для закрепления самого узла. Хотя если он затянут как следует — это не потребуется.

Взято с http://www.britishblades.com

Оригинал статьи: http://www.britishblades.com/home/articles.php?action=show&showarticle=76

САПОЖНЫЙ НОЖ И ШИЛО

Сапожные инструменты особой хитростью не отличаются, но у каждого есть своя маленькая тайна, помогающая делу. Так и сапожный нож. Для него лучше всего подойдёт отрезок шириной 30-35 мм и толщиной 2-2,5 мм ножовочного полотна механической пилы, которые обычно действуют в заготовительных цехах машиностроительных заводов и в ремонтных мастерских. Полотна довольно часто выходят из строя, так что при желании не составит большого труда достать заготовку. Неплохой нож получится из лезвия рубанка или круглой пилы, если удастся высечь из неё прямоугольный кусок. Лезвие будущего ножа должно быть достаточно твёрдым. Поэтому то место на ребре, где будет лезвие, попробуйте новым напильником. Если при его проходах почти не появляется мелкая металлическая крошка и слышен характерный звон, твёрдость стали достаточна.

Из плотной бумаги вырежьте шаблон по контуру ножа, приклейте его «Моментом» к заготовке и, когда шаблон плотно пристанет к металлу, начинайте обрабатывать заготовку по контуру, лучше с помощью электроточила. Периодически охлаждайте заготовку водой, особенно участок будущего лезвия. Не забывайте: металл, нагревшись свыше 350-400 град. С, может посинеть и потеряет твёрдость. Обработав заготовку по контуру, снимите бумажный шаблон и притупите острые кромки фаской или радиусом 0,5-1 мм. Самая ответственная операция — заточка острия (режущего клина). Чтобы нож резал как нужно, угол заточки должен быть достаточно мал, около 8-10 градусов. Значит, при толщине лезвия 2-2,5 мм длина острия (режущего клина) составит около 17-19 мм. Если затачивать острие под меньшим углом, то оно окажется недостаточно прочным и может выкрошиться при резке жёсткого и толстого материала.

Заточку острия делайте симметричной, чтобы впоследствии нож, разрезая толстые куски, не уходил в сторону.

Используйте для заточки плоскость абразивного круга. А на торце круга, если он достаточно ровный, удаляйте глубокие царапины и придавайте плоскостность граням острия (режущего клина). Через каждые 5-10 секунд заточки не забывайте охлаждать лезвие водой.

Присмотритесь внимательно после заточки к острию и наверняка заметите на его кромке тонкую ленточку шириной 0,05-0,2 мм. Один её край зазубрен и отделён от острия, а другой — соединяется с ним в нескольких местах. Это заусеница, которая образуется потому, что тонкая кромка острия, не обладая достаточной жёсткостью, отгибается, встречаясь с абразивным кругом. Если недостаточно охлаждать кромку, она станет ещё более податливой.

Заусеницу надо обязательно удалить, иначе, как только пустите нож в ход, заусеница обломается и будет мешать острию легко без следов разрезать материал. Удалите заусеницу мелкозернистым абразивным бруском или наждачной бумагой, проследив, чтобы грани острия остались чистыми и гладкими. Двигайтесь в направлении, противоположном острию, слегка приподнимая нож в конце пути. Лезвие после нормальной доводки примет в сечении форму клина. Чтобы оно стало достаточно острым и смогло, например, срезать кожу слоями, дополнительно доведите лезвие бруском для правки опасных бритв либо куском кожи или картона, натёртого пастой ГОИ. Доведённое лезвие будет легко сбривать смоченные волосы на запястье или на тыльной стороне кисти руки.

Для удобства обмотайте рукоятку ножа изоляционной лентой, но не делайте её массивной — инструментом с такой рукояткой трудно выполнять точные движения. Храните сапожный нож в кожаном футляре или пенале, вынимайте только при необходимости и не оставляйте в местах, доступных для детей.

В домашней сапожной мастерской понадобится небольшое шило. Для него подойдёт толстая швейная игла «Цыганка». Вставьте иглу на эпоксидном клее в деревянную ручку. Когда клей затвердеет, заточите иглу в виде конуса, длиной не менее 40 мм. Поверхность доведите с помощью мелкозернистой шлифовальной бумаги и пасты ГОИ. Для безопасности работы с шилом и чтобы оно меньше ломалось, придайте острию угол на 4-6 градусов больший, чем у остальной заточенной части.

Для операций с толстой подошвой нужно более крупное и прочное шило с ручкой из твёрдого дерева. Используя пластилин, подберите под свою руку размер ручки, имея ввиду, что шило обычно удерживают всеми пальцами правой руки.

Изготовив ручку, просверлите в её торце отверстие диаметром 3-4 мм. Иглу изготовьте из пружинной проволоки, такую проволоку, например, можно использовать от багажника старого велосипеда. Кусок проволоки длиной 110-120 мм заточите электроточилом или напильником в виде усечённого конуса на протяжении 50-55 мм (при диаметре проволоки 2,5-3 мм). Затем посадите иглу в ручку на эпоксидный клей. Когда он затвердеет, придайте острию иглы трёхгранную форму.

Видео-урок по изготовлению ножен скандинавского типа от Мусы Альмова.

Остро заточенные рёбра острия разрежут материал, и сквозь сделанное отверстие с разрезанными краями легко, с небольшим усилием пройдёт остальная часть шила.

Остриё, которое будет прокалывать материал, обработайте мелкозернистой наждачной бумагой и отполируйте. Храните оба шила так же, как нож, в пенале и используйте только по назначению.

Заточка лезвия с нуля

Предлагаю еще один способ формирования режущей кромки лезвия (РК). Это промежуточный способ, между полностью ручной заточкой и использованием разных приспособлений и электроточила.

Для того чтобы сделать такую крому понадобится микродрель, либо гравировальная машина, алмазный бор (шарошкой или иглой, но лучше шарошкой).

Делается буквально на коленях, вернее на бедрах. Для этого садимся на устойчивый стул или табуретку. Закидываем ногу на ногу. Эти моменты важны для обеспечения точности работы. В правой руке располагаем микродрель с бором, локоть находится на бедре, рука расслаблена и устойчиво покоится. В левую руку берем клинок обухом себе, кладем его на указательный палец и придерживаем большим. Наклоном кисти руки определяем угол, левая кисть тоже покоится на правом бедре.

Затем небольшим движением кисти правой руки начинаем снимать фаски, движениями слева-направо и наоборот. Левая рука неподвижна. Кроме того движение правой кисти еще и немного вращательное. Немного участвует плечевой пояс, грудные мышцы и пресс. По отдельности получается небольшие движения каждой из частей тела, но вместе получается четкое уверенное движение. Тут удобно как формировать РК на прямых участках, так и на закруглениях.

Потом переворачиваем клинок, кладем его на большой палец, зажимаем сверху указательным (напоминает кукиш), продолжаем срезать углы. Этот способ хорош как для мякгих сталей, так и для твердых. Сразу видно в процессе работы как формируется линия. Нужно периодически смотреть в РК, следить за тем чтобы ровная полоска становилась равномерно узкой и затем переходила в острие.

На первой фотографии, РК на клинке из быстрореза (неотпущенный) была сделана (до состояния бритвы) таким способом примерно за час — полтора. Потом доводится мелкозернистым бруском, процессором, и окончательная правка на коже.

Ножны скандинавского типа

Удобен еще один вариант: грубо обтачиваем на электроточиле, потом доводим микродрелью (или что у вас там есть еще) потом мелкозернистым бруском и наконец, правка на коже.

Твердость закаленной стали, из которой выполнена рабочая часть инструмента, должна составлять не менее 45. 60 НRС. Сталь мягче 45 HRC нет смысла дотачивать, так как полученная режущая кромка при работе легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится — выкрашивается острие. Поэтому из закаленного напильника хороший резак не сделаешь. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном — слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа «Fine India» («Прекрасная Индия»), «Washitа» («Вашита»), «Clouds оуег Мississipi» («Облака над Миссисипи»), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1мм3 того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 — это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать. У нас градация абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью «Оселок для доводки опасных бритв». Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки — снятия заусенца, то есть оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня — — очень мягок, поэтому быстро срабатывает­ся, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круг с прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и то­чат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут «ямы».
Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.
Заточку инструмента начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец — — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон (как у ножа) перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец — это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок — полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок, последний разворачивают на 90о ( рис. 1).
На заусенец внимания не обращают и не пытаются отрывать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозерни- стым оселком так, чтобы режущая кромка лезвия приобрела угол 23. 45°.

Рис.1
При переходе на более мелкий брусок положение последнего при заточке по отношению к предыдущему меняют на 90°:
а — положение бруска одной зернистости;
б — положение бруска другой зернистости

Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется «алмазной», «дамасской», «на две фаски». Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так, вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по-разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.
Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей.
Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.
Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных инструментальных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих режущие инструменты). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

Как известно, универсальных ножей не существует, поэтому в любой кухне их всегда несколько. И угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30. 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, пока нет опыта, лучше пользоваться простым при­способлением для формирования нужного угла кромки. Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2,5 раза больше высоты (рис.2).

Рис.2 Приспособление (деревянный клин) для заточки режущей кромки

Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25. 300, а у мощного, толстого лезвия с узкой фаской — 30. 45° (рис.3).

Рис.3 Углы заточки режущей кромки в зависимости от формы сечения лезвия ножа

Заточка криволинейной поверхности (как у полукруглых стамесок) ничем принципиально не отличается от заточки простого прямого ножа. Правда, тут потребуются такие же криволинейные оселки, так как прямым оселком цилиндрическую поверхность заточить трудно. Ведь понятно, что, имея набор инструментов и ключей для ремонта легковой машины, вы с этим набором не станете чинить трактор «Кировец-700». Но вернемся к криволинейным стамескам. К примеру, вы хотите заточить четыре полукруглых стамески диаметрами 8; 10; 12; 15 мм. В этом случае достаточно иметь один цилиндрический оселок диаметром 8 мм (рис. 4а), чтобы выводить внутренние по­верхности всех четырех стамесок. Однако достать цилиндрический оселок не всегда удается. Тогда придется взять небольшой прямоугольный оселок, сточить его на клин, чтобы толщина его широкой части (основания) была равна 15 мм, а ширина узкой части (острия) 8 мм, и закруглить кромки этого клина (рис. 46). Можно закруглить и два оставшихся торца. Для качественной и быстрой заточки необходимо иметь не­сколько оселков подобной формы с разной зернистостью. Для заточки внешней стороны резцов (тех же полукруглых стамесок) придется на бруске (на его обеих плоско­стях) сформировать резцами (стамесками) канавки -по канавке на каждый резец (рис. 4в).

Оселки с криволинейными поверхностями:
а и б — для заточки внутренней поверхности резцов;
в — для заточки внешней поверхности резцов

Как сделать нож. Часть 2. (Скандинавский нож)

Собственно, эти канавки появятся сами в процессе заточки. Важно только в одной канавке точить резцы одного и того же радиуса закругления. Итого получается, что на группу из четырех стамесок вам потребуются три оселка разной зернистости для внутренних (лицевых) сторон и три оселка с разной зернистостью для внешних сторон резцов. После снятия заусенца сланцем или другим оселком с такой же зернистостью фаску резца полируют пастой ГОИ на коже или с помощью войлочного круга. Если идеально заточенный резец слегка затупился, его режущие свойства удается восстановить полировкой войлочным кругом, но если эту операцию повторить несколько раз, то острие закруглится и его вновь удастся заточить только оселками. Собственно говоря, весь набор оселков требуется только в двух случаях: или выкрошилось лезвие, то есть требуется торцевание и полная заточка, или вы купили совершенно не заточенный резец. А для постоянной правки резцов достаточно иметь несколько брусочков разной формы из сланца и кожи с пастой ГОИ. Да, для удобства резания на толстом лезвии делают длинные фаски, то есть утончают его от обушка к кромке, стараясь сохранить и прочность лезвия. А вот саму кромку (после снятия заусенца) затачивают под углом не менее 23°.
Некоторые считают, что если фаска на лезвии с одной стороны, то и точить надо только одну эту сторону. Вовсе нет. Представьте себе, что вторая сторона (она-то как раз всегда лицевая) вся ржавая, в раковинах. Конечно, ее следует обработать дочиста оселком и отполировать на ремне с пастой ГОИ. Ведь именно лицевая сторона формирует стружку и на ней возникает максимальное трение при резке. Мысленно представьте, как идет стружка по ножу рубанка, и все станет понятно.
Если вы купили полукруглую стамеску, и она никогда не точилась, то при заточке важна технология, т.е. последовательность операций.
Первое: выводится лицевая сторона (внутренняя). Лучший способ: шарошкой нужного диаметра. Если такой нет, то можно подобрать карандаш, обернуть наждачной бумагой, сначала грубой, потом мельче зерном, окончательно отполировать кожей с пастой ГОИ. Надо иметь кусочки кожи разных размеров и форм.
Второе: торцевание стамески. Если на лицевой стороне есть раковинка близко к лезвию, то лучше укоротить на 1-2 мм. Края слегка закругляются, или затачивается полукруглое лезвие (если стамеска для кудринской резьбы).
Третье: заточить внешнюю сторону под углом 12-—30° до появления заусенца по всему лезвию.
Четвертое: сточить заусенец под углом 25-30°.
Для полукруглых стамесок совершенно неважно, какой формы внешняя сторона. Т. е. полукруглый желобок может быть проточен в бруске квадратного сечения или треугольного, все равно после заточки след от стамески будет соответствовать лицевой поверхности. А вот для гейсмуса (стамески-уголка) очень важна форма внешней стороны, и ее надо выводить очень тщательно, поскольку внешняя сторона гейсмуса формирует канавку. Поэтому вначале выводятся две широкие фаски, потом острее делается пятка, которой резец опирается на дно канавки. Особенно тщательно это делается в том случае, когда резец штамповался и нижняя внешняя сторона его закруглена. Потом затачивается режущая кромка под углом 23 — 30°, т.е. эта почти невидимая «алмазная» грань. Внешний вид гейсмуса будет таков (рис. 5).
Мысик образуется сам собой в том случае, если внутренняя форма геометрически неточна и имеет закругление или площадку. Если мысик попытаться сточить, то и след от резца будет соответствовать форме внутренней поверхности, а с мысиком резец делает канавку с острым дном.

Ножны для ножа из кожи своими руками Подробные пояснения Эксперименты по обработке

Вернемся к заусенцу, который образует­ся на режущей кромке инструмента во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве закалки стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5. 6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие не-дозакалено.

КАК ПРАВИЛЬНО ТОЧИТЬ НОЖ

Для начала необходимо обзавестись парой (а лучше тремя) точильными брусками разной зернистости, чем больше размер бруска, тем лучше :

a- крупный (спеченное зерно легко различимо — обычно недорогие отечественные, продаются повсеместно, красного и белого цвета,

б — средний — в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см. пункт в)) — около 10 — 20 р.

в — чистовой доводки (правки), — отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глиняной неглазированной чашки или гладкий кусок натурального мрамора.

Импортные натуральные (арканзаские) и искусственные (нортоновские) а также на основе синтетических алмазов — последние три категории для отпетых эстетов — очень дорогие.

Наждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую.

Методика проста — уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (а-б-в), менее уделанные — (б-в), легкая доводка — только (в).

Угол заточки зависит от задач и способа применения — для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые — 20-30, больше 30 — для рубки. Угол также зависит от материала клинка — более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких — угол нужен несколько больший.

Оцените статью
Скрапбукинг, вышивка, вязание и другие виды рукоделия